Строительство деревянного дома своими руками

Содержание

Виды сборных домов с фото проектов

Интересно, что современные технологии позволяют снизить или практически избежать всех этих минусов (кроме, пожалуй, цены). Рассмотрим типы домов, которые могут быть возведены по сборной технологии.

Дом из оцилиндрованного бревна

Строения из оцилиндрованного бревна практически не уступают срубам, однако, значительно выигрывают в скорости возведения и качестве стыков при сборке, в некоторых моделях заранее нарезаются продольные пазы для соединений. Особенность таких материалов в том, что каждое бревно проходит специальную обработку, очищение, сушку и подгонку под определённый размер, и только после этого уходит в работу.

Дом из оцилиндрованного бревна

Среди преимуществ таких построек:

аккуратность и высокая скорость возведения;
экологичность;
долговечность;
хорошая теплозащита;
отсутствие необходимости внешней отделки, так как все пропитывающие, противопожарные и антигрибковые вещества уже нанесены.

Это могут быть: уложенная в специальные защитные желоба разводка электросетей, необходимость ограждения специальными негорючими покрытиями нагревательных приборов и печи.

Деревянные дома из профилированного бруса

Профилированный брус – это современный вариант пиломатериала промышленного изготовления. Особенность этого строительного материала в том, что деревянные бруски имеют специальную форму, которая предусматривает крепёж шип-паз.

Такой вид сечения гарантирует прочное соединение вдоль всего бруска

В таком строении между брусками минимум прорех и швов, что позволяет избежать лишних сквозняков и сэкономить на утеплении стен. Чего нельзя сказать о домах из оцинкованного бруса.

Преимущества таких строений:

в процессе возведения такие дома не требуют подгонки;
практически исключают использование электроинструмента;
сокращают скорость возведения.

Дома из клееного бруса

Клееный брус – это современный строительный материал, обладающий высокой прочностью. Это достигается путём склеивания нескольких слоёв деревянных ламелей, которые сначала складываются в пакеты необходимой толщины, а затем склеиваются под прессом. На финальном этапе материал шлифуют и создают нужный профиль и пазы.

Дома из клееного бруса обычно возводят на приусадебных участках, а также строят из него малоэтажное жильё

Материал не подвергается иссыханию и коррозии, не впитывает влагу, не меняет форму.

Статья по теме:

Деревянные дома из лафета

Лафет, по сути, – это обычные брёвна, но срезанные с двух противоположных сторон. Причём, другие боковые грани могут быть не обработанными.

В итоге, получается материал, толщина которого 20-24 см, а высота при этом достигает 35 см и более

В этом случае можно ограничиться меньшим количеством венцов, что, соответственно, приведёт к образованию меньшего числа тепловых замков и, как следствие, в лучшую сторону скажется на теплоизоляционных характеристиках.

Статья по теме:

Каркасные дома из дерева

Каркасные дома – один из самых доступных вариантов сборного домостроения.

Такие жилища возводятся на основе каркаса из дерева или металла. Постройке практически не грозит неравномерная усадка в результате пучения или сдвига грунта. Такие дома отличаются высокой лёгкостью, их просто отремонтировать

Однако, в таких конструкциях важно выбирать качественный отделочный материал, который иногда не отвечает требованиям пожарной безопасности и экологичности. Примеры таких строений можно посмотреть на фото

Процесс изготовления

Изначально следует своими руками сколотить правильный каркас. В большинстве случаев рациональнее использовать приставные леса, на которые потребуется меньше пиломатериала. Чтобы самому правильно сделать самодельные конструкции, которые потом можно просто приставить к стене, следует придерживаться технологии монтажа, которая поможет собрать самостоятельно строительные леса из дерева.

Каркас

Перед началом работ по сборке каркаса следует разровнять площадку и при необходимости ее осушить, чтобы готовая конструкция не шаталась во время работы. На ровной площадке проще установить вертикальные стойки каркаса, под которые не придется подкладывать кирпичи и обрезки досок.

Первыми монтируются 4 вертикальные стойки, для которых используется брус размером 10х10 см или толстые доски шириной в 4-5 см. Стоки обрезаются по высоте и скрепляются с помощью горизонтальных брусков или коротких досок. Сначала нужно собрать боковины каркаса на земле, после чего их поднимают и скрепляют параллельными элементами. Стойки для каркаса, для лучшей устойчивости, лучше делать трапециевидной формы. Например, нижнюю распорку одной боковины можно сделать длиной 1,2 метра, а верхнюю длиной 1 м.

