Как сделать лучковую пилу

Содержание

суббота, 15 марта 2014 г.

Пилы разные нужны . Или как Я пришел к лучковой пиле.

Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.

Вступления или ода походным пилам.

Почти всегда беру с собой в лес пилу. Для пвд/осени хватает маленькой пилы.

Тут большой выбор:

Плюсы: -компактность -вес -кпд -цена — можно пилить одному

Минусы: — низкая надежность — довольно быстро тупится — пилить толстые деревья довольно сложно

Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 — Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).

Мне нравится эта пила. Но у нее есть минус — цена. Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р. Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования. Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.

Из плюсом можно отметить: — компактность — относительно не больной вес (примерно 340г) — высокий кпд (когда полотно свежее)

Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=) Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком. В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкой Tajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.

Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее. Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход. Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.

Все новое, хорошо забытое старое.

В старину это был главный инструмент плотника. Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.

Лучковая пила по классической схеме.

Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в «лируа» развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. + Цена примерно 1000р.

Что делать? Сделать самому. Поехали.

Купил полотно bahco 607mm (Швеция). Фирма производит крайне качественный инструмент.

В «лируа» купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков. Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.

Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится. Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.

Ценообразование: Полотно bacho 630mm-450р трубки из лируа -250р

Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы. Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель. Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.

У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.

Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.

Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.

UPD Обязательно напишу, после тока как попробую пилу.

UPD_2 Пила прошла первую проверку. Пилит. Выявлено два косяк: 1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.

2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.

Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то — песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для «нодья» вопрос 3-5минут. Полотно шведское — зачет!

Вот нашел видос youtube Наверно самая правильная, с мой точки зрения, пила. Поперечина прямоугольная, пазы на поперечине прямоугольные т.е. жесткость на скручивание. +полотно убирается в ручки.

Разновидности ручных пил

Электролобзики и другой механизированный инструмент значительно производительнее любой ручной пилы, но электричество доступно далеко не при каждой работе. Питание от аккумуляторов и батареек решает эту проблему лишь частично, так как мощности аккумуляторов зачастую не хватает для глубоких пропилов и при длительном использовании. Да и стоимость приобретения механизированного инструмента более чем ощутима, как и цена устранения любой неисправности.

Поэтому пилы, ножовки и лобзики на «ручной тяге» остаются востребованы при самых различных работах строительного, ремонтного и хозяйственного направления. По конструктивному исполнению ручной пилоинструмент делится на несколько типов:

Ножовка обыкновенная, с одной рукояткой. Обладает универсальностью касательно обрабатываемых материалов – ею можно пилить не только дерево или пластик, но и металл небольшой толщины. Одноручные ножовки широко используются при необходимости отпилить бруски для деревянного каркаса или уголки для навесов из металлопрофиля – то есть когда ширина и толщина заготовок невелика, обычно в пределах 10-15 см;
Ножовка-наградка. Пила, внешним видом схожая с рубанком – то есть небольшого размера, с двумя рукоятками и аналогичным приложением человеческих сил. Применяется для выделки прямых, узких и сравнительно глубоких пропилов в дереве различных пород. Среди прочих ручных пил выделяется сложностью освоения, наградой за умелое обращение с ней становятся точные пазы для шпоночных стыков;
Обушковые и пасовочные пилы. Отличаются от ножовок прямым рабочим лезвием и загнутой под углом рукояткой. Обушковые и пасовочные пилы удобны при выполнении прямолинейных и угловых пропилов в древесине, для распиливания мелких отрезков, для врезания точных пазов. Например, для стыковки отдельных планок при установке ламината на потолок или сочленения стеновых МДФ-панелей лучше всего пользоваться таким точным (пусть и малопроизводительным) инструментом;
Фабричная, складная или самодельная лучковая пила по дереву – устройство громоздкое и далеко не столь прочное, как пилы со сплошным полотном. Однако только пилой лучкового типа можно раскроить древесину вдоль и поперек, напилить заготовки по сложным линиям, причем выполнить всю работу в одиночку, без ассистентов и электрических инструментов.

