delaj-sam.ru/new/

Как сделать дренаж участка.

Mon, 30 Apr 2012 17:15:18 GMT

Материал основан на отрывке из книги «Уход за плодовым садом» Адама Гребницкого (С.Петербург 1893г):

Из-за чего бы ни была излишняя влажность почвы и где бы то ни произошло — стоит позаботиться об осушке земли, т.е. об удалении за пределы сада лишней сырости, — грунтовой или подпочвенной воды.

Осушить известную площадь можно либо прерывая к ней доступ воды из прилегающих к ней участков, либо содействуя стеканию с неё воды уже собравшейся или собирающейся постоянно. Остановка поступления воды достигается или устройством плотин, или рытьем канав.

Плотины могут остановить доступ воде в сад в том случае, когда вода движется по поверхности во время разлива рек; канавами же, так называемыми приемными либо изолирующими (рис. 1, b b), можно улавливать воду, которая движется по склону горы вниз (рис 1, а а) (по поверхности земли или внутри её), по непроницаемому для воды пласту подпочвы, и отводить собранную в них воду в сторону отводными канавами (рис 1, А).

Рис. 1: а — стекающая вниз вода; b — приёмные канавы; А — отводные канавы

Для того чтобы содействовать стеканию уже собравшейся воды на известном участке, в большинстве случаев точно также необходимо пользоваться канавами и только в особых случаях можно спустить грунтовую воду в нижние, рыхлые, проницаемые для воды пласты материка, если они встречаются на не очень большой глубине. Для последней цели проделывают или просверливают задерживающий воду пласт и позволяют воде стечь по данной скважине в нижние слои. Для того чтобы такие скважины не засорялись, в них можно поместить пук фашины, а сверху накрыть отверстие кучею камней (рис. 2).

Рис. 2: А — пропускающий слой подпочвы; В — не пропускающий; С — земля, насыщенная водою, выступающею в D на поверхность; Е — буровая скважина, заложенная фашиною и прикрытая сверху кучею камней

Но во многих случаях не пропускающий слой либо лежит очень глубоко и до него тяжело добраться, либо же он очень толстый, так что прорыть его было бы очень дорого, или же, наконец, под ним нет вполне пропускающего слоя, который мог бы принять спускаемую воду; во всех этих, весьма многочисленных случаях стоит отказаться от такого метода осушки земли и остается прибегнуть к отведению воды с осушаемого места с помощью канав либо рвов.

По устройству различают рвы открытые и закрытые или же дренажные.

Закрытые канавы удобнее из-за того, что при устройстве их не теряется культурной поверхности земли и не нужно затраты на устройство мостов. Копать их тоже гораздо дешевле, потому что стенки могут быть почти отвесны и, следовательно, нужно вынимать меньшее количество почвы. Неудобство же закрытых канав заключается в том, что у них тяжело найти место засорения, когда приходится прибегнуть к прочистке и исправлению канав.

Закрытые рвы делают при помощи либо фашин, либо камней, либо дренажных труб. Последний метод самый дорогостоящий, однако, данный метод самый надёжный, сохраняющий действие дольше других крытых рвов.

Фашинные канавы можно сделать совсем просто, а именно роют узкие канавы необходимой глубины с дном не шире 4 вершков, и на дно готового рва помещают наискось хворост, начиная с верхнего конца рва, так, чтобы комельки хворостин клались на дно канавы немного в сторону ската, а вершинки были бы чуть-чуть приподняты и направлены к вершине канавы. При этом положении более толстые части фашин, которые находятся на дне канавы, допускают свободный сток воды, мелкие же верхние веточки мешают засорению канавы почвой и собирают воду. На всякий случай можно накрыть хворост соломой, тонкими дерновыми пластинками, направленные травой вниз, либо другими подобными веществами, а уже после этого засыпать их обратно вынутой землей. Можно также, если необходимо отвести большое количество воды, поступать немного иначе, а именно связать фашину в пучки, на дне канавы поместить деревянные крестовины в расстояниях около 35 см, на эти крестовины поместить несколько пучков фашин, прикрыть все опрокинутым дерном и засыпать канавы вновь землей (рис. 3).

Рис. 3 Фашинный дренаж

Каменный дренаж устраивается точно так же как и фашинный, однако вместо фашин либо хвороста используют камни, которые ставят по бокам канавы, прикрывают их камнями же, а затем землей (рис. 4); либо на дно канавы просто насыпают мелкого булыжника, гальки или щебня, накрывают сверху фашинами или дерном и засыпают почвой (рис. 5).

