Как оцинковать инструмент в гараже без электролиза

Содержание

Удаление ржавчины механическим путём

Этот способ подразумевает механическое воздействие на изделие с применением специальных инструментов — металлических щёток, наждачной шкурки, и абразивных материалов. Способ целесообразен для обработки больших ровных поверхностей.

Перед обработкой удалите загрязнения другого характера. После этого с помощью щётки или абразивного круга, надетых на дрель, удалите рыжий налёт. Если поверхность неровная или место труднодоступное, ржавчину удаляют вручную с помощью наждачной бумаги

При использовании этого способа важно позаботиться о безопасности глаз и других открытых участков тела. Применим только для тех поверхностей, которые имеют достаточную толщину металла

Для ответа на вопрос, как очистить ржавчину, надо учитывать ряд показателей:

Площадь очищаемой поверхности.
Форма очищаемой поверхности.
Доступность необходимого материала или химического состава.

Но всё-таки лучшее средство борьбы со ржавчиной — своевременная профилактика её появления. С этой целью регулярно покрывайте краской металлические поверхности, обрабатывайте антикоррозийной пропиткой, берегите от воздействия влажности.

Удаление ржавчины с помощью химических средств

Выбор химических средств для удаления ржавчины поистине огромен. Принцип их действия одинаков — состав вступает в реакцию с окисью железа, преобразуя её в налёт чёрного или тёмно-синего цвета. Занимает процесс от нескольких минут до нескольких часов.

Соблюдайте осторожность при использовании химических средств! Эти растворы очень агрессивны, и при попадании на кожу человека могут вызвать сильнейший ожог

Одни из самых популярных средств — химические растворители. Их изготавливают на основе фосфорной и концентрированной щавелевой кислот. Способны полностью удалить ржавчину с металла. Растворитель равномерно наносится на поражённое место

Перед этим важно снять отслаивающуюся ржавчину. Через полчаса место протирается тряпкой

Если поверхность для обработки небольшая или хрупкая, обратите внимание, чтобы в составе средства были ингибиторы. Они уменьшают воздействие кислоты на металл

Не меньшей популярностью пользуются преобразователи ржавчины. Преобразователь не удаляет налёт, а останавливает развитие коррозийного процесса. Он как бы превращает ржавчину в защитную плёнку. Таким образом, после обработки этим средством получается химически чистое железо. Минус состава в том, что он меняет цвет поверхности. После обработки она становится сине-фиолетовой.

Форма выпуска — смесь, раствор и суспензия. Перед нанесением также требуется очистить металл от отслаивающейся ржавчины. После использования поверхность требует покраски.

Сильно поражённые окисью железа предметы спасёт вазелиновое масло или жидкий парафин,смешанные с молочной кислотой. Последняя превратит ржавчину в соль, которая успешно растворится в парафине. После этого протрите поверхность металла тряпкой, обработанной в растворе вазелина.

Что делать с приржавевшей «намертво» гайкой? Смажьте её керосином или скипидаром, и оставьте на некоторое время. Если это не помогло, добавьте огоньку. Подожжённый керосин уж точно сдвинет гайку с места.

Защитить от ржавчины инструменты поможет раствор воска или парафина, и бензина. На водяной бане подогрейте бензин. Растворите в нём парафин или воск. Ни в коем случае не используйте для нагревания открытый огонь! Если приготовить раствор парафина или воска, и керосина, получится спасти от ржавчины полированные металлические инструменты.

Правила ремонта оцинкованного металла автомобиля

Будучи счастливым обладателем автомобиля с оцинкованным корпусом, не стоит забывать о том, что и на нем может потрескаться краска, поэтому необходим регулярный осмотр, антикоррозийная обработка, которую можно сделать своими руками.

Если на каком-то участке кузова отвалилась краска, то его следует покрасить. В случае возникших повреждений авто в результате дорожно-транспортного пришествия, кузов подвергается ремонту, производится покраска.

При проведении этих работ своими руками может повредиться оцинковый слой металла, а в случае сварки он выгорает. Таким образом, использование традиционной технологии ремонта может явиться причиной возникновения очагов ржавчины, в результате – новый ремонт, покраска, снижение износостойкости. Избежать этих проблем можно за счет использования специальных методов и материалов (особая грунтовка и краска):

применение метода сварки-пайки;
покраска с использованием технологий, при которых на металле образуется защитный оксидный слой;
грунт и краска с содержанием цинка (холодное цинкование).