Кроме прочного деревянного массива, полотно для лучковой пилы прекрасно и точно «вгрызается» в МДФ-панели, древесно-волоконные и древесностружечные плиты, в пластиковые заготовки любых габаритов, в листы оргалита и фанеры. Такие пилы можно настраивать под тип обрабатываемого материала и в зависимости от типа раскроя – прямого либо криволинейного.

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы:

доски из клена и дуба;
древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
кожа;
льняное масло;
наждачная бумага.

Инструменты:

карандаш и линейка;
японская пила;
хомут;
маленький угольник;
мини-напильник;
рашпиль;
плоские деревянные биты;
набор для резьбы по дереву;
торцевой рубанок;
рубанок;
инженерный угольник;
регулируемый угловой шаблон;
долото (несколько видов);
скребки;
дюбели;
полукруглая стамеска по дереву;
криволинейный струг;
поворотный резак (фреза);
молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Стержень готов к установке

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Нужно было весьма точно высверлить место для ремня

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Что можно сделать из двуручной пилы интересные задумки

Если двуручная пила не применяется по назначению или на полотне отсутствует некоторое количество зубьев, то торопиться избавляться от нее не стоит. Если ее нельзя использовать как большую пилу, то из нее можно изготовить много разных, интересных и полезных приспособлений. Для начала выясним, почему двуручная пила используется для изготовления разных приспособлений? Причины такой популярности следующие:

Инструмент времен СССР изготавливался с применением качественной высокопрочной стали марки 9ХФ, толщиной от 1 до 3 мм. Сейчас встретить такую сталь практически невозможно
Строгое соблюдение ГОСТа 980-80 и стандартов при изготовлении, что повышает качество полотен
Устойчивость к коррозионному воздействию

Теперь, когда известно, почему стоит выбрать пилу двуручного типа «Дружба-2» для изготовления разных приспособлений, разберемся, что же можно из нее сделать.

Ручная пила. Первое, что можно сделать из двуручной ножовки Дружба-2 — это ручная ножовка. Принцип изготовления обыкновенной ножовки простой — надо расчертить мелом или карандашом на полотне форму будущего инструмента. Затем при помощи болгарки вырезать ее по шаблону, и закрепить к полученной заготовке рукоятку. Рукоятку можно купить или снять с китайкой пилки
Нож из двуручной пилы Дружба 2 (или ножи для метания) — аналогично по шаблону вырезается заготовка будущего ножа, а затем производится заточка лезвия и подготавливается рукоятка. При заточке надо учитывать, что делать это необходимо при помощи напильника, но никак не наждака. Ведь избыточный нагрев металла приведет к снижению прочностных свойств
Пружина — рассматриваемый вид устройства обладает колоссальными свойствами амортизации, что позволяет использовать устройство для изготовления, к примеру, катапульты или прочих подобных приспособлений

Вариантов применения ненужной поперечной пилки в хозяйстве множество. Что из нее сделать, все зависит от того, что надо в хозяйстве — хороший нож, ручная ножовка или другие приспособления.

https://youtube.com/watch?v=pwK2lk-TJUY%3F

Подводя итог, необходимо отметить, что двуручная пила стоит того, чтобы дать ей вторую жизнь. Ведь Дружба-2 еще тех времен является настоящим раритетом, который способен прослужить не менее пары десятилетий. Сегодня также можно купить современные ножовки двуручного типа таких производителей, как Зубр, Matrix, Сибртех и другие. Если сравнить их по качеству с пилками отечественного производства, то они ничуть не хуже справляются с поставленными задачами. Стоимость новой поперечной пилы составляет от 400-600 рублей, что зависит от производителя.

