Укладка кабелей стола 3d принтера

Изготовление рамы устройства

Отрезают линейные стержни по размеру, согласно чертежам. Например, средние стержни — 260 мм, а боковые стержни — длину 250 мм. Сдвигают боковые линейные стержни в блоки, они будут осью Y. Помещают линейный подшипник сверху каждого блока и отмечают, где должны проходить отверстия. Просверливают эти отверстия сверлом под винты, чтобы в дальнейшем удерживать подшипники. Отмечают отверстия в самой тонкой части блока и просверливают два отверстия диаметром 8 мм.

Помещают средние линейные стержни в эти отверстия — это и будет ось X. Поворачивают блок так, чтобы линейный подшипник был внизу. Укладывают два временных шкива в центр между монтажными отверстиями для линейного подшипника. Помещают винт через зубчатые шкивы, используя отвертку, чтобы зафиксировать их на корпусе. Эти блоки позволяют экструдеру для 3Д-принтера перемещаться вдоль оси Y. Это самый простой макет корпуса принтера. Можно сделать рамку из экструдированного алюминия с 8 отверстиями в ластовицах, что хорошо работает и обеспечивает жесткую и стабильную конструкцию.

Этот проект переработан для использования линейного рельса и соответствующего подшипника. В салазках имеются отверстия для крепления стандартных концевых выключателей для оси X и Y.

Монтаж оси Z

Берут опорный блок сборной плиты. Отмечают блок с обеих сторон в центре, на 2 см от самого длинного края. Выполняют отверстие сверлом. Закрепляют гайками все винты в монтажных отверстиях. Крепления должны быть жесткими. Помещают соединители вала на два оставшихся шаговых двигателя и используют шестигранный ключ, чтобы затянуть их надлежащим образом.

Помещают винты на другом конце муфты и снова затягивают их. Используют Zip-галстуки для закрепления шаговых двигателей на дне корпуса. Помещают опору монтажной пластины на резьбовые винты и отпускают винты, чтобы опустить плиту. Сдвигают верхние пластины над резьбовыми соединениями, чтобы убедиться, что все на месте.

Детали самодельного 3D-принтера. Приобретение запчастей для сборки принтера своими руками

Для знакомства с устройством 3D-принтера рассматриваются самые видные и понятные по функционалу узлы. В случае со сборкой принтера своими руками более правильно будет распределить элементы конструкции по группам схожести. В частности, такими комплектами эти составляющие зачастую и продаются, так что де-факто это список для покупок.

Однако даже при выборе готового комплекта не будет лишним прочесть этот пункт для общего развития в теме. Итак, приступим:

Корпус (рама, каркас)

При сборке самодельных принтеров в основном ограничиваются открытым корпусом. Поэтому основой для конструкции послужит рама. Ее можно собрать из металлических шпилек, металлопрофиля или просто вырезать из фанеры или листового металла на ЧПУ-станке или даже просто лобзиком (вспоминаем уроки труда в школе).

Пример самодельного корпуса для 3D-принтера

А вот и пример рамы из фанеры

Универсальный элемент конструкции 3D-принтера, шпильки — стальные прутья с нарезанной резьбой. Из шпилек может составляться основание принтера, на них крепятся ремни для перемещения печатного стола, а также шпильки используются как направляющие для перемещения экструдера по оси Z.

Вкупе с гайками они удобны для точной сборки конструкции 3D-принтера и легки в настройке, а их доступность и дешевизна не оставляют шансов остаться невостребованными для сборки 3D-принтера своими руками.

Приобрести шпильки можно практически в любом строительном магазине или рынке.

Рама принтера, собранная целиком из шпилек

Как видно на иллюстрации выше, шпильки скрепляются разнообразными по форме узлами крепления. Зачастую эти узлы и печатают на 3D-принтере, поэтому приобрести их на тематическом ресурсе также не проблема. Однако в зависимости от выбранных материалов и конструкции корпуса можно обойтись и более подручными средствами, например, металлическими уголками, той же фанерой и, в некоторых случаях, даже простыми пластиковыми стяжками.

