Инкубатор своими руками.

Самодельные инкубаторы по конструкции можно разбить на три группы: простые, полуавтоматические и автоматические. В простых инкубаторах в качестве нагревателей используют электролампы, спирали от электроутюгов либо плиток, последовательно подключенные по несколько штук. Нужный температурный режим в них поддерживают благодаря изменениям сечения вентиляционных отверстий. При колебаниях напряжения в электросети или изменениях температуры внешней среды падает или возрастает и температура внутри аппарата. Поэтому инкубаторы этих конструкций нуждаются в постоянном присмотре.

В полуавтоматических конструкциях тепловой режим поддерживается автоматически, а поворот яиц проводят вручную примерно через 2—3ч. В автоматических аппаратах и то и другое происходит без человека.

Во всех системах режим влажности поддерживают на нужном уровне изменением площади испарения воды из ванночек и сечения вентиляционных отверстий. Автоматизировать этот процесс не нужно, т.к. за всю инкубацию влажность изменяется только трижды.

При изготовлении камеры (шкафа) инкубатора необходимо обратить внимание на некоторые моменты. Толщина стенок должна быть примерно 30—40мм с утеплителем. С внешней стороны каркас облицовывают фанерой, или каким-нибудь декоративным материалом. Стенки с внутренней стороны можно сделать из пластика — гигиеничнее. Внутри шкафа должно быть как можно меньше укромных мест, где могли бы собраться пух и скорлупа, поэтому все приборы и механизмы, кроме необходимых, желательно вынести наружу, а оставленные внутри должны хорошо выниматься и разбираться. В инкубаторах с одним лотком делают съемную крышку, в центре которой находится съемный люк 150x150мм и одно либо два смотровых окна с двойными стеклами. Через люк удобно переворачивать яйца, доставать цыплят и крупные части скорлупы. Чтобы в ванночки удобно было доливать воду, необходимо сделать закрывающийся люк и внизу. В инкубаторах с несколькими лотками для доступа к ним можно сделать переднюю стенку открывающейся. В нижней части шкафа лучше оставить пустое место высотой 200мм. Если вдруг отключится электроэнергия, сюда кладут боком канистру с горячей водой. Между лотками и стенками инкубатора оставляют пространство 60—70мм для хорошей циркуляции воздуха. Не подходят лотки, в которых яйца можно поворачивать в стороны только на 90º.

Выбирая способ поворота при инкубации гусиных и утиных яиц нужно учесть, что их лучше укладывать в лотки горизонтально. И тогда поворачивать лучше перекатыванием. Если же поворот выбран путем наклона лотков на 90°, со 2-го по 15-й день два раза в сутки поворачивают яйца ещё и на 180°.

Лотки с ручным поворотом, а также выводные делают из сетки с ячейками 5x5мм, бортиками высотой 70мм с такой же или более большой ячейкой. Инкубационные лотки для лучшей вентиляции делают таким образом: на деревянной раме на расстоянии 25—30мм закрепляют прутки из проволоки диаметром 5—6мм. При этом яйца укладывают вдоль прутков. Вместо них было бы неплохо поставить деревянные круглые валики диаметром 10—15мм, которые свободно вращаются вокруг своей оси. По валикам снизу проводят рукой, и они начинают вращаться, поворачивая яйца. Под яйцами можно просовывать ткань, которая их станет вращать. Для облегчения поворота укладывают в лоток и сепаратор, свободно передвигающийся в ту или другую сторону в общей сложности на 75—80мм. Прутки в этом случае размещают вдоль движения сепаратора на расстоянии попарно, между прутками 25мм, а между парами — 50мм. Яйца поперек каждой пары прутков кладут бочком. Сепараторы тоже можно укладывать в сетчатые лотки. Как они выглядят? Это рамка с натянутой поперек движения проволокой диаметром около 1—2мм на расстоянии 50мм.

Чтобы не открывать инкубатор для переворачивания яиц, от сепаратора выводят тягу через боковую стенку шкафа. Ею и перемещают сепаратор, таким образом перекатывая яйца с одного бока на другой на 180°.