Публикации по теме

Виды рубанков по дереву и как правильно пользоваться инструментом

Ножовка по металлу ручная ее назначение виды и как выбирать

Пистолет для жидких гвоздей учимся правильно пользоваться сначала

Как пользоваться экстрактором или учимся правильно выкручивать сломанные болты

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева

При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Проволочная пила своими руками

Сегодня я расскажу, как сделать полноценную лучковую пилу в домашних условиях. Такая пила превосходно впишется в бушкрафт антураж, да и просто ей очень удобно пользоваться.

Для начала нам понадобится две одинаковых дощечки длиной примерно 40 см каждая. Я, как раз нашел дома подходящую, в сечении 20х40мм. Это будут ручки нашей пилы.

На концах первым попавшимся сверлом просверливаем сквозные отверстия.

В торце делаем пропил такой длины, чтобы отверстие в полотне пилы совпадало с отверстием в дощечке.

Пока отложим будущие ручки в стороны и займемся горизонтальной составляющей нашей пилы.

Т.к. полотно длинной 530 мм, я на вскидку использовал дощечку 500 мм и ее пришлось немного укоротить, так что 480 будет в самый раз. Сечение дощечки 20х30.

Отступив 10 мм от торца делаем пропил по периметру пару миллиметров глубиной. Затем стамеской или ножом скалываем так, чтобы получился шпенек.

В середине бруска, который пойдет на ручку размечаем выборку, в которую войдет шпенек, просто приложив его и обведя карандашом. Выбираем лишнее дерево стамеской.

Проверяем, как они стыкуются. Учтите. Шпенек должен входить в паз не плотно.

Затем рашпилем снимаем грани и формируем рукоятку, которая подходит нам по руке.

Сглаживаем неровности от рашпиля напильником. Желающие могут ошкурить разными номерами шкурки. Я пока не сподобился.

Если есть круглый рашпиль,то можно сделать выборку под веревку натягивающую наш лучок.

В качестве фиксатора полотна я использовал два первых попавшихся гвоздя.

Порядок сборки очевиден. Вставляем полотно в ручки и фиксируем гвоздиками. Далее вставляем поперечину в пазы. На выемки в верхней части ручек накидываем петлю из репшнура или паракорда. В петлю вставляем палку и закручиваем. В результате шпенек на поперечине и выборка играют роль шарнира, а полотно натягивается до звона.

Для красоты покрыл деревяшку морилкой.

В полном комплекте вес лучковой пилы составил 450 грамм. К слову алюминиевый лучок бахо весит 750 грамм.

Теперь проверим, как она пилит. Результат отличный, не хуже алюминиевого собрата. Собственно тут все зависит от полотна.

В качестве резюме скажу, что пилой очень доволен. Во-первых вещь сделана своими руками. Во-вторых бушкрафт антураж, который мне очень нравится. В-третьих, эффективность работы не пострадала.

Пожалуй теперь я получше ее ошкурю и дополнительно пропитаю льняным маслом, а может и вырежу простенький орнамент.

А пока на этом все

Спасибо за внимание!

UPD 08.02.15 Придаем лучку водостойкость используя самодельную восковую пропитку рецепт которой можно посмотреть тут

ЗАМЕНА ПОЛОТЕН У ПИЛ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ

У пил для криволинейного пиления относительно тонкие полотна, которые со временем лопаются или деформируются, поэтому всегда имейте их запас. Установка нового полотна в лучковой пиле Ослабьте тетиву и вставьте в держатель впрорези держателей в ручках.Так чтобы вершины зубьев были направлены от вас. Вставьте конические шпильки одновременно в отверстия держателей и полотна. Натяните тетиву закруткой и зафиксируйте ее, наложив на средник. Выровняйте полотно.

