Миниатюрный пальцевый рубанок своими руками

Содержание

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

подошва, она же корпус;
резец;
клин;
прорезь для выхода стружки;
зажим резца;
регулятор глубины реза;
рожок – передняя рукоять;
упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Конструкция и особенности рубанка

Основным рабочим элементом являются ножи, закрепленные при помощи стопорных винтов в специальных прорезях цилиндрической фрезы. Зачастую корпус фрезы еще называют барабаном.

Типовые размеры электрорубанка.

Различают конструкции, предусматривающие установку различного количества ножей. Несмотря на то что при увеличении количества лезвий качество обработки поверхности будет более высоким, на практике все же наиболее часто используются двухножевые варианты. Изредка встречаются модели, использующие три ножа.

Использование столь ограниченного количества обрабатывающих кромок обусловлено усложнением конструкции и, как следствие, снижением надежности инструмента. Кроме того, электрорубанок – ручной инструмент, и установка на барабан десятка лезвий просто физически невозможна.

Помимо барабана и ножей, в конструкцию инструмента входит:

Двигатель.
Корпус.
Подошва, выполненная из алюминийсодержащих сплавов. Отличительной особенностью подошвы является разделение ее на две части. Одна половина выступает в качестве неподвижной базы. Положение второй регулируется, обеспечивая требуемую глубину строгания.
Органы регулирования и управления.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

Не может похвастаться высокой точностью обработки;
Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.

Изготовление самодельного фуговального станка

Боковая стенка

Прежде всего, изготовим боковую стенку, для этого используем фанеру толщиной 18-20мм размерами 150х480мм. Вырезав в заготовке место, в котором будет закреплён электрорубанок. Делать это следует при помощи электрического, или ручного лобзика, так как форма выборки имеет сложную конфигурацию.

На сверлильном станке в боковой панели следует сделать два паза на расстоянии 70 мм, с их помощью, в дальнейшем, будет крепиться основание переднего стола.

Основание станка

Изготавливаем основание. Это простой прямоугольник, который нужно вырезать на циркулярке или ином распиловочном станке из той же фанеры толщиной 18-20мм размерами 180х480мм. Тут все просто – соединяем основание и боковую стенку под углом 90 градусов саморезами в торец стенки.

В дальнейшем рубанок будет устанавливаться следующим образом.

Задний стол

Задний стол также изготавливается из фанеры 18-20мм размерами 150х600мм; выпиливается технологический проем, чтобы получилась вот такая форма.

Торцевую кромку проема нужно спилить под углом. Сделать это можно на циркулярной пиле или электролобзиком.

Далее, открутив 4 винта, снимаем неподвижную «подошву» с электрорубанка и размечаем стол будущего станка.

Просверлив необходимые технологические отверстия, их нужно их немножко раззенковать, чтобы штатные винты были утоплена «заподлицо» и не препятствовали движению заготовки.

Устанавливаем наш самодельный задний стол на место снятой подошвы электрорубанка штатными винтами. После этого нужно зафиксировать этот стол на боковой стенке саморезами в торец этой стенки.

Передний подвижный стол

Передний стол, который должен регулироваться по высоте, делается из двух прямоугольных деталей, скрепленных под углом 90 градусов. Для большей прочности конструкции нужно между ними сделать треугольные упоры. В данном примере все крепится на саморезы, тем не менее, рекомендуется для большей прочности еще места стыков промазать столярным клеем. В итоге должна получиться вот такая конструкция.

На расстоянии 70 мм друг от друга нужно сделать два сквозных отверстия диаметром 8-10 мм и в них забить мебельные забивные гайки. Лучше это сделать до сборки основания.

Установка подвижного стола делается с помощью двух винтов с обратной стороны боковой стенки. Для удобства можно использовать бинты с барашковой головкой или сделать самодельные крепления-держатели. Установка должно производиться так, чтобы плоскость подвижной части «подошвы» электрорубанка была в одной плоскости с подвижным столом фуговального станка.

Боковой упор

Боковой упор нужен, чтобы обеспечить ровное и параллельной движение заготовки, а также для выведения точного угла 90 градусов между рабочим столом и плоскостью упора. Изготавливается упор просто – из двух деталей, которые можно выполнить как из фанеры, так и из массива дерева. В данном случае использован массив.

Две прямоугольных заготовки скрепляются под углом 90 градусов, образуя «уголок». После чего его жестко крепят к неподвижной части стола.