При сборке боковин каркаса на земле лучше работать вдвоем. Если сборка каркаса проводится одним человеком, то сначала нужно внутреннюю распорку укрепить на стене.
Парных стоек должно быть несколько. Они являются опорой для настила, который расходится в разные стороны. Стойка может быть одиночной. В этом случае ее длину не стоит делать более 4 метров.
Чтобы конструкция получилась устойчивой, на каждой ее боковой стороне нужно сделать диагональные распорки, которые будут выполнять функции ребер жесткости и не дадут лесам качаться.

Настил

Когда будет собран каркас лесов, можно приступать к установке щитового настила, который делается из досок толщиной в 4-5 см. При укладке настила следует помнить о том, что между досок не должно быть больших щелей. Длина одного пролета настила не должна превышать 3-4 метров, если толщина досок составляет 4-5 см. Для более тонких досок длина должна составлять не более 2 метров.

Люки и лестницы

Для подъема на верхние ярусы потребуется сделать лестницу со ступеньками размером 5х5 см. Интервал между ступеньками подбирается индивидуально под человека, который будет работать на такой лестнице.

Если леса будут двух ярусные, то нужно сделать люк для подъема на второй этаж. Его обычно делают сбоку. В центре люк будет мешать работе. К люку прибивается лестница, по которой будет производиться подъем на второй этаж строительных лесов.

Приставные подмостки

Этот элемент помогает поднимать на верхний ярус емкости с рабочими составами и подниматься самим отделочникам. Его тоже собирают из досок самостоятельно. Подмостки одним концом упираются в землю, а другим к стене. Чаще всего используются рамные или приставные конструкции, которые считаются самыми надежными. В их основе лежит не каркас, а рама, которая увеличивает их прочность и обеспечивает безопасное передвижение по подмосткам.

Из двух досок длиной в 1 м делают опору. Один элемент крепится вертикально и смотрит вниз, второй в сторону. Детали соединяются под прямым углом. На это основание набивается настил с шагом в 1-2 см. Затем, для укрепления конструкции, в образовавшийся угол крепятся укосины, выполненные из диагональных брусьев. Их нижняя сторона должна упираться в грунт. Для фиксации нижней части подмостков в нижней части вбивается кол. Верхняя его часть прибивается к основанию гвоздями.

В созданное сторонами угла пространство укладываются щиты с каждой стороны, которые обеспечат жесткость конструкции. Сверху кладут настил.

На строительство деревянных лесов уходит немного времени, если руководствоваться предложенной схемой. Чем качественнее и надежнее будут конструкции, тем быстрее будут проведены отделочные работы. От строительных лесов напрямую зависит безопасность тех, кому приходиться работать на высоте. При проведении строительных или ремонтных работ в малоэтажном строительстве без таких конструкций не обойтись. Поэтому нужно знать, как быстро и правильно собрать такую конструкцию из досок своими силами.

Разновидности домов из дерева

Строительство деревянного дома своими руками может быть разным и зависит от типа используемых материалов.

Основные виды домов на деревянной основе:

дома из обычных или оцилиндрованных бревен;
брусчатые сооружения (с применением брусьев профилированного или клееного типа);
каркасно- и сборно-щитовые конструкции;
дома из древесных блоков – такая технология только начинает пользоваться популярностью.

Обсудим особенности постройки деревянных домов самых распространенных разновидностей. Многие считают наиболее устойчивыми дома с предварительным возведением каркасных конструкций и закреплением в фундаменте. Их делят на каркасные, щитовые, каркасно-панельные (каркасно-щитовые) и фахверковые.

Несмотря на низкую стоимость исходных материалов, такие конструкции имеют много преимуществ: они легко и быстро возводятся (около недели), имеют высокую теплоизоляцию, позволяют со временем заниматься перепланировкой и выдерживают любые погодные условия.

Тем не менее, есть у них и свои недостатки: такие дома не совсем экологичны (в процессе постройки используется утеплитель) и мешают нормальному влаго- и воздухообмену (внутри здания будет поддерживаться не совсем комфортный микроклимат).

Дома, возводимые с использованием оцилиндрованных бревен, будут стоить немного дороже первого типа. В их основе – бревна, подвергаемые предварительной шлифовке и фрезеровке, которые имеют идеально гладкую поверхность, поэтому и монтируются достаточно просто.

Более того, за счет такой обработки стыки между бревнами не остаются пустыми, так что вы можете не переживать о качестве изоляции.

Совет: нередко собственники домов такого типа даже не производят внутреннюю отделку комнат. Попробуйте и вы обеспечить интерьеру натуральный внешний вид.