Замена тетивы

Замените порванную тетиву новым длинным шнуром. Не снимая полотна, слегка зажмите стойки между упорами верстака. Привяжите шнур к одной из стоек, затем сделайте около четырех витков вокругобеих стоек. Оставшнйся конец жгута обмотайте вокруг получившегося жгута около одной из стоек и завяжите узел, пропустив его через витки. Пропустите закрутку через центр жгута и закрутите жгут до необходимого натяжения полотна.

Установка полотна (пилки) лобзика

Каждый конец зажимается винтом с барашком. Слегка сожмите рамку при установке полотна зубьями к ручке -лобзик пилит при движении в сторону ручки. Установка полотна выкружной пилы Для замены полотна выкружной пилы ослабьте винты крепления и вставьте раздвоенный конец полотна в рукоятку. Затяните крепление.

Виды полотен

Так как лучковая пила в основном используется при работе с деревянными изделиями, то выделяют следующие полотна для лучковой пилы по дереву:

полотно, имеющее одинарные зубья, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие пилы используются для ровного, аккуратного разрезания материала;
режущая часть, имеющая сдвоенные зубья (или еще называют «кремлевский» зуб). Такое положение зубцов предусмотрено для более сложного и точного распила. Если шаг зубьев не слишком частый, то разрезание материала будет качественное и аккуратное, стружки будет немного;
пильное полотно, зубья на котором расположены в два ряда на фиксированном расстоянии. Предназначение таких зубцов заключается в работе с толстым материалом, который плохо поддается разрезанию.

Материал, из которого изготавливается режущее полотно — это сталь высокого качества. Желательно, чтобы она была закалена, т.к. это будет гарантировать долгий срок службы, а также хорошую, быструю работу с различного вида материалами.

Также стоит обратить внимание на зубцы, расположенные на режущей части пилы. Они представлены следующими видами:

для сухой и твердой древесины используется инструмент, зубцы которого имеют форму равнобедренного треугольника, спил получается аккуратный;
для сухой древесины предназначено пильное полотно, зубья которого представлены в форме разностороннего треугольника;
для сырой древесины рекомендуется чередование зубцов в форме равнобедренного треугольника, разностороннего, а также наличие сдвоенных зубов, чтобы разрезание осуществлялось намного быстрее.

Изготовление

Для начала вам понадобится:

Деревянная палка (подойдёт из-под мебели)
Доска
Бечёвка
Полотно для пилы
Болты и гайки
Инструменты

Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с чертежом:

Первым делом необходимо обрезать вашу палку пополам на маятниковой пиле. Далее от конца отпиленного куска отмеряем 1,5-2 сантиметра и обрабатываем рашпилем под бечёвку для стяжки.

Также делаем и со вторым отрезком. Для этого зажмите в тисках сразу два отрезка, чтобы сэкономить время.

Обработайте в боковом крае доски паз под отрезок палки, с которыми вы работали.

Повторите с противоположного бока доски. Вот, что у вас в итоге должно получится:

Далее займитесь распилом отрезков для установки режущего полотна. Для этого зажмите отрезки, что будут служить ручками пилы, в тисках, отмерьте линейкой центр одного и второго отрезка, после чего соедините эти точки прямой линией.

Обыкновенной пилой аккуратно пилите вдоль этой центральной линии. В пропилы вставьте лезвие и проверьте как оно сидит, если что поправьте.

После необходимо сделать отверстия в ручках под болты для крепления полотна. Просуньте полотно, отметьте места под отверстия, после чего достаньте полотно.

Далее дрелью или на сверлильном станке сделайте отверстия на первой и второй рукоятке.

Продолжаем заниматься рукоятками. Отметьте на них то, как вам будет удобнее держать пилу, после чего рашпилем обработайте в этих местах углубления под пальцы.

Углубления от рашпиля получаются неровными, шероховатыми, поэтому возьмите скруглённый напильник по металлу и обработайте углубления им.

В задней стороне ручки также необходимо сделать рашпилем углубления под ладони, которые после также обработайте напильником.