Реализация кинематики

В этот список входят:

1. Шаговые двигатели (моторчики)
2. Зубчатые ремни
3. Шестеренки, колесики и т.п.
4. Направляющие и др.

Слева — шаговый мотор, справа — моток зубчатого ремня

Электрика принтера

1. Платы управления током и всеми узлами 3D-принтера, использующими ток, драйвера моторов
2. Панель управления принтером
3. Провода, кабели и др.
4. Стоп-энды (концевые выключатели) — концевые датчики касания, нужны для определения конечного положения двигательных элементов принтера по осям)

Также вне экструдера могут использоваться вентиляторы охлаждения, блоки аварийного питания и прочие обвесы, однако это всё не обязательно. А вот что обязательно, так это кабель питания самого 3D-принтера

Детали экструдера

Половину составляющих экструдера можно причислить к 1 или 2 пункту, однако для разбора устройства экструдера рассмотрим их отдельно:

1. Основа экструдера. Можно покупать детали для основы отдельно, однако для примера возьмем уже собранный вариант:
2. Шаговый мотор и зубчатые колеса. Мотор приводит в движение колесики, которые, за счёт сцепления зубьев с пластиковой нитью, протянутой в специальное отверстие в экструдере, проталкивают ее к нагревательному элементу и далее, через сопло — наружу.
3. Нагревательный элемент. В названии кроется функционал — термоэлемент разогревает пластик и приводит его в расплавленное состояние.
4. Вентиляторы охлаждения. Нужны для охлаждения нагревательного элемента, однако могут использоваться дополнительные вентиляторы для обдува сопла и напечатанного слоя (за счет этого ускоряется затвердевание слоя, что уменьшает возможность деформации модели в процессе печати) .

3.7. Закладка «Cooling» (настройки охлаждения модели при печати)

В данной закладке находятся настройки вентилятора охлаждения модели при печати, а также настройки снижения скорости печати в зависимости от времени за которое печатается 1 слой модели.

Группа настроек «Overview»:

• Поле «Per-Layer Fan Controls» – поле, где указываются номер слоя с которого включается вентилятор на заданную скорость.
• Кнопка «Add Setpoint» – добавить номер слоя и значение скорости вентилятора обдува детали. Номер слоя и скорость вентилятора вводятся в поля рядом ниже.
• Кнопка «Remove Setpoit» – удалить выбранное значение скорости вентилятора обдува детали.

Группа настроек «Speed Overrides» (изменение скорости печати) – позволяет замедлить скорость печати небольших моделей, если время печати одного слоя маленькое, что позволяет модели успевать остывать:

• Галка «Adjust Printing speed for layers down» – разрешить слайсеру снижать скорость если время печати одного слоя меньше, чем указано в поле рядом.
• Allow speed reduction down to – уменьшить все скорости до значения, которое вводится а поле рядом, в процентах от установленных скоростей, если скорость печати одного слоя меньше, чем указано в предыдущей настройке.

Группа настроек «Fan Overrides» (изменение скорости вентилятора) – позволяет изменить скорость вентилятора на небольших моделях, если время печати одного слоя маленькое, что позволяет более эффективно охлаждать модель:

• Галка «Increase fan speed for layers bellow» – разрешить слайсеру увеличивать скорость вентилятора охлаждения модели если время печати одного слоя меньше, чем указано в поле рядом.
• Maximum colling fan speed – максимальная скорость вентилятора, которую может установить слайсер, если скорость печати одного слоя меньше, чем указано в предыдущей настройке.
• Bridging fan speed override – скорость вентилятора охлаждения модели при печати мостов.

Настройка «Fan Options» (параметры вентилятора охлаждения модели):

Галка «Blip fan to full power when increasing from idle» – включать сначала вентилятор охлаждения модели на полную мощность, а потом переход на заданную мощность. Данная опция может быть полезна, если указана маленькая мощность вентилятора, но ее не хватает для старта вращения вентилятора.