Рис. 4 Дренаж из крупных камней

Рис. 5 Дренаж из мелкой гальки

Дренажные трубы кладутся на дно узких канав, вырытых узкими лопатами, и засыпаются вынутой из канав почвой. Дренажные трубы изготавливаются из неглазурованной, но весьма хорошо обожженной глины, разных диаметров, а длиною примерно 3/4 аршина; их прикладывают друг к дружке концами одинаковых диаметров либо же вкладывают концами одна в другую; тогда каждая труба имеет на одном конце расширение для помещения в нее нерасширенного конца соседней трубки. Вода из земли попадает в дренажные трубы чрез стенки, неглазурованной глины, чтобы оставаться проницаемыми для воды; проходит вода также и в местах соединения труб, стекая по ним по наклону.

Как открытые, так и закрытые канавы по назначению своему разделяются на приемные или всасывающие, и отводные; первые собирают воду и ведут ее в более широкие и глубокие отводные канавы, по которым вода отводится дальше.

Направление рвов во многом зависит от профиля местности. Вода, в силу тяжести направляется вниз, по направлению, наиболее приближающемуся к вертикальному, т.е. по наибольшему уклону. Из этого следует, что если провести канаву по горизонтали, то канава лучшим образом будет собирать стремящуюся вниз воду, но вовсе не станет отводить её, потому что сама не будет иметь никакого уклона. Если же провести приемную канаву по наибольшему уклону местности, то вода будет бежать по направлению параллельному такой канаве, а в нее не попадет. Следовательно, приемные канавы стоит проводить под некоторым углом к наибольшему уклону осушаемой поверхности: тогда они будут отлично ловить воду и точно направлять ее в отводную канаву. Эту же канаву целесообразно вести по наибольшему уклону, если он не очень крут, а иначе давать ей несколько меньшее падение. Направление наибольшего уклона определяется либо грубо, на глаз, по направлению стока воды с поверхности весной и после дождей, либо же благодаря нивеллировки местности с нанесением профилей на план. Для производства нивеллировки стоит обратиться к специалистам, но если местность не очень плоская, а покатая, то можно воспользоваться и глазомером.

Падение канавам дают по возможности равномерное; более 1 на сто редко нужно, менее же 1 на 1000, а именно 1 : 2500, разрешают лишь для дренажных труб, если их кладут с совершенной точностью.

Расстояние канав друг от дружки зависит от их глубины, от проницаемости земли и от глубины, до которой нужно осушить землю. Для того чтобы не ошибиться при определении числа канав на данном пространстве, стоит провести опытную канаву предполагаемой глубины и ширины (рис. 6), а на некотором от неё расстоянии вырыть либо пробуравить земляным буравом ряд скважин на одинаковых расстояниях, такой же глубины, как пробная канава.

Рис. 6 Исследование грунта, для определения числа канав: а — приемная канава; b — буровые скважины; mn — уровень грунтовой воды; m'n' — уровень понижения грунтовой воды под влиянием канавы а

Вначале, до спуска воды по этой канаве, все буровые скважины заполняются водой до уровня грунтовой воды, однако по мере перехода воды из земли в канаву и стекания её по канаве, уровень накопившейся в буровых скважинах воды будет более активно понижаться, чем ближе будет находиться скважина от канавы. Когда появится равновесие, то уровень грунтовой воды, а значит, и осушительное влияние пробной канавы, определяются линией m'n' проведенной чрез уровни воды в буровых скважинах. Например, мы зададимся целью осушить площадь настолько, чтобы грунтовая вода находилась на глубине, не меньше 70 см; тогда нужно только найти такую скважину, в которой вода на этой глубине, и мы получим ту точку, до которой наша канава определенных размеров осушает землю на нужную глубину. При проведении параллельных канав, такая найденная нами скважина (рис. 6, bс) будет располагаться на средине между соседними канавами и безусловно укажет нам искусственный водораздел либо место, где сталкиваются влияния двух канав. Можно канавы немного сблизить, давая им меньшую глубину, или раздвинуть, увеличивая ее. Тяжело дать общее указание, до какой глубины осушать землю под садом; это во многом зависит от пород и сортов, растущих в саду, но можно утверждать, что часто достаточно бывает углубиться осушкою лишь на расстояние чуть более метра, то есть, осушить только тот слой, в котором распространяются корни плодовых деревьев, не заботясь о подпочве.