Если поворот яиц хотят автоматизировать, нужно механизировать движение сепараторов в лотках или наклон самих лотков с нужной частотой включения — 12—24 раза в сутки. Для этого используют реле времени. Сепаратор в лотке должен двигаться по направляющим, и некоторые используют для этого боковые стенки лотка, но при этом сепараторы часто заклинивает. А ведь можно и по центральной оси сепаратора закрепить металлический стержень диаметром 5—6мм, который выступает в одну и другую сторону на 100мм. Под эти концы в лотке делают прорези-пазы, которые выступают в качестве направляющих. Поступают и по-другому. В раме сепаратора делают продольные бруски такой же ширины, как и на раме лотка. Они передвигаются по брускам лотка, а чтобы сепаратор не соскакивал с него, на один из задних брусков сепаратора с двух сторон в начале и конце укрепляют металлические пластиночки, которые и фиксируют положение сепаратора.

Для передачи движения от привода механизма поворота на сепараторы устанавливают вертикальную штангу, которая вращается под определенным углом. Напротив каждого лотка на штанге укрепляют скобы, которые входят в пазы упоров на направляющих брусках сепараторов. Вертикальную штангу помещают у задней стенки шкафа, и лотки легко вставляются и вынимаются, только нужно, чтобы скоба попала в паз упора. Привод лучше всего устанавливать на верхней крышке шкафа, чтобы в случае надобности можно было подобраться к механизму.

Для поворота штанги на нужный угол в некоторых конструкциях используют реверсивный электродвигатель с редуктором. Но в этом случае необходимо проследить, чтобы концевые выключатели работали четко, в противном случае перегорит электродвигатель. Поворачивать штангу можно и кривошипно-шатунным механизмом с редуктором и электродвигателем. Тут, если не будет срабатывать концевой выключатель, мотор не выйдет из строя и дело кончится только тем, что сепаратор вернется в начальное положение. Для привода кривошипно-шатунного механизма можно использовать рычажный механизм с храповым колесом (привод от стеклоочистителя легковых автомашин) либо электромагнит с храповым колесом.

Обратим внимание на конструкцию с отдельным приводом к каждому лотку. Их изготавливают с вращающимися валиками диаметром 10—15мм на расстоянии около 25—30мм. На крайний валик ставят электропривод (электродвигатель 2 об/мин, а при постоянном повороте уменьшают количество оборотов до 0,5 в мин). Через валики попарно просовывают бельевую резинку с небольшим натяжением и сшивают. Количество пар валиков должно быть нечетное число. При включении электродвигателя все валики начинают вращаться, а вместе с валиками и лежащие на них яйца.

Обратим внимание на конструкцию с отдельным приводом к каждому лотку. Их изготавливают с вращающимися валиками диаметром 10—15мм на расстоянии около 25—30мм. На крайний валик ставят электропривод (электродвигатель 2 об/мин, а при постоянном повороте уменьшают количество оборотов до 0,5 в мин). Через валики попарно просовывают бельевую резинку с небольшим натяжением и сшивают. Количество пар валиков должно быть нечетное число. При включении электродвигателя все валики начинают вращаться, а вместе с валиками и лежащие на них яйца.

Непрерывный поворот устраивают и по-другому. Под яйцами, уложенными в ячейки, протаскивают ткань (важно чтобы она не съезжала). Непрерывный поворот будет включаться периодически, если его сблокировать с терморегулятором, и когда будет отключаться нагреватель, включаться поворот. Так, механизм поворота работает примерно 10ч в день. Реле времени можно сделать из будильника, электронных часов, механизма от будильника с электроприводом от моторчика 2 об/мин (СД-2 или 2СМ2У 42-П-220) либо переделать магазинное бытовое реле времени ВС-41.

Можно как реле времени использовать электромеханические часы на батарейке, удобные тем, что их не нужно каждый день заводить. К механизму и стрелкам подаётся ток. На уровне цифры 2 на циферблате часов установлен контакт в виде флажка, легко качающегося на оси. Флажок висит вертикально. Минутная стрелка ежечасно подходит к этому флажку и замыкает цепь питания реле. Для более лучшего замыкания на нижний конец флажка напаяна капля припоя. Неплохо также посеребрить кончик стрелки, флажок с обеих сторон и ось, на которой он качается.