Настройки 3D принтера для печати с ABS пластиком

Настройки принтера для печати ABS пластиком

Температура экструдера

ABS печатается при относительно высокой температуре, около 240°C. Для некоторых 3D принтеров начального уровня это уже вершина температурного диапазона, но 240°C достижимо даже без цельнометаллического хотэнда.

Температура стола принтера

Как и при любой 3D печати, на вашем конкретном принтере потребуется несколько пробных и ошибочных тестов, чтобы найти оптимальную температуру. Чтобы напечатать что-то, кроме самых мелких деталей, вам также понадобится стол с подогревом. Температура стола для ABS должна быть установлена около 80°C.

Адгезия (сцепление) стола

И, наконец, для лучшей адгезии можно использовать несколько материалов для покрытия стола. Самый распространенный трюк – использование ленты Kapton и лака для волос. Лента Kapton – это торговая марка полиимидной пленки, разработанной DuPont. Обычно она поставляется в виде рулонов самоклеющейся ленты, которую можно приклеивать на нагреваемые платформы.

После нанесения слоя каптоновой ленты, небольшого разбрызгивания лака для волос, оставленного для высыхания на 10-15 минут, создается комбинация, которая хорошо работает для улучшения адгезии стола с ABS пластиком. Другой метод, который можно использовать для улучшения адгезии к столу и предотвращения деформации, – это печать с использованием юбки или поля. Эти два метода увеличивают площать контакта между столом и печатаемым объектом, что улучшает общее сцепление.

Печать с краями помогает сцеплению печатаемого из ABS объекта и стола

Также существует ряд специализированных печатных поверхностей, разработанных специально для оптимизации адгезии ABS, например, BuildTak.

Перед тем, как отдать свои кровные

Первое предупреждение — будет непросто. Самостоятельная сборка 3D-принтера требует усидчивости и терпения. Я буду счастлив, если у вас все будет получаться с первого раза, но, по собственному опыту скажу, что без ложки дегтя в 3D-печати не бывает.

Перед покупкой комплектующих для самостоятельного построения принтера сразу же хочу отметить, что для нас самое важное — максимально ужатый бюджет. И дело не совсем в экономии

Лично мне бы очень хотелось, чтобы вы испытали тот восторг, который наступает после печати первой детали на устройстве, которое создано вашими руками

И дело не совсем в экономии. Лично мне бы очень хотелось, чтобы вы испытали тот восторг, который наступает после печати первой детали на устройстве, которое создано вашими руками.

Собирать будем классическую модель Prusa i3. Во-первых, это максимально бюджетный вариант исполнения принтера. Во-вторых, он очень популярен и найти пластиковые детали для этой модели не проблема.

Наконец, апгрейдить эту модель одно удовольствие. Делать это можно бесконечно долго, но главное, видеть заметные улучшения после вложения очередной сотни-другой рублей.

Механика

Под «механикой» мы подразумеваем как статичные, так и движущиеся элементы принтера. От правильного выбора механики напрямую зависит качество моделей, которые он способен будет печатать.

Существует буквально сотни всевозможных модификаций и вариантов исполнения того самого принтера Prusa i3. Вариантов замены комплектующих или их аналогов тьма, поэтому всегда можно что-то изменить или исправить.

Настройка экструдирования. Проверка и настройка точности длины подаваемого пластика

Это самая первая отстройка, которую необходимо сделать перед настройкой потока и слоя.

Для настройки можно вынуть трубку из хотенда, но если вы боитесь его трогать, то нужно вынуть пластик из трубки до колеса податчика и снять трубку из крепежа. Пруток пластика должен торчать.

Для измерений нам нужна будет точка начала, которая при выимке трубке будет концом трубки, а при варианте с другой стороны, началом будет конец крепежа.

Обрезаем торчащую нить заподлицо фиксатору, что бы нить была вровень отверстия.

Далее, для проведения всех манипуляций, нам понадобится программа Repetier-Host. Там и консоль удобней и значения EEPROM проще редактировать.