Вода, принесенная приемными канавками в отводную, уносится ею за пределы сада; если же этого не позволяет месторасположение, то воду стоит собирать в пруды, специально для данной цели вырываемые. Из таких резервуаров можно поднять воду на существенную высоту особыми водоподъемными приспособлениями и провести ее по желобам или трубам в те части сада, которые нуждаются в поливе.

Если средства позволяют затратить на осушку одновременно не малую сумму, то лучше всего осушать сад дренажными трубами, т.к. при закладке их канавы роются уже открытые, а значит, сокращается опасность повреждения корней. Дренаж не только осушает землю быстро и эффективно, но еще и содействует, в большей мере, чем все остальные методы осушки, обращению воздуха в почве, отчего сильно возрастает нагревание и плодородие её. Обвиняют дренировку садовой земли трубами в том, что в местах, где трубы прикладываются друг к дружке, мелкие древесные корни легко пробираются внутрь дренажа и, разрастаясь там, закупоривают трубы, которые из-за этого перестают действовать. Данный недостаток на самом деле существует, но его можно убрать, связывая стыки труб цементом; для того же чтобы вода все-таки легко попадала в трубы не только через пористые их стенки, стоит приделать к нижней поверхности труб, к сделанным там отверстиям, короткие дренажные трубочки, идущие вертикально вниз и заканчивающиеся внизу открытыми концами. Вода под действием давления соседних частиц будет через них попадать в дренажные собирающие (приемные) трубы (а), корни же, которые не могут расти вверх, не попадут по трубкам вовнутрь дренажа и не остановят его действия.

Пара слов об устройстве дренажа из этих материалов.

Деревянный, жердевой и фашинный (фашина — связка прутьев, пучок) дренаж подходят для осушения в основном торфяных земель. До укладки в траншею древесные материалы для увеличения срока службы пропитывают антисептиками (креозотовым маслом, кремнефтористым натрием и др.). Подобный дренаж в торфяных грунтах может работать на протяжении 50, а в минеральных (глинистых, суглинистых) — 12—15 лет.

Деревянную дренажную трубу (прямоугольного либо треугольного сечения) делают из досок толщиной 1—2 см и шириной 7—15 см. Толщина хворостин в комлевой части должна составлять не более 2—5 см. Из них вяжут канаты диаметром 15—30 см, спустя каждые 50—75 см перетягивая их ивовыми ветками либо проволокой. Сверху фашины накрывают слоем хвороста, мхом или дерном и засыпают грунтом, вынутым из траншеи. Уклон фашинного дренажа обычно не менее 3 см на 10 м. Срок его действия на минеральных почвах как правило 10—15, на торфяных 15—20 лет. Такие дрены часто выводят в открытые каналы, поэтому их устьевую часть закрепляют деревянной трубой длиной около 1,5—2 м.

Для жердевого дренажа подходят жерди диаметром 5—8 см практически любых древесных пород. Их связывают в пучки диаметром 20—30 см и помещают в траншею. Верх подобного пучка закрывают хворостом, мхом и засыпают грунтом. Уклон жердевой дрены может меняться в пределах 3—5 см на 10 м. Каждую дрену выводят в открытый канал (необходимо чтобы уровень воды в канале был ниже отметки дна траншеи).

В отношении глубины заложения дрен, то четких критериев по данному вопросу дать нельзя. В каждом конкретном случае ее выбирают с учётом мощности корнеобитаемого слоя, глубины залегания грунтовых вод и многих других факторов. При осушении участка под сад дренаж делают приблизительно на глубине 1,1—1,2 м.

Подпорные декоративные стенки на участке.

Sun, 29 Apr 2012 16:44:54 GMT

Украсить участок и придать ему неповторимость можно, например, с помощью декоративных стенок. Их устраивают для того, чтобы создать уютные уголки, оградиться от шума улицы, закрепить крутой склон. Если сад размещается на склоне холма в виде небольших террас, то в местах, где почва осыпается под собственной тяжестью, необходимы подпорные стенки. Подобная стенка защитит участок от размыва, значительно укрепит грунт, поможет избежать оползней. И при этом ее можно декоративно оформить.

Рис. 1 Подпорная стенка

Материалом для подпорных стенок могут быть деревянные столбики и бруски, бетонные и железобетонные блоки и плиты, разные естественные и искусственные камни.

Если применяются бревна, то их нужно хорошо обработать антисептиком, либо битумом, оградив от грунта гидроизолирующим материалом (рубероидом, полиэтиленовой пленкой). Деревянные стенки, безусловно, красивы, однако недолговечны. Поэтому лучше строить стенки из наиболее стойких каменных и бетонных (железобетонных) материалов.