Побыв в соприкосновении примерно 20—25сек, стрелка уходит с флажка. Длительность контакта стрелки с флажком должна быть в два раза меньше, чем длительность одного цикла работы механизма поворота яиц. Если это условие не будет соблюдено, то механизм поворота возвратит яйца в начальное положение.

Ещё один вариант реле времени из электронных часов. На изолированном циферблате через каждые три часа клеить контактные пластиночки из фольги. Выводы от каждой второй пластинки объединить в один вывод для включения в цепь питания одного из двух электромагнитных реле. Другие контактные пластины включить в цепь питания другого реле. Вторым контактом является пружинный ползунок, припаянный к часовой стрелке. Выходит, достигается периодичность включения электромагнитных реле — то одного, то другого.

Электронагреватели. Для обогрева лучше применять электролампы, подключенные попарно последовательно. Подойдут и открытые спирали, т.к. при отключении они не увеличивают температуру в инкубаторе, а при включении моментально нагреваются, так что большого перепада температуры не бывает, чего не скажешь о трубчатых электронагревателях (ТЭН) или других закрытых.

Самодельные инкубаторы делают с верхним либо нижним нагревом при естественной вентиляции; с нижним нагревом и принудительной вентиляцией; с камерой подогрева воздуха и дальнейшей подачей его на лотки; с нагревателями, установленными вокруг мешалки воздуха или же вентилятора; с нагревателями по всему объему инкубатора и мешалкой воздуха или вентилятором; с обогреваемой водяной рубашкой шкафа; обогреваемым водяным бачком, расположенным вверху или внизу.

Важно продумать обогрев яиц если отключится электроэнергия. Домашние мастера выходят из положения разными способами. Некоторые переключают инкубатор на автономное питание 220В от генератора с бензиновым мотором. Делают также автоматическое переключение на напряжение 12В от аккумулятора автомобиля, но тогда для экономии его энергии яйца поворачивают вручную. Лампочки в таком случае подсоединяют попарно последовательно, и часть их включается постоянно, а часть — через терморегулятор. Постоянно горящие лампочки при длительной работе не должны поднимать температуру выше 35°. В других конструкциях переключают инкубаторы на питание от автомобильного аккумулятора, который подзаряжается от автогенератора с бензиновым мотором. Если яйца обогревают водяной рубашкой вокруг инкубатора, то применяют портативную газовую плитку или же керосинку.

В конструкциях с обогреваемыми водяными бачками предусматривают замену остывшей воды горячей. Используют также дополнительные емкости с горячей водой. В качестве аккумуляторов тепла использую простые красные кирпичи или ванны с парафином.

Чем мешалка воздуха отличается от вентилятора? Крыльчатка мешалки (диаметр примерно 300мм) с прямыми лопастями. Плоскость их параллельна главной оси вращения крыльчатки, то есть поперек движения. Центральной частью она засасывает воздух и раздувает его в разные стороны, поэтому он перемешивается в инкубаторе равномерно, в то время как у вентиляторов поток воздуха направлен в одну сторону, и если он обращен к лотку с яйцами, то близлежащие сильно высушиваются. Также если вентиляторы делают 1400 об/мин, то для мешалки достаточно лишь 700 об/мин.

Как проверить и отрегулировать перемешивание воздуха в инкубаторе? На всех лотках по углам и в середине подвешивают нитки длиной примерно 5см, закрывают дверцу и включают мешалку или же вентилятор. По отклонениям ниток можно увидеть равномерность перемешивания воздуха. Отклонение допустимо в пределах 15—45º от вертикали. Если оно большее, то в этих местах ставят отражатели, что уменьшает скорость перемещения воздуха. Можно ещё снять с крыльчатки одну-две лопасти.

Какого температурного режима необходимо придерживаться? Под наседкой бывает температура до 40—41° . На верхнем уровне яиц от 37,5° (по краям) до 39 (в центре), на нижнем уровне температура от 35,5 до 36°. Курица поворачивает яйца практически через каждые полчаса, перемещая их от центра к краям и назад, и они равномерно нагреваются. Вот почему и в самодельных инкубаторах разных систем, конструкции которых описаны в разных изданиях, температура воздуха на уровне лотка с яйцами разная. Она зависит от выбранного способа обогрева: сверху, снизу либо равносторонне.

