Звукосниматель для гитары

Содержание

Активные звукосниматели или пассивные

Первым делом, разумеется, необходимо раздобыть сам звукосниматель для гитары.Тут уже дело за Вами. Данная статья о самом процессе замены.

Если речь идет просто о замене звукоснимателя на аналогичный более качественный, то тут проблем не так много. Гораздо сложнее может обернуться замена пассивных звуконимателей на активные. Т.к. Для них придется еще искать место для размещения батарейки.

Если такого места нет, то придется фрезеровать корпус и помимо самих звукоснимателей искать корпус для размещения батарейки.

Часто батарейку удается спрятать в одно из уже имеющихся отверстий. Но и в случае замены не на активные звучки, так же могут возникнуть проблемы. Но обо всем по порядку.

Как установить звукосниматель на акустическую гитару?

Самодельный механизм крепится над отверстием в корпусе под струнами. Сердечники должны быть в непосредственной близи под каждой струной. Для устойчивости зафиксировать изолентой.

Готовые механизмы сначала подбираются под гитару. Магнитоэлектрические подходят только к металлическим струнам. Устанавливаются под струны (аналогично с самодельным). Пьезокерамические типа «таблетка» крепятся на липучки в любое удобное место – внутри, снаружи. Для других видов звукоснимателя требуется опыт, если необходимо встраивать в корпус, лучше обратиться в сервисный центр или к более опытному музыканту.

Precision или P-style

Прообразом такого датчика явился звукосниматель бас-гитары Fender Precision Bass 1957 года. Датчик был разделен на две части. Одна часть отвечает за струны Ми (Е) и Ля (А), а другая часть, расположившаяся чуть ниже первой — за струны Ре (D) и Соль (G). Благодаря двум последовательно соединенным независимым катушкам, данная модель звукоснимателей превосходно подавляла шумы. Достоинствами такого типа датчиков можно считать высокий уровень сигнала и очень богатый тембр, получаемый благодаря оснащению этих датчиков небольшими магнитными проводами небольшого раздела (по два на каждую струну). Единственный недостаток этих датчиков — это способ крепления, т.к. в дереве корпуса нужно делать четкие и аккуратные пазы.

Богатый тембр и глубокий звук — вот что принесло звукоснимателям P-style всемирную популярность и по сей день. Звук бас-гитар с такими датчиками можно услышать на миллионных тиражах рок исполнителей, соул- и блюзовой музыки.

Jazz или J-style

Прототипом датчиков J-style был датчик с Fender Jazz Bass. Он воплотил в себе двойные полюса магнитных проводов для каждой струны, а также четыре выступа для крепления. Звукосниматели J-style чаще всего ставят впаре, т.е. один датчик ближе грифу бас-гитары, а другой ближе к подставке струнодержателя. Связано это с тем, что если стоять будет только один, то он будет несколько шумным, т.е. шумоподавление будет небольшим. Звук таких датчиков мягче, чище и ярче, чем, например, у датчиков P-style. Бас-гитары с такими звукоснимателями горячо любимы исполнителями таких направлений музыки, как блюз, фьюжн, фанк и другие.

Хамбэкер или же «мыльница»

Изобретателем хамбэкеров можно считать Сета Лавера (Seth Lover) — электронщика из фирмы Gibson. Целью его изобретения было подавление фона, издваемого звукоснимателями с одной катушкой. Надо сказать, что Лавера ждал успех. Принцип такого датчика предельно прост: две катушки противоположных подюсов, соединенные вместе. В результате получился звукосниматель, который гораздо меньше зависит от шумов и других внешних воздействий. Очень часто такие датчики устанавливают «в одиночку» в отличие от синглов. Надо сказать, что в хамбэкерах есть возможность отключить одну катушку, однако, с двумя включенными катушками выходит более мощный, объемный и плотный звук.

А вообще, теоретически каждый звукосниматель может быть шумоподавителем. В таком случае некоторые поизводители втискивают две катушки в корпус J-style датчиков, располагая одну под другой. Хотя большинство все же устанавливают катушки рядом, получается своеобразная форма, «смахивающая» на кусок мыла, из-за чего и получила свое название.