Фуговальный станок своими руками из электрорубанка готов к работе.

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
Зачищают сварные швы.
Снимают плиту.
Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
Устанавливают плиту на место.
Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
Ставят ременную передачу.
Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Как сделать фуганок из электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много времени и усилий. Материалы тоже не нужны. Первый вариант использования электрического строгального станка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. В этом случае заготовка свободно перемещается по поверхности стола.

Идея адаптации довольно проста, но нюанс в том, что она не подходит для использования на обычном столе. Для ее использования вам понадобится столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового монтажа.

Установите электрический рубанок в вертикальном положении. Стоит отметить, что устройство выполнено из фанеры толщиной 12 мм.

Вставьте крепежные болты в Т-образный профиль и не зажимайте их, а лишь слегка закрепите;

Нужно снять прижимную пластину и установить ее;

Мы ставим прижимную пластину на место, но не затягиваем ее, а лишь слегка притяним;

Выставляем рабочую поверхность строгального станка строго перпендикулярно столешнице с помощью измерительного инструмента;

Угол должен соответствовать 90º. Угол может быть получен с помощью винтового соединения M8. Гайка установлена в фанерной плоскости, а проходящий через нее винт упирается в рукоятку электрического рубанка, тем самым изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На рукоятке инструмента до места, где будет нажиматься винт, желательно установить металлическую пластину на двухстороннюю клейкую ленту. После установки необходимого размера, винт должен быть затянут с помощью контргайки;

Мы снимаем стандартную боковую опору со строгального станка и вместо нее ставим защитную крышку, сделанную своими руками. В качестве защитного стержня лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер корпуса 150х150 с закруглением;

Отличительной особенностью данной установки является возможность установки ножей по касательной. Тогда чистота работы улучшается, и заготовка устанавливается гораздо проще;

После того, как все настройки завершены, затяните все барашковые гайки и установите дополнительные зажимы, чтобы избежать случайного нарушения настроек в процессе свиста.

Обратите внимание, что плоский режущий инструмент не касается поверхностей стола. Этот момент необходимо учитывать при изготовлении приборов

В качестве зажима можно использовать плоскую доску или планку, предварительно установив и зажав их зажимами, и еще более правильно сделать гребень, следуя примеру фрезерного станка.

Перед установкой мы устанавливаем глубину обработки. Рекомендуемая величина удаления материала за один проход — не более 1 мм. Теперь нужно зажать зажимную гребенку, которая по всей длине должна идти по нерегулируемой стороне рабочей поверхности плоскости.

Всасывание опилок лучше ориентировать вниз. Это исключит засорение трубы. В таком положении отходы обработки можно собирать без подключения принудительного всасывания стружки, для этого достаточно связать полиэтиленовый пакет.

Из-за того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего включить его с помощью удаленной розетки, но если этого нет, необходимо использовать выключатель, размещая его в удобном месте рядом с рабочим фуганком.

Далее возьмите заготовку и проверьте работу электрического фуганка, изготовленного вручную. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый строгальный станок на основе электрического строгального станка готов к использованию.

Как отмечалось ранее, для вертикальной установки фуганка требуется профессиональный стол.

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально. Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола

Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:

Мастеру	Попадание в дыхательные органы и глаза
Инструменту	Попадание внутрь инструмента и: ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев
Процессу	Попадание стружек и опилок между заготовкой и столом, как следствие не плотное прилегание и перекос – итог, не ровность обработки.

При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.

Дополнительные рекомендации

Для создания электрорубанка существуют некоторые нюансы. Чтобы сделать это своими руками, придерживаются следующих правил:

Металлическую плиту разрезают электрическим лобзиком или болгаркой. Для создания паза сначала делают дырку в плите, а потом сверлят лобзиком или электрической дрелью. По краям проходятся напильником.
Для фиксации плиты применяют винты с плоскими шляпками или сваривание. Первый способ более удобен для разборки своими руками.
До крепления барабана проверяют лезвия на остроту. При необходимости их затачивают на камне.
Если ножи делают своими руками, то используют стальные пластины или ножовочные полотна по металлу с заточкой под 30 градусов.

После окончания сборки инструмента его разрешается применять на досках, брусьях и других предметах. Обязательно соблюдать технику безопасности для строгания. Детали подаются аккуратно, чтобы пальцы не касались барабана.