При сварке-пайке детали соединяются в нескольких точках при низкой температуре, без расплавления основного материала (плавятся только присадочные проволоки). Этот метод легко можно применить при ремонте автомобиля своими руками. На подготовленный участок поверхности, который необходимо покрасить, для обеспечения адгезии наносится грунтовка, обогащенная цинком.

Если на обрабатываемой поверхности появилась ржавчина, то необходимо использовать специальный грунт по ржавчине, реактивный грунт. Следующий слой – краска, наносится после высыхания грунтовки. Лучший эффект и защиту оцинкованному кузову автомобиля обеспечит краска, в которую добавлен мелкодисперсный цинк. Покраска производится краскопультом.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Как отличить оцинкованный металл от обычного

Оцинкованная и обычная нержавеющая сталь имеют разную себестоимость, поэтому стоит знать, как их различить в условиях не всегда честного современного рынка.

На глаз. Оцинкованная сталь, как правило, имеет характерные радужные разводы. Также обычный металл имеет более матовую поверхность. Если на металле нет кристаллических декоративных узоров, то цинковое покрытие имеет зеркальный блеск.
Магнит. Оцинкованные поверхности обладают более сильными электромагнитными свойствами, что можно проверить с помощью обычного магнита.
Спектральный анализ. Требуется специальное оборудование, определяющее химический состав стали, но данный способ считается наиболее точным и надежным.
Химический метод. Соляная кислота вступает с цинком в химическую реакцию, при которой начинается выделяться водород. Достаточно небольшого количества соляной кислоты.

Пара минут решает проблему ржавчины

Для удаления рыжиков понадобятся собственно руки и простое устройство. Сделать его можно из подручных средств:

батарейки;
нож с острым лезвием;
электроизоляционная лента;
обычная столовая сода;
для защиты рук – перчатки из прочного материала.

Также список дополняют полуторный кабель, несколько гигиенических ватных дисков. Заранее приобретите фосфорную кислоту. Ее несложно найти в торговых точках радиодеталей.

Касаемо батареек, здесь понадобятся солевые цинковые элементы. Проверяется содержание цинка легко, достаточно поднести магнит, он не должен магнититься. Затем нужно снять полностью покрытие с батарейки ножом. Далее оборачиваем корпус батарейки проводом спиралеобразно, закрепив изолентой. К минусовой стороне элемента необходимо прикрепить ватный диск электроизоляционной лентой.

Все, устройство готово. На это уходит в среднем минуты две-три. Этим приспособлением будем избавляться от пятен ржавчины и не только. Им прекрасно можно оцинковывать металлическую поверхность.

Ускорение оцинкованного процесса происходит, если предварительно бросить в кислоту куски цинка, взятые с разобранных батареек. Растворившись полностью в кислоте и насытившись цинком, реакция проходит быстрее в три-четыре раза.

Необычное применение сварочного инвертора

Спросите у любого сварщика — где можно еще использовать инвертор для сварки. Не каждый ответит на этот вопрос. А ведь при умелом подходе сварочным инвертором можно отогревать даже замершие трубопроводы.

Итак, первое необычное применение сварочного инвертора, это разморозка труб. Сам процесс выглядит следующим образом:

Сначала нужно найти замерший участок трубопровода. Само собой разумеется, что трубопровод должен быть выполнен из металла, а не из пластика;
Далее на предполагаемом участке трубы нужно разместить клеммы сварочного инвертора;
После этого выставить на аппарате минимальный ток и включить его в сеть не более чем на 30 секунд;
Повторяем данную манипуляцию несколько раз;
Если трубопровод не оттаял, то повышаем немного сварочный ток и повторяем действия до тех пор, пока из трубы не пойдёт вода.

При этом сильно нагружать сварочный инвертор нельзя. После кратковременного включения на 20-30 секунд, аппарату нужно давать остывать не менее 5-10 минут. Таким образом, можно без труда разморозить замершую воду в металлических трубах.

Что такое ржавчина и основные причины ее образования

Ржавчина на кузове авто

Ржавчина представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые появляются в результате взаимодействия железа с воздухом и водой. В природе этот процесс соответствует образованию лимонитовых корок в районах железорудных месторождений и рудопроявлений.