В итоге у вас должны получится две такие рукоятки:

Отмерив 1-1,5 сантиметра от углубления под пальцы на рукоятках, займитесь изготовлением пазов под доску.

Приложите её ровно между рукоятками и отметьте линиями её ширину на самих рукоятках.

После чего займитесь пазами под доску.

Спилите рашпилем или напильником углубление в несколько миллиметров, после чего закруглите его так, чтобы доска и рукоятки идеально заходили в пазы друг друга.

По желанию можете декоративно обработать планку и рукоятки. Можете в своём стиле, либо как я:

Дальше дело за малым.

Выложите конструкцию на столе, оденьте полотно и зажмите его болтами с гайками.

Далее возьмите бечёвку, обмотайте ей углубление на конце одной рукоятки и завяжите, после чего скручивайте концы бечёвки, а в центральную петлю вставьте небольшой деревянный отрезок и продолжите скручивать бечёвку, обмотайте углубление на конце второй рукоятки и завяжите её.

После идём испытывать самодельную лучковую пилу.

Лучковая пила своими руками в домашних условиях готова.

Рекомендую следующее видео, где автор изготавливает лучковую пилу своими руками:

Zerkalov Studio

Если задаться целью найти лучковую пилу, то поиск в интернете дальше садовых пил никуда не приведет. А за тонким полотном 4-5 мм вообще можно сразу топать на Ebay или Amazon, т.к в России такого добра точно нет. Лучек из гнутой трубы это совсем не то, что мне было нужно.

У лучковой пилы в классическом ее исполнении из дерева гораздо больше возможностей при правильной работе. Это и фигурные резы, и нарезка глубоких шипов, и распил вдоль (например, распилить доску толщиной 50 мм на две по 25 мм), при необходимости можно использовать полотна разной длины, меняя при этом только размер опорной планки. Лучковая пила необходима в мастерской даже если у вас есть ленточная пила в качестве станка, поскольку бывают ситуации, когда только ручной инструмент может справиться с какой-то работой. Деревянные лучковые пилы, которые мне удалось найти не понравились своим исполнением…грубо да и цена сильно уж неадекватная. Поэтому как и водится в таких случаях попробовал сделать сам. Прототипом послужила пила, которую делают парни из Нью-Йорка под маркой Gramercy Tools. На их сайте есть в свободном доступе чертежи 1:1 в pdf. Общий вид взял у них, а размеры использовал свои, доработав шаховки. Материал дуб 30 мм. Раскроил с запасом.

Строгал в ширину шаблона, который изготовил из картона.

До вырезания стоек пилы просверлил отверстия для ручек (шаховки) и стамеской сделал углубление для шипа распорной планки. Все неровности после лобзика убрал стругом.

Затем ручным рубанком сделал сужение верхних частей стоек, разметив предварительно центр для ориентира.

Внизу поработал рашпилем и напильником в районе отверстий для ручек, а потом стругом сделал сужение к нижней части. Получилось вот так.

Больше всего пришлось повозиться с ручками. Поскольку токарным станком не располагаю, то из ситуации выходил при помощи лобзика. На 4 стороны бруска нанес профиль, а потом запиливал со всех сторон до линии разметки. Стамеской сбил получившийся гребешок. Ровнял углы рашпилем. Сверлил отверстия для болтов до этой процедуры.

Покрывал пилу водной морилкой «под старый дуб» и тиковым маслом. Тетива у меня из почтового шпагата.

В качестве шаховок использовал мебельный болт диаметром 7 мм, в котором сделал пропилы для крепления полотна со штифтом. В полотне просверлил отверстие, а в качестве штифта использовал проволоку из нержавейки диаметром 1 мм.

Торцы распорки (средника) скруглил, выпилив предварительно шип, а в месте стыковки у стойки рашпилем сделал углубление. Получился своего рода сустав.

