Летняя дача типа «шалаш»: технология монтажа.

Fri, 07 Jan 2011 17:01:20 GMT

Фундамент

На выбранном участке размечается и обозначается колышками план дачи. В местах размещения свай ручным буром делаются скважины диаметром 25 см, глубиной минимально 80 см. В эти скважины опускают асбестоцементные трубы такой длины, чтобы после бетонирования свай в земле находилась часть асбестоцементной трубы длиной 30 — 50 см. Длина труб будет различной в зависимости от уклона участка.

В углах фундамента, в том месте, где будут забиты сваи, забивают по оси толстые колья и натягивают горизонтально с одной стороны по направлению к другой черную отожженную стальную проволоку толщиной 1 — 1,5 мм, проведя ее через верхушки колышков. Путем дополнительной забивки отдельных кольев их выравнивают таким образом, чтобы они располагались по одной прямой линии в горизонтальной плоскости. Проволока должна быть как следует натянута и не должна провисать, поэтому необходимо закрепить колышки в направлении, противоположном натяжению проволоки.

После этого можно приступить к бетонированию. Трубу заполняют относительно сухой бетонной смесью. Когда труба частично будет заполнена смесью, ее приподнимают на такую высоту, чтобы верхний конец трубы касался натянутой проволоки. При этом часть бетона заполнит свободное пространство под трубой. При подъеме трубы, заполненной бетонной смесью, из скважины необходимо придерживать ее двумя ломами; для этой цели можно использовать и длинную жердь (планку) длиной 1,5 м, которую необходимо свободно привязать к себе веревкой толщиной 10 — 12 мм, обвязав ею дважды и трубу. Жердь привязывают таким образом, чтобы можно было пользоваться ею как рычагом: с одной стороны, на расстоянии около 30 см от конца, ее привязывают на высоте приблизительно 20 см над землей; после этого более длинный конец рычага поднимают вверх над головой, а под более короткий конец подкладывают кирпич, камень или деревянный молоток; благодаря этому трубу можно будет легко поднять на требуемую высоту.

После этого в пространство между краями скважины и трубы можно свободно вставить два подготовленных клина, после чего отвязывают рычаг, которым мы пользовались при подъеме трубы. Потом надо взять отвес и тщательно выверить положение трубы, которая должна быть установлена вертикально и перпендикулярно натянутой проволоке. Такую выверку положения трубы следует произвести дважды: с одной торцовой стороны и на 90° дальше по периметру трубы, т. е. спереди и сбоку. Если мы убедились в том, что труба установлена правильно, вокруг нее укладывают бетонную смесь и тщательно уплотняют ее рейкой или каким-либо другим соответствующим приспособлением, делая это весьма интенсивно до тех пор, пока поверхность бетонной смеси не затвердеет. Только после этого трубу заполняют бетонной смесью на высоту приблизительно на 20 см ниже верхнего конца трубы. Бетонную смесь следует укладывать частями и все время уплотнять ее.

На второй и третий день на сваи можно уложить продольные балки. К продольным балкам еще раньше следовало привинтить анкерные детали из полосовой стали 50х3 мм длиной приблизительно 50 см, концы которой были рассечены и раздвинуты. Анкерные детали необходимо привинчивать таким образом, чтобы их концы не выступали на длину, большую, чем это позволяет свободное пространство над затвердевшим бетоном в трубе, и чтобы расстояние было таким, при котором анкерные элементы всегда находились бы в середине трубы. Балку с привинченными анкерными деталями укладывают на трубу таким образом, чтобы анкеры находились внутри. Так подготавливают все три балки, после чего заполняют трубы бетонной смесью до самых краев. Небольшие неточности при установке труб можно исправить позднее добавкой бетона.

Сборка рам

Подготовку устройства основания начинают с той торцовой стороны, где имеется больше места. Устраивают площадку из досок, прибиваемых к кольям, забитым в землю. На дощатом настиле вычерчивают точные контуры рамы для гарантии, что размеры одной детали будут точно соответствовать размерам другой детали. По этому шаблону собирают стропила и затяжки стропил для получения прочной рамной- конструкции, которую без труда могут перенести три человека на подготовленный фундамент. Когда все рамы будут собраны, можно приступать к строительству.

На продольных балках точно обозначают расстояния, а в местах соединений рамы делают углубления, чтобы рамы были устойчивы на продольных балках. (Эти углубления можно и не делать, но тогда необходимо крепче прибить раму к продольной балке.) После этого устанавливают первую раму, поднимая верхнюю ее часть и придерживая ее у основания, чтобы конструкция не расшаталась. Когда рама будет поднята под углом приблизительно 45°, для дальнейшего ее подъема необходимо использовать жердь (вагу).