Сначала чистое железо окисляется до гидроокиси и закиси железа (окиси трехвалентного железа). При последующей реакции с кислородом, содержащегося в воздухе, закисное железо переходит в окисное (двухвалентное).

Фактически ржавчина представляет собой смесь этих трех форм. В природе и в быту она образовывается по одинаковому принципу и по одним и тем же причинам, но в зависимости от интенсивности воздействия окружающей среды на предмет, это происходит быстрее или медленнее.

Особенности процесса меднения

Меднение без электрического тока заключается просто в покрытии изделия раствором медного купороса с помощью малярной кисти. Обязательным условием является тщательное очищение детали наждачной шкуркой и промывка водой. Чем лучше будет очищено изделие, тем качественнее получится меднение его поверхностей.

Медный купорос должен быть максимально чистым, содержание сульфата меди − не ниже 97–98 %. При покрытии медью алюминия нужно работать быстро, так как поверхность алюминия быстро окисляется.

Сырая водопроводная вода для приготовления электролита не годится, так как в ней содержится много хлора. Воду нужно прокипятить и дать долго отстояться.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Электролиз – это химическая реакция, позволяющая восстановить железо из оксида в металлическую форму. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Эффективен ли способ?

Порядок очистки

Для проведения очистки потребуется сода

Провести процедуру очистки несложно:

Нужно налить в емкость воду и растворить в ней соды в пропорции 1 ст. ложка соды на 1 литр воды;
Счистить с ржавой детали небольшой участок при помощи наждачки и присоединить к нему отрицательный провод или клемму;
Опустить деталь в воду так, чтобы часть с подключенным проводом не ушла под воду;
Присоединить к нержавейке положительный провод или клемму;
Включить ток.

После подачи тока начнется реакция. Определить это можно по активному выделению в воду пузырьков воздуха. Если пузырьков немного, значит, реакция слабая и удаляться коррозия будет долго. Усилить процесс можно, добавив больше соды.

Важно! Для ускорения процедуры можно заранее удалить с ржавой детали краску и верхний рыхлый слой ржавчины. Время проведения процедуры индивидуально — от нескольких минут до 10 часов. Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее

При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить

Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее. При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить

Время проведения процедуры индивидуально — от нескольких минут до 10 часов. Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее. При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить.

Области применения оцинкованных конструкций

Строительные работы разного профиля: дорожное, мостовое, строительство зданий и сооружений.
Нефтедобыча и нефтепереработка.
Газодобывающая и газоперерабатывающая промышленность.
Энергетическая сфера.
Связь.
Автомобилестроение.
Сельское хозяйство и другие направления.

Метод применим для конструкций, которые эксплуатируются в разных условиях

Опоры высоковольтных линий передач.
Опорные металлические конструкции мостов, трубопроводов.
Различное оборудование.
Задвижки и запоры гидротехнических систем.
Каркасы домов и заграждений.
Сваи, поддерживающие перекрытия различного типа.
Лестничные ступени и пролеты.
Трубы различных систем, в том числе вентиляционных.
Корпуса кораблей.
Памятники и архитектурные сооружения.

Преимущества и недостатки

Теоретически покрытие цинком в домашних условиях металлических деталей возможно любым способом, но вопрос в другом — насколько целесообразен тот или иной метод при самостоятельном выполнении работ. Но цинковые покрытия максимально популярны, поскольку имеют следующие преимущества:

они формируют надежную защиту металла от пагубного воздействия коррозии;
внешний вид изделий эстетичен, поэтому многие дизайнерские элементы конструкций покрывают цинком: мебельная фурнитура, интерьерные детали автомобилей и другое;
цинковое покрытие экологичное, безвредно для здоровья человека и показывает лучшие защитные параметры в сравнении с другими материалами.

Электролитно-плазменное полирование

Один из передовых способов подготовки металлических изделий для авто, который позволяет совместить несколько операций при подготовке к окраске. Например:

удаление ржавчины;
удаление жировых пятен (обезжиривание);
удаление загрязнений;
упрочнение поверхности;
повышение коррозионной стойкости;
полировка.

Это особенно удобно при очистке участков, имеющих сложную форму (например, дверей авто), когда другие варианты затруднены или не дают нужного эффекта. Электролитно-плазменное полирование производится на специальном агрегате, принципиальная схема которого показана на рис. 3.