Честно говоря, звук хамбэкеров мне нравится больше всего. Мощный, объемный, насыщенный средними частотами для меня гораздо круче одокатушечных. Но это лично мое мнение

Вот такой вот небольшой обзор у меня получился, дорогие друзья! Пишите свои отзывы, комментарии! До новых встреч!

P.S. Предлагаю вашему вниманию еще один ролик из серии «Честным быть выгодно»:

Поделиться с друзьями:

Крепеж звукоснимателя для гитары

Мне звукосниматель перепал без крепежки, поэтому придется скрещивать с тем, что уже есть. Крепежи обоих звукоснимателей имели одинаковое устройство. Это явно облегчило мне жизнь.

Звукосниматель держится на передней панели на двух, довольно длинных, винтах. Этими винтами осуществляется регулировка высоты, на которую выступает звукосниматель.

Панель же прикручивается саморезами к корпусу гитары. Для того чтобы звукосниматель не болтался он подпирается двумя пружинами, одетыми на регулировочные винты. Это самая распространенная конструкция. Расстояние между этими винтами совпало идеально.

Типы звукоснимателей для акустической гитары

Звукосниматели различаются по типу конструкции и по техническим характеристикам. Устройства с одной встроенной катушкой называются синглы (одинарные), с двумя – хамбакеры (спаренные). По техническому наполнению различают магнитоэлектрические и пьезоэлектрические.

Первые визуально напоминают датчики, встраиваемые в электрогитары. Но принимают звук на других частотах.

Установка магнитных механизмов практически не вредит корпусу – устройство помещается в специальную розетку (отверстие в верхней части деки). Можно снимать в любое время и ставить обратно. Подходит только для работы с металлическими струнами, колебания нейлоновых и других просто не уловит.

Пьезоэлектрический (пьезокерамический) тип больше подходит акустическим инструментам. Способен поймать, преобразовать и усилить все колебания – струн, движений рук, вибраций корпуса. Работает на основе пьезокристалла, отсюда и название. Звучание получается глубоким, мягким, реалистичным. Модели пьезодатчиков бывают стационарные, съемные.

В свою очередь пьезоэлектрические звукосниматели бывают разных видов: «таблетка», «узкая палочка». Первый – крепится на липучки, располагается внутри корпуса и снаружи. Оптимальное расположение музыканты подбирают методом пробы. Второй – более дорогой, стационарный. Преобразование звука более четкое, качественное. Без соответствующей практики лучше не устанавливать самостоятельно.

Тип звукостимателя хамбакеры (humbacker)

Если на низких значениях громкости и без сильного предусиления помехи от синглов не так заметны, то при игре с использованием, например, эффекта distortion, который перегружает канал, они становятся явственно слышны.

Таким образом, для дальнейшего развития музыки требовалось новое конструктивное решение и через несколько лет после изобретения синглов оно было предложено.

По своей сути хамбакер – это два сингла, подключенных в противофазе, то есть, таким образом, что полезный сигнал (электрический сигнал от колебания струны) сохраняется, а шумы из разных катушек гасят друг друга. Здесь следует упомянуть, что степень гашения помех будет зависеть от качества обмоток, а именно аккуратность наматывания и соответствие количества мотков на обеих катушках.

Хамбакеры имеют более плотный звук, но немного более тусклый, так как из-за наличия небольшого расстояния между двумя катушками. Из-за этого в исходящих из них сигналах появляется небольшая разница, которая так же гасится из-за подключения в противофазу, следовательно, теряется небольшая часть звука.
Впрочем, в хамбакерах низкого качества также могут присутствовать шумы, поэтому я рекомендую не экономить на датчиках.

Этим датчикам есть альтернатива – хамбакер в форме сингла. Это специально уменьшенный в размерах до обычного сингла хамбакер, потери в котором гораздо меньше за счет значительного сокращения расстояния между катушками.

Лидерами рынка пассивных звукоснимателей являются такие компании как: Seymour Duncan, DiMarzio, Fender. Наиболее предпочтительный вариант для начинающих гитаристов (более подробно в статье для начинающих).

Типы звукоснимателей

В настоящее время существуют такие типы звукоснимателей как
активные и пассивные. Разберем особенности каждого из них в отдельности.