Электрорубанок – полезный в быту инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Для ручной сборки существует огромное количество вариантов и конфигураций. Они отличаются друг от друга разнообразием подручных материалов и трудностями при сборке. А вот функционал устройств схож, различия находятся только в удобстве использования из-за автоматизации процесса.

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.

Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Коротко о главном

Чтобы эффективно работать электрическим рубанком, необходимо помнить ряд правил:

Перед приобретением рубанка несколько раз включить инструмент на холостых оборотах. Так можно проверить плавность хода, наличие вибрации, определить некоторые преимущества и недостатки прибора.
Обрабатывайте доски по направлению волокон.
Если рубанок застревает или дает «мохнатую» стружку, необходимо наточить лезвия на ножах. Желательно это доверить специалистам.
Не давите на электрорубанок при работе.
Чем ровней находится пятка относительно барабана, тем качественней выйдет срез.
Во время работы с боковым упором нужно учесть, что он передвигается по краю доски, и, естественно, если торец кривой, то и выемка будет «ребристой».
Чтобы глубина обработки получилась приблизительно одинаковой по всей доске, в начале прохода приложите больше усилий на переднюю часть рубанка, при завершении – на заднюю.
Если работа происходит с длинным брусом, во время обработки необходимо спокойно передвигаться вдоль него параллельно инструменту. Так можно избежать ступенек.

Электрический рубанок – это сложный инструмент. Как во время выбора, так и при эксплуатации. Так или иначе, за счет определенных преимуществ – это почти единственное приспособление для столярных домашних работ. Если решили сэкономить на обстругивании досок, приобретение рубанка будет правильным решением.

Оценок 0

Поэтапное создание рейсмуса

Создание основы, выбираем фанеру.
Делаем крепление подставки для электрорубанка.

Эта часть тоже делается из фанеры, крепить нужно сзади с помощью шурупов.

Создание платформы, на которой будет электрорубанок.

Сделайте отверстие лобзиком по форме электрорубанка.

Собираем резьбовые винты для платформы.

По всем углам платформы монтируем винты с крупной резьбой.

Монтаж платформы на подставки.

Из листа фанеры делаем подставку, на которую будет нужно установить верхнюю часть станка с платформой и электрорубанком, все это закрепляем шурупами. Обдумываем, как и где заложить кабель от электрорубанка.

Присоединение и установление ручки для управления рейсмусом. Установить ее нужно на один из резьбовых винтов. Закреплять нужно с помощью шайб и гаек. Чтобы электрорубанок не спадал с креплений, создаем сквозное отверстие на одном из винтов.
Установка планки и индикатора.

Мерная планка на рейсмусе считается незаменимой частью, благодаря ей можно измерять толщину материала. За планку сойдет любой кусок линейки с 6–8 см. Для индикатора можно выбрать обычную стрелку из жести. Вот и все, теперь наш рейсмус, сделанный своими руками, готов.

Не забудьте протестировать его на любом материале и всегда помните об уходе за этим устройством, прочищайте его и затачивайте вовремя. Чтобы выполнить свою работу качественно, стоит ознакомиться с чертежами рейсмуса и посмотреть видео, как делается рейсмус своими руками.

Безопасность при работе на самодельном станке

При любой работе на таком станке всегда нужна защита для глаз.
Во время грубой работы нужно надевать перчатки.
Перед работой стоит проверить работоспособность станка и фиксацию всех его частей.
Шпильки и ножи должны быть без дефектов и различных трещин.
Обрабатывать на станке можно только чистый материал, где нет гвоздей и других металлических частиц.

Рейсмус из электрорубанка

Как нужно работать на самодельном рейсмусовом станке:

Шпилька станка ставится на нужное расстояние от края детали, устанавливается нужный размер и фиксируется брусок. После этих действий станок наклоняется от себя и потом открывается режущая часть шпильки. Далее нужно просто тянуть инструмент на себя и все.
В случае правильного управления рейсмуса, созданного своими руками, работа будет выполняться идеально и не отличаться от работ в специализированных мастерских.

Шпильки и направляющие

Про эти детали на основе электрорубанка нужно поговорить отдельно. Они играют самую важную роль в работе рейсмуса.

Шпильки опускают и поднимают рейсмус при обработке заготовок.
Направляющие помогают в точности и обработке заготовок, их создают из деревянных брусков, поэтому затраты на оборудование можно посчитать минимальными.
Нужно правильно установить шпильку, ведь для нее очень важна подвижность.
Создавая направляющие для электрического рубанка, нужно сделать определенный запас по длине.