Вертикальное положение рамы необходимо контролировать при помощи отвеса, который привязывают к верхней части конструкции. Когда мы убедимся, что положение рамы действительно вертикальное, необходимо закрепить раму планкой или стержнем, прибитым к ней и к колышку, вбитому в землю. Планка или стержень должны быть прибиты надежно, чтобы смонтированная конструкция во время последующих перемещений не расшаталась. Стержень или планка, поддерживающие первую переднюю раму, должны находиться вне здания, чтобы не мешать монтажу следующих рам. После установки первой поднимают и вторую раму, фиксируя ее положение вверху при помощи стяжки, изготовленной из круглого леса диаметром 10 см, прибив две доски (по одной с каждой стороны) к наружной стороне рамы. После этого можно уложить на верхнюю затяжку стропил несколько досок, устроив таким образом временный пол,—сборка и фиксация положения последующих рам будут уже легче.

После установки на место всех рам можно приступить к укладке и креплению панелей пола. Следующий этап — монтаж стеновых панелей: монтаж стеновых панелей начинают с крайнего пролета. Сначала по обеим сторонам пролета укладывают обе нижние панели. Потом устанавливают верхние панели и руками подвигают их насколько это возможно, после чего берут жерди и двигают панели до тех пор, пока они сами не «сядут» на место. Необходимо пользоваться хотя бы тремя жердями, чтобы в случае, если выскользнет одна, другие гарантировали бы безопасность людей, стоящих под выдвигаемыми панелями. Так монтируется один пролет; при монтаже остальных пролетов следует действовать аналогичным способом.

Панели прикрепляются сбоку к стропилам анкерами длиной 70 — 80 мм на расстоянии 30 см друг от друга. К выступающей части рам в продольном направлении прибивают рейки размерами 7,5х7,5 см на расстоянии 100 см друг от друга для крепления плит из волнистого асбестоцемента. Рейки прибиваются к рамам гвоздями длиной 120 мм (рис. 1).

Рис. 1 Стропила: 1 — накладка из жести 3/180х500 мм; 2 — скоба длиной 30 см (из листовой стали)

Устройство кровли из асбестоцементных волнистых плит начинают действуя снизу. Сначала с одной стороны здания укладывают отдельные плиты на рейки таким образом, чтобы они опирались на них. Плиты укладываются с припуском, необходимым для того, чтобы определить, насколько будут выступать отдельные плиты и чтобы избежать излишнего подрезания их в продольном направлении. При установке первого — нижнего — ряда плит сначала закрепляют среднюю часть плиты у края одним болтом. Для крепления асбестоцементных плит применяются болты с резиновой шайбой и накладкой из оцинкованной жести. Для болта следует подготовить отверстие на всю толщину плиты частично заходящее в планку. Следует немного пошевелить болт с резиновой шайбой и накладкой в отверстии, затем его втянуть ключом, следя за тем, чтобы от сильного затяжения болта плита не раскололась. Под нижний край пододвигают водосточный желоб и привинчивают одним винтом нижний край плиты к водосточному желобу. После этого край следующей плиты укладывают на волну ранее уложенной асбестоцементной плиты, делают отверстие посередине и соединяют болтами на этот раз две асбестоцементные плиты, а затем — и нижний край с пододвинутым под него водосточным желобом, следовательно, болт пройдет через три толщины.

Эту операцию продолжают, пока не закончат весь нижний ряд, в результате чего все плиты с одной стороны будут привинчены посередине и снизу (вместе с водосточными желобами). Теперь приступают к укладке второго ряда плит. Руками плиту выдвигают настолько, насколько это возможно, после чего помогают себе стержнями до тех пор, пока не поднимут плиты на требуемую высоту. Затем просверливают отверстия и привинчивают нижний край плиты к плите первого ряда. То же самое делают посередине и вверху и повторяют эту операцию до окончания последнего ряда. Заключительная операция будет состоять из укладки коньковых элементов. Можно использовать те элементы, которые предназначены для коньков крыш с небольшим уклоном. Поскольку крыша дачи описываемой конструкции очень крутая, противоположные концы коньков перекрывают стороны незначительно, хотя и этого бывает достаточно, как показали испытания, проводимые на прототипе. Этот вариант решения устройства кровли показан на рисунке с изображением хода строительства (см. рис. 1 «Летняя дача типа «шалаш»: основные элементы конструкции»). Вместо асбестоцементной коньковой плитки можно применять оцинкованную жесть, из которой необходимо изготовить соответствующий конек, крепление которого к несущей конструкции крыши производится таким же способом, как и асбестоцементной коньковой плитки, т. е. путем привинчивания вместе с верхней частью последнего ряда волнистых плит. Этот вариант показан на поперечном разрезе. Просверливая отверстия для болтов, нужно помнить, что не следует делать их в самом углу плиты, так как плита может треснуть и угол отвалиться. Наиболее приемлемым расстоянием является расстояние 8—12 см от угла. Опытный кровельщик может при применении асбестоцементных плит обойтись без просверливания отверстий.

В заключение необходимо смонтировать из брусков передние и задние стены. В самом здании нужно будет построить лестницу (рис. 2), сделать настил на верхних затяжках стропил и потолок чердака.

Рис. 2 Лестница

На этом строительство здания вчерне можно считать законченным.

Delaj-sam.ru/new/

Летняя дача типа «шалаш»: технология монтажа.