В отличие от первого типа конструкций, дома из таких бревен сохраняют внутри благоприятный микроклимат. Но стоит учитывать и некоторые минусы зданий из оцилиндрованных бревен: во время обработки материалов частично теряется самая прочная часть дерева – заболонь; небольшой диаметр каждого из бревен является причиной недостаточно высокой теплоизоляции помещений; во время сушки такие бревна могут потрескаться.

Дома из брусьев (обтесанных и окантованных бревен) – еще один удачный вариант строительства. Брусья могут быть цельными и профилированными: вторые создаются на основе финских и немецких технологий. Дом строится аналогично принципу конструктора и легко обшивается защитными и декоративными покрытиями.

Главные плюсы таких сооружений – невысокая цена, простота ликвидации влаги, стойкость к внешним воздействиям и легкий монтаж.

Недостатки – ветропроницаемость (по этой причине такие дома практически всегда утепляют) и высокий срок усадки, поэтому не советуем вам заниматься отделкой сразу после строительства.

Если посмотреть обучающие видео о домах из дерева, то можно возвести такие конструкции своими руками. Но лучше поручить создание домов опытным специалистам.

Плюсы бревенчатых домов ручной сборки – в декоративном разнообразии, поддержании особого микроклимата внутри комнат, полной экологичности и минимальной необходимости в проведении внешних и внутренних отделочных работ.

Недостатки – необходимость высоких затрат как на сам материал, так и на квалифицированные услуги, а также сложность поиска специалистов, которые действительно смогут выполнить такие работы качественно.

Дома на основе клееных брусьев – самые дорогие. Они создаются из бревен, распущенных на ламели и подвергшихся просушке. Благодаря этой технологии материал получается прочным и стойким к внешним факторам. Доски шлифуются для удаления всех наружных дефектов и склеиваются друг с другом под прессом с чередованием перечного и продольного сечения.

Другие плюсы клееных брусьев, кроме перечисленных: простота использования в монтаже зданий, отсутствие риска создания трещин со временем, ровность и отсутствие необходимости в отделке. Но, само собой, материалы такого качества будут стоить вам больших затрат.

Шаг 5 Залил фундамент

Еще до выбора подрядчика я посмотрел в интернете, какие бывают фундаменты. Винтовые сваи даже не рассматривал: наш дом тяжелый, они его не выдержат. Кроме этого, сосед сказал, что сделал анализ грунта: почвы на этой территории кислые, сваи могут быстро заржаветь. То есть вариантов оставалось два: цельная плита по всей площади дома и лента — бетон, залитый строго под стенами.

Цельная плита проще в плане утепления: не надо отсыпать грунт под полом и утрамбовывать подушку под утеплитель. В плане монтажа внутренних коммуникаций она тоже проще: их укладывают прямо на фундамент. Но плита в среднем на 15% дороже ленты, так как для нее нужно больше бетона.

В итоге я остановился на ленточном фундаменте. Он должен был обойтись мне в 400 000 Р. Тем более у него есть еще один плюс: если не отсыпать грунт под полом, можно организовать небольшую кладовку, которую в народе называют «голбец».

Весной 2018 года я пошел за фундаментом в ту же фирму, что корректировала проект сруба, и разочаровался: оказалось, что в первоначальную оценку стоимости закралась ошибка. Смету делал руководитель компании, а не сотрудник, который специализируется на расчетах. Руководитель не учел некоторые материалы и работы, и цена фундамента выросла с 400 000 Р до 700 000 Р.

Так как тогда я приходил за срубом, у нас не было никаких договоренностей насчет фундамента. Поэтому я мог с чистой совестью развернуться и уйти. С другой стороны, я понимал, почему стоимость выросла: мне делали приблизительные расчеты. Я решил продолжить работу с этой компанией.

Из-за незапланированных трат часть работ пришлось перенести ближе к моменту установки сруба на фундамент: например, мы отложили отсыпку грунта под полом. Правда, потом я вообще отказался от этой идеи. Вместо грунта заказал щебень и песок, сам засыпал эту смесь в квадраты между фундаментом и утрамбовал. Так что в итоге фундамент обошелся мне в 484 000 Р.

Перед началом строительства я купил бытовку, чтобы рабочие могли ночевать прямо на участке. Можно было взять в аренду — на рынке полно предложений. Но я решил ее оставить и приспособить под мастерскую. Бытовка стоила 92 000 Р.

Фундамент сделали качественно. Это меня успокоило. Строители присылали фотоотчеты на каждом этапе работ.