Пассивные звукосниматели

Как вы уже поняли, звукосниматели преобразуют механические колебания струны в электрические. После этого полученный сигнал передается через шнур в усилитель. Звукосниматели, в которых стоят датчики пассивного типа, подают в усилительное оборудование сырой сигнал без каких-либо преобразований. Следует также знать, что регулировки звука и его тональности ухудшают уровень высоких частот, если использовать пассивный звукосниматель. Происходит это потому, что он состоит только из катушек и магнитов и имеют самую простую схему подключения.

Пример звучания пассивного хамбакера в бриджевой позиции

В свою очередь, если на ней намотано большое их число, это приводит к большому сопротивлению звукоснимателя для гитары и высокой индуктивности. За счет этого сигналы в верхних и нижних частотах ослабевают и поэтому в таких моделях так ярко выражены именно колебания средней частоты. И именно поэтому слушателям и кажется, что такие устройства звучат громче, поскольку наше ухо лучше всего улавливает именно средние частоты. В случае, если в пассивных звукоснимателях стоят сильные магниты и намотано большое количество витков катушки, то он может влиять на колебание струны. К примеру, она может быстро затухать, могут образовываться волчки и т.д.

Как выбрать активные звукосниматели

В первую очередь следует знать, что в активных звукоснимателях для гитар стоят катушки с небольшим количеством витков. За счет этого, сопротивление будет гораздо слабее, что приведет к меньшему ослабеванию частот низкого и среднего типа. И поэтому звук получается не полным и широкодиапазонным. К сожалению, активные модели передают очень слабый сырой сигнал, который должен передаваться на усилитель. Для того, чтобы его усилить, его оснащают встроенным миниатюрным усилителем звука, который находится непосредственно в самом «звучке». За счет того, что активные выдают более широкий диапазон и имеют предусилитель, отпадает необходимость выкручивания гейна на комбике.

Виды звукоснимателей

Начнем с простого: датчики делятся на активные и пассивные. Основным отличием является то, что пассивный звукосниматель имеет больше витков в катушках, а значит, воспринимает больший диапазон частот. Мощность звукоснимателя зависит от количества обмотки, но сам звук при этом становится мягче. Чтобы добавить мощности и сделать звук жестче, были созданы активные звукосниматели.

Активными считаются те, которые содержат в себе дифференциальный усилитель сигнала. Есть мнение, что любой буфер, бустер или предусилитель делает его активным, но это не так. Нужно специальный усилитель встраивать прямо в датчик, а все расчеты должны быть идеально точными.

Еще можно классифицировать звукосниматели по характеру обмотки и типу магнита.

Виды датчиков по характеру обмотки: синглы, хамбакеры

Сингл (Single-coil) – назван по количеству катушек, а точнее – всего одной. Максимально чисто передают звук, но довольно тихие и ловят много электромагнитных помех.

или (прим. для дизайнера: на картинке убрать лого)

Хамбакер (Humbucker) – двухкатушечный звукосниматель. Использует принцип шумоподавления. Катушки в нем последовательно подключены в противофазе. Из-за особенностей устройства датчика высокие частоты звучат менее выражено, чем на сингле, но позволяют избавиться от посторонних шумов.

Хамканселлер (Humcanceller) – двухкатушечный звукосниматель, в котором катушки находятся не рядом, а друг над другом. Имеет практически звук сингла, но без постороннего фона. Полезный сигнал не искажается.

В рельсовых хамбакерах вместо магнитопровода находятся так называемые рельсы, и это помогает исключить провалы громкости.

Виды датчиков по типу магнита

Магниты чаще всего делают из одного и того же материала – это сплав альнико (алюминий, никель, кобальт). В зависимости от их соотношения меняется и звук.

Если говорить о том, как сплав влияет на атаку и звучание, то большинство гитаристов выбирают альнико 5. Хотя существуют и другие варианты:

альнико 2 – магнит, который дает винтажный звук, Слэш играет на таких датчиках;
альнико 3 – самый маломощный магнит с большой чувствительностью;
альнико 8 – один из самых интересных вариантов для поклонников тяжелой музыки.