Заходим в приложение, подключаем принтер и нажимаем ALT+E. На экран выводятся значения EEPROM.

EEPROM принтера

Нас интересует значение «E axis resolution». Это есть количество шагов двигателя для выдавливания 1мм прутка.

Прежде всего необходимо нагреть экструдер, иначе принтер не даст начать давить пластик. Делаем это командой M109 S180, которая скажет принтеру нагреть сопло до 180 градусов, нам будет достаточно, все равно он не принимает участия.

Как только нагреется сопло, нам надо подать из катушки некое удобное количество пластика, удобное для расчетов. 100мм или 200мм, которое будет проще измерить. Выдавим 100 командой G1 F400 E100.

Как только подача прекратится, можно отключить нагрев сопла командой M109 S0. Тем временем у нас торчит пруток пластика теоретически длинной 100мм.

Теперь необходимо так же заподлицо отрезать этот кусок и приступить к его измерению.

Как видно, нам выдавило 102мм пластика. По-этому нам надо пересчитать количество шагов/мм. Делается это следующим образом:

1. 102мм нашего прутка это 98.5 шагов (текущее значение «E axis resolution» из памяти принтера)
2. 100мм желаемых это «Х»
3. Х = 100*98.5/102
4. Х = 96.56 (можно округлить до 96.5 или ближайшего целого 97)

Вводим новое значение в поле «E axis resolution», нажимаем ОК. Значение сохранено в памяти и настройка завершена.

Процедуру можно повторить несколько раз для более точной настройки или для убеждения, что все сделано верно.

Несколько DIY конструкций столов с подогревом для 3D принтера

Основы мы уже обсудили выше, теперь давайте остановимся на некоторых интересных DIY решениях.

Помимо печатной платы и герметизирующего нагревательного элемента переменного тока, есть и другие конструкции, которые можно сделать своими руками, чтобы заменить ваш стол на стол с подогревом.

Нагреватель из полиамидной пленки

Полиамид, который мы также называем каптоном, дает огромное преимущество при использовании в качестве ленты для поверхностей для печати. Они лучше всего подходят для использования с PLA пластиком. Обеспечивая эффективную термостойкость и высокую адгезию для печати PLA пластиками, эта пленка очень популярна. Использование этой пленки помогает улучшить качество поверхности 3D моделей.

Однако вы могли не знать, что в сочетании с нагревательным элементом, зажатым между двумя пленками из полиамида, вы можете получить пленочный нагреватель из полиамида. Кроме того, их просто установить, добавив клей на заднюю часть. Они очень быстро нагреваются. Кроме того, они могут быть разных форм и размеров. Так что это отличный вариант модернизации вашего стола для 3D принтера.

Нагреватель с алюминиевым покрытием для 3D принтера

Если вы ищете эффективное и недорогое решение — этот вариант для вас. Однако не забывайте, что для установки этих обогревателей на ваш 3D принтер, возможно, придется повозиться.

После установки нагревателей необходимо замкнуть электрическую цепь, используя термистор и изолятор

И последнее, но не менее важное: термопаста должна оставаться между облицованным нагревателем и поверхностью сборки

История 3D-печати

У 3D-печати была длинная история, в ходе которой он имел различные названия, такие как стереолитография, трехмерная укладка, трехмерная печать. Последнее название прижилось и стало наиболее распространенным. В конце 1980-х и начале 1990-х годов начался рост производства присадок, используемых для быстрого прототипирования, известного как RP. Печать на базе этого расходника занимает время от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от выбранного проекта. RP-модели создаются с помощью автоматизированного проектирования, известного как CAD.

Перед тем как сделать 3Д-принтер, подбирают Soft-машины, способные самостоятельно определять способ создания макета. Таким образом, процедура построения изделий, печатающихся по слоям, стала известна, как трехмерная печать. Первая 3D-печать состоялась в Массачусетском технологическом институте. В начале 1990-х годов MIT инициировал практику, которую сертифицировали, как 3DP, после чего, собственно, и началась история трехмерной печати. В феврале 2011 года Массачусетский технологический институт получил лицензии на 6 корпораций и предложил 3DP для своих продуктов.