Анодом является обрабатываемая деталь авто, к которой подсоединяется «+» от источника тока, а катодом, с подсоединенным к нему «-», – металлическая ванна с электролитом. Возможно также использование в качестве катода специальной пластины, в этом случае материалом для ванны обычно является пластик.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Технология подобного полирования состоит в образовании вокруг обрабатываемого участка — анода парогазовой оболочки толщиной от 50 до100 мкм, в котором напряженность электрополя доходит до 105 В/см. Такая оболочка, собственно, и есть плазмой, где происходят процессы.

За счет чего вблизи микровыступов напряженность электрополя увеличивается, и возникают импульсные разряды. Микровыступы разрушаются – поверхность сглаживается. Электролитно-плазменное полирование протекает при температурах электролита от 70 до 90 °С, напряжении в 220-350 В.

Устройства для электролитно-плазменного полирования выпускаются промышленностью. Имеют различные показатели по мощности (от 5 до 1000 кВт).

Выбор зависит от площади поверхности обрабатываемой детали, в нашем случае – от размеров детали автомобиля, с которой нужно удалить ржавчину. Чем больше площадь, тем мощнее должна быть установка.

Народные средства очищения

Народные средства очищения действуют не так быстро, как химические, или, например, удаление электролизом, но желаемого результата вы также добьётесь.

Итак, что же лучше держать под рукой, чтобы в домашних условиях вывести ржавчину с металла? Своими руками удалить бурые пятна вам помогут следующие средства:

Удаляющие средства	Применение
Газированная вода («Coca-Cola», «Pepsi», «Sprite»)	То, что некоторые привыкли употреблять в качестве освежающего напитка, на самом деле является превосходным средством для удаления ржавых пятен. Всё, что требуется сделать – это на сутки залить загрязнённый участок жидкостью. Ортофосфорная кислота, содержащаяся в этой газированной воде, справится с поверхностными неглубокими пятнами.
Картофель	Чем, казалось бы, может помочь простой картофель? Но на самом деле, этот овощ весьма неплохо расправляется с налётом ржавчины. Достаточно разрезать картофель на две равные половины и обработать срезы хозяйственным мылом или солью. Оставляйте кусочки картофеля на загрязнённом участке (половинку с солью на 10-20 минут, если речь идёт о неглубоких пятнах небольшого размер, и с хозяйственным мылом – на пару часов). Если результат сразу вас не удовлетворит, отрезайте посыпанный срез картофеля и наносите соль и мыло вновь.
Кетчуп или соус	Даже удивительно, но этот способ действительно является работающим. Нужно обработать данными смесями загрязнённые ржавчиной участки. Кетчупом или томатным соусом стоит полить ржавые пятна, подождать 5-15 минут, а далее просто смыть с металла и насухо протереть.
Лимонная кислота	Дома с ржавыми загрязнениями справится и лимонная кислота: смешайте в нужных пропорциях (в одном литре воды растворите 10 грамм порошка), сутки держите раствор на поражённом участке, а то и более, если пятно глубоко въелось. Спустя данный промежуток времени ржавый налёт должен отойти и легче смыться.
Лимонный сок + уксус	Смесь уксуса с лимонным соком устранит ржавчину в домашних условиях, достаточно лишь смешать ингредиенты в равном соотношении и нанести на нужный участок на два часа. Данное средство очистит также одежду и плитку, только раствор стоит держать не более двадцати минут. По истечении времени необходимо стереть с поверхности остатки налёта и высушить.
Пищевая сода	Пищевая сода — прекрасный очиститель от ржавчины. В домашних условиях нужно смешать соду с водой до образования густой кашицы. Наносите смесь на металлический участок, засекайте 15-20 минут, ждите и смывайте остатки смеси губкой или зубной щёткой. В конце процесса стоит насухо протереть поверхность.
Соль + лайм	Ржавый участок нужно посыпать поваренной солью, а сверху полить соком лайма. Оставлять смесь на участке нужно на несколько часов, а после просто смывать.
Таблетки «Алка-зельтцер»	Средство от похмелья не только лишит вас головной боли, но и алюминиевую посуду данное средство хорошо очистит от загрязнений ржавчиной. Возьмите большой таз или другую ёмкость, наберите туда тёплой воды и погрузите в неё несколько таблеток «Алкозельцера». 5-10 минут будет достаточно. Вынимайте и полощите в чистой воде.

Вот вы и удалили ржавчину с металла в домашних условиях народными средствами.

Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет

Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт… Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…

Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.

Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.

…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.

Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».

Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:

Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!

В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:

Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны, не способны к воспламенению. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза. В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла

Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали

Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым

Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно

Преимущества и недостатки

Цинкование, несмотря на свою простоту и надежность, имеет как преимущества использования, так и недостатки. Преимущества:

машина надежно защищена от ржавчины;
слой цинка устойчив к любым погодным условиям и выдерживает значительные
механические повреждения;
время защиты от коррозии, исходя из способа цинкования и условий эксплуатации, — от 5 до 30 лет.

Недостатки:

весьма затратная процедура, требующая определенных навыков и специального оборудования;
оцинкованные части кузова не должны жестко обрабатываться и очищаться;
даже при идеальных условиях эксплуатации машины слой цинка постепенно разрушается.

Достоинства и недостатки гальванической методики

По сравнению с другими способами цинкования, гальванический способ характеризуется такими достоинствами:

повышенной производительностью;
невысокой себестоимостью;
оптимальным уровнем защиты металла;
равномерностью нанесения покрытия (отсутствием подтеков, капель и других дефектов);
возможностью нанесения цинкового покрытия на изделие вне зависимости от его конструктивной сложности, даже если речь идет о мелких порах;
декоративностью получаемых покрытий (гладкостью и блеском), в результате чего детали не нужно дополнительно обрабатывать.

Главный минус гальванической технологии – невысокие адгезивные качества (способность к сцеплению) цинкового покрытия с защищаемым металлом. Чтобы повысить адгезию, необходимо особенно тщательно готовить металл к цинкованию. Подготовка заключается в очищении поверхности, подлежащей обработке.

Также существует риск наводороживания черных металлов, в особенности при нарушении правил гальваники. В результате возникает так называемая водородная хрупкость детали. К тому же и выглядит такое изделие непривлекательно.

Нельзя не отметить и экологическую вредность производств, где применяется гальваническая методика. Для таких процессов характерно выделение ядовитых загрязняющих веществ, которые перед утилизацией нужно подвергать глубокой очистке.

Устранение кислотных остатков

После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.

При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.

Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.

Газо-термический метод оцинковки

Оцинковка по такому алгоритму производится напылением. Этот метод хорош только в тех случаях, когда необходимо обработать большие плоскости и в крупных партиях. Иначе рентабельность такого метода будет вызывать сомнения. Оцинковка по газо-термическому методу проводится путем распыления порошкообразного цинка или цинка в виде тонкой проволоки. Цинк подается на металл в расплавленном и распыленном виде. Применяется в тех случаях, когда размеры изделия не позволяют поместить его в ванну с жидким цинком, чаще всего это крупногабаритные металлоконструкции. После оцинковки поверхность металла представляет собой пористое покрытие, а поры заполняют чаще всего лакокрасочным материалом. По своим прочностным качествам и стойкости к агрессивным средам, такое комбинированное покрытие считается одним из самых прочных и способно сохранять металл даже в соленой воде на протяжении 25-35 лет.

Термодиффузное

Этот метод довольно энергозатратен, но имеет немало плюсов:

высокие антикоррозийные свойства;
возможность обрабатывать конструкции сложной конфигурации;
использование на пористых изделиях;
высокий уровень твердости покрытия;
минимальная подготовительная обработка заготовок.

Но одновременно с достоинствами термодиффузионная технология обладает низкой производительностью. Камеры для оцинковки имеют ограниченный объем, поэтому одновременная обработка большого количества деталей невозможна. Готовые изделия не имеют эстетической ценности, так как среди характеристик покрытия отсутствует металлический блеск.

Цинкование производится следующим образом:

очистка деталей;
погружение металлоконструкций в контейнер;
выбор температурного режима — 290-400°C (температура выставляется в зависимости от металла и предназначения будущего изделия);
оцинковка по типу горячего метода – контейнер погружается в печь, где будет постоянно вращаться;
пассивация на 1 или 2 раза (если заготовка в дальнейшем будет окрашиваться, склеиваться или обрабатываться иным образом, то достаточно одной процедуры пассивации);
сушка в специальных камерах.

В целом процедура занимает от 1,5 до 3 часов.

Цинкование надежно защищает изделия от агрессивного воздействия окружающей среды, а потому является лучшим способом продлить эксплуатационный срок металлоконструкций.