Также существуют и керамические датчики. Такие звукосниматели выдают мощный звук с обилием верха. Но некоторые гитаристы отмечают у них перекомпрессированный звук.

Устройство электромагнитного звукоснимателя

В момент воздействия на струну, она начинает свое колебание в пределах электромагнитного поля, создаваемого магнитным датчиком. В это время внутри катушки (в ее проволоке намотанной вокруг электромагнитов) появляется ток. Далее ток передаётся в гитарный усилитель с помощью кабеля или радиосистемы.

Важно понимать, что датчики имеют непосредственное влияние на звуковой окрас, поскольку они обладают различными степенями компрессии, уровнями сигналов и амплитудно-частотными характеристиками. И поэтому можно сделать вывод, что замена звукоснимателя способно изменить характер звучания музыкального инструмента радикально

Сегодня популярными считаются магнитные, поэтому о них следует рассказать более подробно.

Звукосниматели для акустических гитар

Для акустических и классических гитар тоже существуют звукосниматели. Не считая особо извращенных случаев врезания обычных датчиков от электрогитар, есть два основных способа преобразования акустического звука в электросигнал, не считая микрофонов:

Пьезодатчики
Датчики, вставляющиеся в резонаторное отверстие

Каждый из этих видов имеет свои сильные и слабые стороны.

Пьезодатчики

Пьезо звукосниматели основаны на принципе действия пьезоэлементов – электронных устройств, которые преобразуют физические колебания в электрические. Сразу стоит отметить, что выходная мощность у пьезоэлементов довольно низкая, поэтому они всегда сопровождаются предусилителями, которые чаще всего врезают в корпус гитары. Как и в случае с активными звукоснимателями, вам потребуется батарейка “Крона”.

Пьезодатчики различаются по типу крепления, самый распространенный – установка пьезоэлемента под бриджевый порожек. Так же встречается способ установки клипсы – подобно бельевой прищепки на голову грифа гитары. Это позволяет не вмешиваться в конструкцию гитары, но негативно влияет на качество выходного сигнала.

Иногда встречаются пьезодатчики встроенные в бридж электрогитары, это позволяет значительно расширить ее динамические способности. Его можно использовать вместе и отдельно от обычных звукоснимателей. Такие гитары обычно имеют два выхода – один выход только для пьезодатчика, другой – для индукционных звукоснимателей.

Самый бюджетный и ненадежный тип пьезодатчиков в виде “таблетки”, которая прилепляется к верхней деке. Такой способ крепления достаточно ненадежен и при этом могут потеряться верхние частоты.

Обзор современных пьезодатчиков

На рынке существует широкий ассортимент съемных электрических и контактных звукоснимателей. Разработчики совершенствуют элементы. Некоторые хотят добиться натурального мягкого звучания классической гитары, а другие стремятся привнести новый необычный звук.

Компания из Финляндии B-Band выпускает датчики, а также усилители к ним. Для акустических гитар они производят два вида звукоснимателей. UST выполнен в виде тонкой полоски, которая размещается в углублении около нижнего порожка. Устройство ATS устанавливается внутри корпуса при помощи липкой пленки. Реагирует на вибрации деки. Электродатчики имеют широкий звуковой диапазон и могут использовать с любыми струнами.

Компания L. R. Brass производит качественные звукосниматели, которые выражают все нюансы звучания инструмента. Можно сравнить со студийными профессиональными микрофонами. Модель iBeam подойдет для гитаристов, которые предпочитают исполнять соло-партии и джазовые композиции. LB6 умеет подавлять обратную связь. Подходят для громкой игры. Не меняют звук — изготовлены из тех же материалов, что и порожки гитары.

Компания Scheltler выпускает качественные модели звукоснимателей для многих инструментов. Датчики сочетаются с реверберацией и фейзером. Серия STAT идеальна для тех, у кого набита рука по игре джаза и рока.

Виды пьезодатчиков

По своему строению пьезоэлектрические устройства достаточно просты. Сущность преобразования в электрический сигнал у них сложнее, чем у магнитных звукоснимателей.