Полотно использовал от обычной ленточной пилы шириной 6 мм. Есть несколько обрезков с разной частотой зуба 4 и 6 tpi буду пробовать. Первые испытания с полотном на 6 tpi показали, что полотно требует переточки поскольку угол зуба слишков агрессивный и пилить не просто, но вполне возможно. На малых радиусах пила отлично пилит. Рез нельзя назвать чистым, но это кому как может показаться.

Цепная пила с разводкой

Хотя данная пила продается как садовая, мне кажется, больше подойдет для походов. Она компактна, и в то же время достаточно эффективна.

Я раньше читал положительные отзывы о подобных пилах, теперь сам могу с полной уверенностью подтвердить – цепные пилы не зря заслужили хорошую репутацию.

Так как я являюсь заслуженным диванным выживальщиком, подобные походные предметы меня давно интересуют. Одной из первых моих покупок на Али была компактная проволочная пила. Если уметь ей пользоваться, то можно пилить нетолстые ветки понемногу, но даже маленькая пила в моем швейцарском ноже удобнее и эффективнее. И не неоднократно попадались отзывы – «проволочная пила фигня, а вот цепная, вот это да».

Так, что когда увидел ее в разделе садовых инструментов, то не смог устоять.

Пила приехала без фирменной упаковки, просто в пакетике.

На полотне следы какого порошка, похожего на стружку. Как будто ее уже испытывали.

Полная длина 120 см. Длина пилящей части 71 см (я называю ее полотном, не знаю правильно ли это).

На каждом конце полотна расположены удобные пластиковые ручки.

Длина ручки составляет 108,5 мм, ширина 21,4 мм.

Пластик толщиной 5,8мм, кажется очень крепким.

В ручки продет толстый нейлоновый шнур длиной 200 мм. К полотну прицеплены проволочные крючки, в которые продет этот шнур.

Пила называется цепной потому, что состоит из подвижных звеньев. Интересно, что никаких следов заточки не видно. Значит, покраска производилась после затачивания.

Высота зубьев составляет 3,9 мм, ширина основания 4,6 мм.

Разводка достаточно широкая.

Толщина металла составляет 1 мм. Следовательно, толщина полотна примерно 2 мм.

Вот так рукоятки лежат в руке.

Размер как раз под мою ладонь.

Пришло время попробовать пилу в работе.

Сухой ствол яблони. Диаметр примерно 8 см.

Меньше чем через минуту почти перепилил.

Я был впечатлен скоростью работы.

И надо сказать, за несколько дней до этого был выкорчеван толстый ствол старой яблони. И я очень сомневался, что справлюсь с ним своей старенькой ножовкой.

А тут увидев эффективность нового инструмента — решился.

Вид от первого лица.

В толстом стволе в таком положении пилу заклинивает. Прошлый опыт с проволочной пилой меня научил, как избавиться от этой проблемы. Нужно держать полотно как можно более прямым. Если пилите много деревьев, то лучше пилить вдвоем или натянуть пилу на лучок. Я же просто шире разводил рукоятки в стороны.

Толщина ствола примерно 18-20 см. Я впечатлен.

Этой пилой можно валить взрослые деревья или разделывать бревна, и при этом она может уместиться в кармане.

Весит пила 183 г.

Вот так выглядит по сравнению со складной.

Складная больше и тяжелее. Но ее удобнее доставать и делать ей небольшие работы.

Так, что какую из них лучше выбрать для похода определяется кругом предстоящих задач.

Мне пила очень понравилась, у нас в магазинах в продаже я не видел. Насколько я знаю, в РФ продаются подобные пилы местного производства. Может быть, и качество у них лучше, в руках не держал. Так, что именно эту пилу рекомендовать не буду, но данная разновидность определенно заслуживает внимания со стороны туристов, охотников и прочих любителей загородного отдыха.

Напоследок, хотел бы спросить совета – в чем лучше хранить и транспортировать данную пилу?