Детали и чертежи

Данила Елисеев, учащийся 9 класса гимназии № 6 г. Минска.

Для изготовления корпуса из фанеры я использовал чертежи с сайта RepRap.org/wiki/. Детали собирал по инструкции для принтера Graber I3. На торговой платформе Aliexpress приобрёл совместимые друг с другом элементы: термисторы, концевые переключатели, платы управления, шаговые двигатели и контроллеры для них, валы, подшипники, дисплей. Использовал схему подключения электроники, которая есть в свободном доступе в Интернете.

Самыми сложными и трудоёмкими этапами работы оказались настройка электроники и калибровка шаговых двигателей. Также потребовался обдув сопла — он предотвращает растекание расплавленного пластика, позволяя повысить качество и скорость печати.

Для автономной работы 3D-принтера, вывода и настройки печати служит специальный экран, в котором есть вход для SD-карты. Это позволяет следить за процессом, настраивать подачу материала, скорость печати, мощность обдува и т. д.

  Павлин из пластиковых бутылок своими руками — изюминка вашего сада. Пошаговая инструкция с иллюстрациями

Столик, пружины, стекло, концевики

Платформа, на которой будет расположена 3D-модель, должна иметь обязательный подогрев. Температуры тут доходят до 100 – 110 градусов по Цельсию в зависимости от типа пластика.

Самый доступный и проверенный временем вариант – MK2 размером 214 х 214 мм. Не забудьте приобрести пружины для столика (нужно 4 штуки). С ними намного легче выставлять уровень сопла.

Сверху столик накрывают обычным стеклом толщиной 3-4 мм. В идеале – зеркалом. Размеры 200 х 200 мм с небольшими скосами по краям для крепежа винтов. Цена вопроса у стекольщика – около 60 рублей, везти из Китая нет смысла.

Концевые выключатели — специальные механические кнопки, которые будут ограничивать размеры стола и «пояснять» электронике где конец рабочей области принтера. Как вариант, недорогие KW12-3. Нужно 3 штуки (по одному на каждую ось).

Экструзионные линии

В условиях промышленных предприятий экструзионное оборудование следует рассматривать в качестве главного компонента линии по осуществлению этого процесса. Помимо основного оборудования — экструдера она включает и целый набор других механизмов и устройств:

• намоточные и отрезочные механизмы. Они используются для приведения изделий в необходимый для складского хранения и транспортировки вид;
• маркирующие и ламинирующие системы различного принципа действия;
• механизмы протяжки готовых профилей;
• система охлаждения. Её установка выполняется на выходе экструдера, чтобы повысить скорость процесса полимеризации готовых изделий. Эти системы могут быть различного типа — воздушные или в виде охлаждающей ванны;
• система подготовки и загрузки сырья. В отдельных случаях полуфабрикат необходимо предварительно подвергнуть процедуре просушивания и последующей калибровке перед тем, как подавать его в загрузочный бункер.

В составе оборудования могут использоваться и другие механизмы, а также применяться технологические устройства для автоматизации непрерывного процесса производства.

Направляющие (валы)

На что влияет. Плавность хода сопла, ровность слоев.

Варианты. Направляющих для Prusa i3 нужно ровно шесть штук. По две на каждую ось (X, Y, Z). Размеры следующие:

Общепринятый стандарт для валов 3D-принтера — 8 мм. И гнаться за 10 или 12 мм смысла нет. Вес головы хотэнда не такой значительный, что бы на расстоянии в 370 мм гнуть вал.

Хотя, если у вас есть лишние деньги, можно извратиться и купить 12 миллиметровые валы. Вот только подшипники и подгонка пластиковых деталей потом выйдет дороговато.