Расходы на фундамент — 576 000 Р

Заливка фундамента	484 000 Р
Бытовка для строителей	92 000 Р

Заливка фундамента
484 000 Р

Бытовка для строителей
92 000 Р

Ямы для свай — это основы для ленты. Их отделали рубероидом и арматурой. Видно, что бетон заливают не в пустую дыру

Вигвам

Вигвамы, иногда известные как «дома из берёзовой коры» это дома американских индейцев используемые алгонкинскими племенами в лесных регионах. Эти жилища небольшие, обычно 8–10 футов в высоту, они строятся на основе рамы из изогнутых деревянных кольев, которые покрываются разнообразным доступным материалом — травой, корой, сучьями, циновками, камышом, шкурами или тканью.

Корпус может быть в виде купола, в виде конуса, или в виде прямоугольника с аркообразной крышей. Изогнутые поверхности служат идеальным укрытием при любой погоде и, хотя вигвамы стационарны, они маленькие и их легко построить.

В 1674 г. Гукин, ведавший делами индейских подданных Массачусетской колонии, писал:

Выбор материала для стен

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус. Каждый из этих материалов может делиться на несколько разновидностей в зависимости от способа обработки.

Монтаж деревянных домов можно вести с использованием следующих видов брёвен:

Из оцилиндрованных брёвен получается ровный красивый сруб. По сути, это обычное бревно, с которого сняли верхний слой для выравнивания поверхности и придания ему цилиндрической формы. Однако такая обработка несколько снижает сопротивляемость древесины негативным погодным факторам. Это связано с тем, что в слое под корой находится много смол, защищающих древесину, а во время цилиндровки этот защитный слой полностью снимается. Именно поэтому данный материал нуждается в использовании дополнительной защиты при помощи специальных химических составов.
Деревянный дом, построенный из брёвен естественной формы, имеет не такой привлекательный внешний вид. Но прочность и долговечность этого изделия намного выше благодаря наличию природного защитного слоя с большим содержанием смол. Единственный недостаток этого материала – это то, что после возведения стен они нуждаются в декоративной отделке.

Постройка деревянного дома из бруса может вестись с использованием следующих его разновидностей:

Профилированный брус – это стеновой материал, который проходит особую обработку, в результате которой изделию придаётся правильная геометрическая форма с пазами и гребнями на двух противоположных сторонах. Благодаря этому вы можете быстро возвести красивую ровную герметичную стену, уложив между брусьями изоляционный материал. Такая стена не нуждается в наружной и внутренней отделке.
Также строительство дома может вестись с использованием строганого бруса. Цена этого материала более приемлемая в сравнении с профилированными изделиями, но его теплоизоляционные и эстетические качества оставляют желать лучшего.
Если вы решили построить дом из дерева, то пиленый брус можно использовать для обустройства каркаса. Благодаря применению этого материала можно значительно удешевить строительство коттеджей. С использованием пиленого бруса можно построить как одноэтажный, так и многоэтажный деревянный дом.

Строительство домов из дерева может вестись по каркасно-щитовой технологии. В этом случае помимо деревянного каркаса из пиленого бруса в качестве стеновых материалов используются следующие изделия:

OSB – ориентированно-стружечные плиты;
древесно-стружечные плиты;
специальная влагостойкая фанера.

ДСП и влагостойкая фанера в последнее время уступили место ОСП. Этот материал применяется для обустройства наружной и внутренней поверхности стен каркасного дома. Помимо этого, он незаменим при выполнении сплошной обрешётки крыши под укладку гибкого кровельного материала.

Как построить стены и крышу?

Стены деревянного дома можно строить только на ровной и сухой поверхности. В противном случае они будут косыми. Для сборки каркаса стен используйте доски одинаковой ширины и длины. Лучше всего, чтобы их высота была равной высоте комнат вашего будущего дома. По возможности сделайте потолки высокими (не ниже 250 см). Так будет обеспечена более интенсивная циркуляция воздуха и оптимальный температурный режим внутри дома. Однако строительство дома с высокими потолками потребует большего расхода древесины. Не делайте потолки ниже 2,5 м. В подобных комнатах вы будете чувствовать постоянное давление и дискомфорт.

Устройство стены деревянного дома.

При расчете секций стен учитывайте планируемые и допустимые нагрузки на пол. Установка балок выполняется с шагом в 30, 40 и 60 см. Ширина применяемых досок подбирается с учетом качества выбранной обшивки.

Для обшивки стен деревянного дома можно использовать сайдинг. В данном случае делайте шаг равный 20-30 см. Учитывайте при этом пластичные свойства обшивки и ее низкую устойчивость к нагрузкам

Сайдинг – это один из самых практичных и, что тоже очень важно, долговечных материалов. Его монтаж не вызовет у вас никаких затруднений

После устройства его не нужно красить и вскрывать лаком. Главный недостаток сайдинга – его искусственное происхождение. В случае же если для обшивки будет использоваться ДСП, псевдобрус и подобные материалы, увеличьте шаг до 40-60 см.