В виде таблеток

Самые популярные звукосниматели — это датчики в виде таблетки. Также они напоминают присоску. Широкое распространение получили за счет относительно небольшой цены и легкости размещения на инструменте. Их устанавливают как внутри, так и снаружи на липучки. По большей части пластинки регистрируют вибрацию корпуса. Чтобы добиться звучания, придется пробовать менять месторасположение устройства по всему корпусу гитары.

В виде узких палочек

Электрозвукосниматели, изготовленные в форме палочки, не слишком дешевые. Но это компенсируется их качественным звучанием, так как датчик полностью снимает вибрацию струн. Место их установки — под нижний порожек. Установить новичку такой элемент непросто, поэтому следует обратиться за помощью к профессиональному музыканту.

Типы магнитов для звукоснимателя

В настоящее время производители звучков используют в своих
устройствах разные типы магнитов. Самыми известными считаются Alnico (алюминиевый,
кобальтовый и никелевый сплав) и Ceramic (магниты из керамических смесей и
оксидов железа). Разберем их подробнее:

Ceramic. Сегодня считается самым сильным типом магнита для «звучков». Исходя из этого, окончательный звук от струны инструмента получается длинным и громким, выражен характерный электрический фон (преобладают верхние и средние частоты, нижние практически нельзя уловить). В большинстве случаев такие магниты используются при игре тяжелой рок музыки на лучших гитарах для металла.
Alnico 8 – самый сильный магнит из представителей своего типа. Он довольно сильно притягивает сруну, что позволяет на выходе получать громкое звучание. В основном преобладают высокие частоты, на фоне – средние. Такие магниты используют для игры тяжелой музыки. Эти звукосниматели подойдут для бас гитары.
Alnico 5 является стандартом качества разновидностей звукоснимателей этого типа магнитов. Звук на выходе получается как в меру четким, так и в мер визгливым. Это же касается и перегруза. Если сравнивать его с Ceramic, то он практически ничем не уступает ему по качеству звука. Такие магниты могут применяться как для спокойной блюзовой музыки, так и для тяжелого металла. Отличный вариант для акустической гитары со звукоснимателем.
Alnico 2. Этот магнит является самым слабым и представителей своего типа. Он само меньше воздействует на струну, поэтому ее колебания практически естественны. Поэтому звук на выходе появляется мягким, плавным и не визгливым, преобладают средние и низкие частоты. Для этого магнита характерны такие типы музыки как кантри, джаз, блюз и т.п.

Сплавы, используемые в конструкции электрогитарных звукоснимателей

Вставные датчики для снятия звука с «домашних» гитар

Следующий тип датчиков – вставной. Он работает на принципе электромагнитной индукции, как и обычный звукосниматель, но спроектирован специально с учетом особенностей акустической гитары.

Установка достаточно простая и не требует особых навыков или изменения конструкции гитары – обычно он устанавливается как распорка в резонаторном отверстии прямо под струнами.
Такие звукосниматели не подойдут для классической гитары с нейлоновыми струнами, так как для их работы требуются металлические струны, как я и говорил в начале стать.

Эти звукосниматели также встречаются в форме сингла или хамбакера.

Настройка звукоснимателей

Каждому человеку имеющего у себя в наличии звукосниматель,
рано или поздно придется проводить его регулировку. Представим вашему вниманию
как ее провести.

Регулировка высоты звукоснимателя

Регулировка высоты звукоснимателя представляет собой процесс затягивания
или отпускания его винтов, которые располагаются по краям его корпуса. Они
предназначены не только для того, чтобы закрепит устройство на корпусе гитары,
но еще и для того, чтобы отрегулировать его высоту касательно струн
музыкального инструмента.

На сегодняшнем рынке существует огромное количество фирм-производителей данного музыкального оборудования. Поэтому довольно часто можно встретить, что винты для регулировки высоты звукоснимателя могут находиться под его крышкой. Для того чтобы поднять высоту устройства нужно закручивать винты (крутить по часовой стрелке), а для того чтобы опустить – соответственно влево (против часовой стрелки).

Для того, чтобы добиться сильного и плотного звучания звука нужно как можно
выше подтянуть звукосниматель к струнам инструмента, однако следите за тем,
чтобы при игре они не прикасались к самому звукоснимателю. Впоследствии это
крайне негативно может отобразиться на звучании. Для того, чтобы получить звук
менее агрессивного типа, необходимо отрегулировать положение высоты
звукоснимателя как можно ниже в отношении к струнам гитары.