Для строительства не подходит белый (силикатный) кирпич, по той причине, что он достаточно гигроскопичен – быстро впитывает влагу и разрушается. Наиболее надежны и долговечны стенки из железобетонных (бетонных) сборных и монолитных блоков, однако они более трудоемки. Можно сделать смешанную конструкцию, к примеру, из железобетонных блоков с отделкой их красным кирпичом.

Подходящий материал для фундамента — песок, щебень или же гравий, бетонная подготовка либо плита.

Принято каменные подпорные стенки во избежание «выверта» их грунтом делать массивными (чем выше, тем массивнее), а железобетонные более изящны за счет опорной плиты. Обратим внимание на несколько вариантов.

I. Из монолитного бетона (железобетона).

Для начала устраивают песчаное (либо песчано-гравийное) основание и хорошо утрамбовывают, а на него помешают бетонную или же железобетонную плиту, по ширине одинаковую или немного больше ширины подпорной стенки. Если такой плиты у вас нет, то ее при желании можно сделать самостоятельно из монолитного бетона. Желательно вдоль и поперек поместить арматуру — стержни, проволоку, чтобы в случае неравномерной нагрузки (либо некачественно выполненного основания) она не треснула. Арматура должна иметь снизу и сверху слой бетона около 2 см.

После этого устраивается опалубка из досок, плотной фанеры, древесно-стружечной плиты, листов металла или же шифера, и стенка бетонируется. При марке цемента 400 соотношение компонентов по объему такое — 1:3:4 (цемент : песок : щебень). При этом песок и щебень должны быть чистыми, без каких-либо глинистых примесей. Один процент загрязненности потребует увеличения расхода цемента примерно на 1 %. Если марка цемента ниже 400, то его расходуется гораздо больше.

Внимание нужно уделить также водоцементному отношению, т. е. отношению веса воды к массе цемента. Чем меньше данное соотношение, тем более жесткой будет бетонная смесь и прочнее выйдет бетон. Теоретически такое отношение равно 0,4, но на практике его доводят обычно до 0,7 с учетом влажности песка и щебня. Качество будущего бетона часто зависит и от тщательности перемешивания бетонной смеси.

Толщина подпорной стенки в среднем сечении должна составлять не меньше 1/4 высоты, а ширина основания приблизительно 2/3 высоты. Целесообразно вертикальное армирование, потому что бетон плохо работает на изгиб.

II. Из сборных железобетонных блоков и плит.

Стенку из бетона можно сделать намного быстрее, но для этого нужны примерно одинаковые по размерам блоки или же плиты.

Блоки прикрепляются друг к другу на цементно-песчаном растворе (1:3). Если блоки не одинаковые по ширине, то фасадную часть делают ровной, а неровности помещают в грунт.

Ступенчатая фасадная поверхность с нишами для цветов обычно нецелесообразна, потому что в этих случаях раствор крошится и стенка разрушается. Ампельные растения лучше высадить в грунт за верхней кромкой стенки либо в горшки, разместив их на фасаде.

Заострите внимание на тщательной гидроизоляции внутренней части подпорной стенки (со стороны грунта) — горячим битумом или же рубероидом. Помните и об устройстве дренажа из асбестоцементных или металлических труб диаметром около 10 см на уровне основания стены.

III. Из кирпича и сборных железобетонных блоков и плит

В таком случае в основание помещают железобетонную плиту, а на нее на растворе кирпичи. Для приготовления подобного раствора лучше применять готовые сухие растворные смеси, они достаточно удобны и экономичны, ведь их состав уже заранее рассчитан, требуется только добавить необходимое количество воды (такие смеси продаются в расфасованном виде в различной по весу упаковке).

Железобетонными плитами либо блоками лучше выложить внутреннюю сторону подпорной стенки. Для такой цели можно задействовать и асбестоцементные листы, разместив их внахлест.

С фасадной стороны при расшивке рустов между кирпичами на определенном расстоянии в еще не застывший раствор помещают специально подготовленные небольшие анкера (болты), по которым потом натягивают леску или тонкую проволоку. К ним прикрепляются ампельные или вьющиеся растения. Такая декоративная стенка замечательно украсит любой участок.

Рис. 2 и 3 Подпорная стенка в разрезе и опалубка для ее изготовления: 1 — покрытие из камней либо плит; 2 — связка камней в глубину; 3 — изоляция; 4 — фильтр из гравия в качестве дренажа; 5 — труба или сквозное отверстие для стока воды; 6 — изолирующий слой; 7 — фундамент; 8 — деревянная рама; 9 — шнур; 10 — фундамент