Как правило, при строительстве деревянного дома применяются сэндвич-панели. Они мало весят и стоят. Это позволяет существенно снизить нагрузку на основание и сократить расходы на строительство. Да и готовый деревянный дом будет достаточно легким. Еще одним большим преимуществом таких панелей является их низкая теплопроводность. Они позволяют гораздо быстрее и проще решить проблемы, связанные с теплоизоляцией деревянного дома.

В завершение выполняется строительство крыши. Для устройства кровли можно использовать разные материалы: профнастил, натуральную черепицу, ондулин и т.д. Конкретное решение подбирайте в соответствии с собственными предпочтениями и доступным бюджетом.

Строительство крыши деревянного дома.

Устройство крыши начинается с установки перекрытия. Поднимите перекрытия наверх, установите их на свои места и закрепите при помощи специальных гвоздей. На смонтированных перекрытиях сделайте временный настил.

Далее вам нужно будет собрать и установить стропила. Лучше всего делать их прямиком на крыше. Это избавит вас от необходимости поднятия достаточно тяжелой конструкции на крышу деревянного дома. Для соединения стропил рекомендуется использовать не гвозди, а болты. Данный вариант намного надежнее.

Своей нижней частью стропила должны опираться на выпирающую балку. В местах стыков их нужно заколотить гвоздями, а для большей надежности дополнительно стянуть скобами. Установите все стропила и приступайте к устройству обрешетки. Она крепится при помощи шуруповерта и шурупов.

Приступайте к настилу крыши. Уложите на готовую обрешетку рубероид (как минимум в 2 слоя), после чего закрепите металлический профнастил. На современном строительном рынке продаются специальные шурупы для крепления профнастила. Между резьбой и шляпкой таких шурупов имеется специальная резиновая прокладка. Такой крепеж предотвращает коррозию металла.

Внешняя обшивка домика

После завершения строительства крыши можно приступать к обшивке каркаса. В нашем случае каркас каркасного домика снаружи обшивался листами ОСП. При этом обшивались ОСП только две дальние стены, одна из них направлена к забору, а другая в сторону каркасного сарая из осб. Перед тем как на саморезы были прикручены листы ОСП, мы установили дополнительные стойки из дюймовки на 100 мм.

Для летнего каркасного домика мы решили сделать четыре больших квадратных окна по 1500 мм, потому что хотелось больше света. Каркас под окна мы сделали также из дюймовой доски, он получился легким, потому что всю нагрузку несет силовой каркас садового домика сделанный из доски 150 на 50 мм.

Две лицевые стороны каркасного дачного домика были обшиты блок хаусом для придания индивидуальности конструкции. Из-за того, что строили домик только по выходным, то сразу обрабатывали блок-хаус специальной пропиткой по дереву под красное дерево.

В том месте, где монтируется дверь в домике, были установлены две стойки из доски 150 на 50, для более надежного крепления двери.

Если вы планируете жить в домике не только в жаркую погоду, то актуально после работы с блок хаусом провести утепление минеральной ватой и гидроизоляцию внутренних стен. Гидроизоляционная пленка крепится по всему периметру внутреннего помещения, она просто закрывает проем. После прикрепления пленка аккуратно подрезается и закрепляется внутри оконного и дверного проема с помощью строительного степлера.

После этого можно начинать отделывать каркасный домик своими руками.

# Изготовление сруба и хранение до весны на делянке

Сруб был заказан в конце декабря 2020 года. На его изготовление ушло около месяца. Размеры сруба: ширина 4,3 м, длина 6,5 м, высота 2,3 м. Это сруб из горной Бурзянской сосны зимней рубки в лапу с боковым выносом. Цена сруба 75 000 рублей (стоимость доставки включена).

На фото: сруб из Бурзянской сосны зимней рубки в лапу после изготовления. Находится на хранении до весны, стоит в двух стопах. / Январь 2021 г.На фото: сруб из Бурзянской сосны зимней рубки в лапу после изготовления. Находится на хранении до весны, стоит в двух стопах. / Январь 2021 г.На фото: сруб из Бурзянской сосны зимней рубки в лапу после изготовления. Находится на хранении до весны, стоит в двух стопах. / Январь 2021 г.На фото: сруб из Бурзянской сосны зимней рубки в лапу после изготовления. Находится на хранении до весны, стоит в двух стопах. / Январь 2021 г.На фото: сруб из Бурзянской сосны зимней рубки в лапу после изготовления. Находится на хранении до весны, стоит в двух стопах. / Январь 2021 г.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.