Финансовый совет. Перфекционистам на заметку: рельсовые направляющие, конечно же, отличная штука. Но их стоимость даже в Китае откровенно пугает. Оставьте эту модернизацию на будущее.

К слову, валы можно купить как на AliExpress (тут или тут), так и по месту с тех же досок объявлений. Самый доступный вариант — отправиться на блошиный рынок и найти на разборке принтеров и старой оргтехники (МФУ, сканеры) шесть нормальных валов.

Главное, вооружитесь штангенциркулем. Все валы должны быть строго одного диаметра. Цена за штуку получится в районе 60 – 70 рублей.

Цена вопроса: 420 рублей (вариант блошинного рынка).

Формат файлов для печати

Печать на обычном принтере возможна, если он понимает формат документа. Эта способность аналогична и для 3Д-моделей, поэтому, изготавливая 3D-принтер своими руками, предварительно выбирают формат печати будущих моделей. STL-файл является одним из самых популярных форматов файлов для 3D-принтеров. Он поддерживается большим разнообразием устройств, и многие файлы можно найти в репозиториях трехмерных моделей, выполненных на базе этого формата.

STL означает STereoLithography или Standard Tessellation Language. Первоначально он был одним из основных форматов в программном обеспечении САПР, созданных системами 3D. В настоящее время этот формат можно найти во многих пакетах программного обеспечения для трехмерной печати, его просто и легко выводить, и это одна из причин, почему он стал популярным.

OBJ (Object Files) — это еще один популярный формат файлов принтеров у пользователей, которые делают 3D-принтер своими руками. Первоначально он использовался в пакете анимации Advanced Visualizer, разработанном Wavefront Technologies. OBJ-файл представляет собой трехмерную геометрию и содержит несколько различных атрибутов:

• вершинные нормали;
• геометрические вершины;
• многоугольные грани;
• координаты текстуры.

Файлы объектов печати могут быть либо в ASCII (.obj), либо в двоичном формате (.mod).

Шаг 7: Постройка структуры принтера

В следующей ссылке вы найдете необходимые шаблоны деталей рамы, что следует вырезать. Используем акриловые пластины толщиной 5 мм, но можно использовать и другие материалы, такие как дерево, в зависимости от наличия в магазинах и цен на них. Файл шаблона: e-waste_laser_frame Конструкция рамы позволяет собрать всю конструкцию без использования клеия, части собраны с помощью механических соединений и винтов. Перед вырезанием элементов рамы, убедитесь в том, что отверстия для двигателей расположены в соответствии с частями CD/DVD, что использованы для постройки принтера. Проведите измерения и внесите необходимые изменения для отверстий двигателей в шаблоне CAD.

Ремни, шкивы, шпильки и прочая мелочь

Для самостоятельной сборки механики принтера остается совсем немного. По сути, это недорогие детали, рассказывать о которых слишком много не имеет смысла. Поэтому, приведу список.

Финансовый совет. Не стремитесь взять самое лучшее. Подходите с умом и проверяйте диаметры. Так, шпильки для Z оптимальны именно 5-миллиметровый. У 8-миллиметровых больший шаг резьбы, что отразиться на качестве печати (будут слишком характерная слоистость).

Гнаться за шкивами для ремня тоже нет смысла. Подойдет обычный подшипник. При покупке включайте фантазию. Вариант «тупо купить по списку» здесь не работает.

Цена вопроса: при большом желании можно легко вписаться в 700 – 800 рублей.

3.9. Закладка «Scripts» (скрипты)

В данной закладке содержатся несколько подзакладок, в которых можно написать скрипты (наборы команд) которые слайсер вставит в g-код и 3Д-принтер их выполнит во время печати:

• Закладка «Starting Script» – скрипт (набор команд), которые 3Д-принтер выполнит перед началом печати. На скриншоте приведен мой стартовый скрипт.
• Закладка «Layer Change Script» – скрипт (набор команд), которые 3Д-принтер выполнит при переходе на следующий слой. У меня эта закладка пустая.
• Закладка «Retraction Script» – скрипт (набор команд), которые 3Д-принтер выполнит при ретракте. У меня эта закладка пустая.
• Закладка «Tool Change Script» – скрипт (набор команд), которые 2-х экструдерный 3Д-принтер выполнит при смене экструдера во время печати. У меня эта закладка пустая.
• Закладка «Ending Script» – скрипт (набор команд), которые 3Д-принтер выполнит при окончании печати. Приведу скриншот своего скрипта, выполняемого при окончании печати:

Группа настроек «Post Processing»:

• Export file format – выбор формата файла, в котором слайсер будет подготавливать модель к печати на 3Д-принтере. У меня стоит стандартный g-код.
• Галка «Add celebration at end of build (for .x3g files only)» – включить/отключить проигрывание выбранной мелодии только на 3Д-принтерах, которые используют для печати файлы формата .x3g
• Поле «Additional terminal commands for post processing» – в данном поле вводятся команды постпроцессинга. На моем скриншоте указаны команды, которые выдают на дисплее принтера номер слоя и высоту детали, на которой 3Д-принтер печатает. Так же приведу пример команды постпроцессинга, которая вставляет в самое начало g-кода команды, например, команда постпроцессинга {PREPEND “M80\n”} вставляет команду М80 в самое начало g-кода. Команда {APPEND “G28 X0 Y0\n”} – добавит команду G28 X0 Y0 в самый конец g-кода. Команда {STRIP “;”} – удаляет все комментарии из g-кода (все что написано после символа”;”). Данные команды я нашел на официальном форуме слайсера.

Процесс работы 3D принтера со столом с подогревом

3D принтер работает путем выдавливания пластиковой нити на стол. Сразу после выхода из экструдера материал начинает охлаждаться. Как мы все знаем, усадка идет рука об руку с процессом охлаждения. Проблема возникает, когда слой не охлаждается равномерно во всех точках. Это приводит к неравномерной усадке и, в конечном итоге, к деформации всей 3D модели.

Чтобы избежать охлаждения пластика с разной скоростью в разных точках, были разработаны столы с подогревом. Задача подогреваемого стола 3D принтера заключается в том, чтобы гарантировать, что детали не остынут полностью, пока 3D печать не завершена. Это позволяет добиться более равномерного процесса усадки.

Короче говоря, столы с подогревом в основном заботятся о двух вещах. Прежде всего, за счет увеличения поверхностной энергии печатного стола, нагретый слой усиливает адгезию первого слоя. Второе — обеспечивается достаточно высокая температура нижнего слоя, что позволяет избежать проблемы деформации на любом этапе процесса 3D печати. Следовательно, подогреваемый слой максимизирует эффективность и позволяет избежать чрезмерного охлаждения слоев.

Когда материал попадает на рабочий стол 3D принтера через экструдер, он несет с собой определенную степень тепла. Для достижения наилучших результатов температура нагретого слоя должна быть ниже точки стеклования. Это должно превратить жидкую нить в твердую форму. Датчик температуры отвечает за поддержание необходимой температуры стола.

Возможно , для подбора оптимальной температуры стола вам придется поэкспериментировать, так как температура плавления различных материалов, а также различных производителей отличается.

Подшипники

На что влияет. Уровень шума, качество печати, ровность слоев и граней детали.

Варианты. И снова все упирается в бюджет. Можно заказать подшипник в блоке (модель SC8UU, например, тут). Можно просто линейный подшипник LM8UU. Можно остановиться на бронзовых или латунных втулках генератора автомобиля. Главное, подобрать нужный размер.

Наконец, можно заказать подшипники у 3D-печатника, у которого будете покупать детали для своего принтера (об этом ниже). Готовые подшипники всех размеров есть тут.

Запомните, для Prusa i3 вам нужны 12 линейных подшипников.

Финансовый совет. Не спешите заказывать подшпиники в Китае. Не факт, что выйдет дешевле. Варианты по 40 – 60 рублей за штуку можно найти и в «родных краях».

Цена вопроса: 600 рублей.