Получить идеальное звучание можно лишь исследовательским методом путем проб
и ошибок, подобрав для себя оптимальную высоту. Профессионалы советуют
проводить регулировку высоты звукоснимателя постепенно, после каждый настройки
подключать его к усилителю и проверять качество звука

К тому же, уделите
внимание также и вращению винтов, они должны вращаться равномерно

Настройка сердечника

После того как вы отрегулировали высоту звукоснимателя
относительно струн гитары, следует также провести заняться и регулировкой самих
его сердечников.

Магнитные сердечники представляют собой шесть магнитных
стержней металлического типа (для сингла) или двенадцать для хамбекера. В
первую очередь следует отметить, что регулировать сердечники можно не на всех
звукоснимателях. Проверить это довольно просто: посмотрите на них, если вы
увидите небольшие винтики для отвертки или отверстия для шестигранного ключа,
тогда вы сможете их отрегулировать. Если их не обнаружили, значит, возможность
их регулировки на вашем звукоснимателе недоступна.

Если вы хотите его поднять, то нужно всего лишь ослабить
винтовые крепления до того, пока не получите необходимую высоту. Однако следует
знать, что на некоторых звукоснимателях нельзя ее менять, это часто указывается
в инструкции (техническом паспорте) купленного звукоснимателя. Настройка высоты
сердечников доступна на большинстве хамбекеров, значительно реже встречается у
синглов.

Следует знать, что настройка сердечников – это очень
кропотливый и ювелирный процесс. Не поднимайте их слишком близко к струнам, вы
сможете сильно ухудшить качество выходящего в усилитель звучания.

Отличное видео по звукоснимателям от Кирилла с канала HardSound!

Как сделать звукосниматель для акустической гитары?

Как дома сделать звукосниматель для акустической гитары – потребуется немного материалов, инструментов, опыт работы с паяльником. С технической точки зрения звукосниматель – это катушка индуктивности с расположенными внутри магнитами и металлическими сердечниками. Струны во время игры меняют положение, в сочетании с магнитами и сердечниками получаются колебания, которые катушка преобразует в электрический импульс.

Необходимые инструменты и материалы?

Для самостоятельного изготовления звукоснимателя следует подготовить рабочую поверхность, собрать нужные детали, подготовить инструменты. Для основания катушки потребуется деревянный брусок (плотный, твердый). Можно использовать ясень или бук.

Пластины катушки (верхняя, нижняя) – размер немного больше бруска, из стеклотекстолита (тонкий фольгированный материал). Сердечники – прут из стали, диаметр 4, максимум 5 мм; длина – высота основы плюс 4 мм. Некоторые умельцы удачно используют направляющую от принтера для сердечника.

Дрель с острым новым наконечником понадобится, чтобы сверлить отверстия в основании. Обмотка – провод медный, эмалированный, диаметром до 0,1 мм. Паяльником скрепляют провода. Для экрана используется фольга, можно взять от шоколада.

Дополнительно потребуются: линейка, карандаш, изолента, шило, напильник, маленькие винты-саморезы, небольшие магниты, фольга.

Пошаговая инструкция

Сборка самодельного звукоснимателя проходит в несколько этапов. Действия выполняются последовательно, согласно инструкции:

В основании и пластинах просверлить шесть отверстий на одинаковом расстоянии в соответствии с положением струн.
Изготовление сердечников: нарезать шесть металлических прутов по высоте 14 мм, диаметр – 4-5 мм.
Соединить основание, сердечники, пластины. Если пруты выступают, следует подпилить напильником. Пластины закрепить саморезами.
Один конец обмоточной проволоки спаять с концом провода, закрепить. Сделать обмотку – 2000-3000 оборотов.
Экранировать – нарезать фольгу тонкими полосами (чтобы обмотать катушку), намотать первый слой, положить оголенный провод, концы вывести, обмотать вторым слоем фольги.
Магниты закрепить в нижней части. Все наконечники должны касаться магнитов.
Присоединить провод к штекеру (либо использовать провод с готовым штекером).