С первых дней инкубации внутри яйца холоднее, чем снаружи. К 11-му дню температуры обычно сравниваются, а к концу инкубации, наоборот, внутри яйца теплее примерно на 2—3°. Температуру воздуха в инкубаторе измеряют медицинскими термометрами, которые заранее нужно проверить на точность показания. Для проверки используют несколько термометров, связывают и опускают в теплую воду. После этого на градуснике с неточными показаниями (они бывают до ±0,3°) делают пометки с указанием отклонений. Потом их раскладывают по лоткам — по четырем углам и в середине. Внутри перед смотровым окном помещают психрометр. После того как инкубатор включен, автоматика вошла в нормальный темп и температура на сухом термометре психрометра стала 37,5°, смотрят показания на медицинских термометрах. Они должны быть в пределах 37,5—37,9°. Если они больше, то в холодных зонах увеличивают или же в случае перегрева уменьшают активность ламп или передвигают их.

В инкубаторах с верхним обогревом температура на верхнем уровне яиц 1-го по 5-й день — 39,5—40°; с 5-го по 19-й день — 39°; с 19-го дня до конца вывода — 37—37,5°.

Если инкубатор регулярно догружают небольшими партиями яиц или яйцами птицы других видов, то температура в шкафу должна быть постоянной — около 37,5—37,8°. Однако при такой комбинации загрузки аппарата процент вывода бывает чуть-чуть ниже. При комбинированной загрузке лучше устроить специальную выводную камеру (без механизма поворота), чтобы переносить туда яйца только на вывод молодняка. Нужно это потому, что во время вывода выделяется много пуха, который оседает на яйцах с более поздними сроками вывода и обволакивает скорлупу, отчего происходит перегрев яиц. Если инкубируют только яйца водоплавающей птицы, то температуру воздуха в шкафу поддерживают с 1-го по 8-й день 38—38,5°; с 8-го дня до наклева 37,5—37,8°; во время вывода — 37—37,5°.

Важно внимательно следить и за влажностью воздуха. Первую неделю она должна быть 60—65%, с 8-го дня до наклева — 45—50%, а в период наклева и вывода — 65—70%. При комбинированной загрузке яиц ее можно поддерживать на одинаковом уровне — 50—55%.

Высокая влажность в первые дни инкубации не дает испаряться влаге из яйца, а низкая во второй период инкубации, наоборот, нужна, чтобы испарилась лишняя вода из яйца и зародыш лучше подготовился к своему вылуплению.

Для поддержания нужной влажности в инкубаторе необходимо подобрать определенное количество ванночек-кюветок с водой. Чем больше площадь испарения воды, тем больше увеличивается влажность, и наоборот. Но она также зависит и от интенсивности загрузки инкубатора и вентиляции. За этим важно следить. Для увеличения влажности в ванночки помещают согнутые из проволоки П-образные рамки, на которые накидывают марлю в два слоя и концы ее опускают в воду. Для уменьшения влажности часть ванночек закрывают стеклом либо вообще убирают.

Влажность определяют благодаря психрометру по таблице в процентах.

Во время инкубации яиц необходимо, чтобы в шкаф постоянно поступал свежий воздух, потому что зародыш с каждым днем все больше потребляет кислорода. Особенно усиленный воздухообмен необходим в последние дни инкубации. При естественной вентиляции количество отверстий (или их общая площадь) должно быть значительно больше, чем в случае с принудительной вентиляции.

Например, в инкубаторе с естественной вентиляцией на 90 яиц делают 16 приточных отверстий диаметром 25мм общей площадью 78см2 и такое же количество вытяжных отверстий диаметром 20мм общей площадью 50см2.

Необходимо предусмотреть и периодическое охлаждение для удаления ненужного тепла из яиц. Его проводят начиная с 11-го дня по 10—15 минут каждый день. Если инкубатор загружен полностью, то с 15-го дня его охлаждают 2 раза в день примерно по 10—15 мин.

Инкубируя яйца уток, гусей, цесарок и мускусных уток, с 15-го дня перед охлаждением яйца опрыскивают водой комнатной температуры с двух сторон. С 20-го дня делают это два раза в день до момента наклева.

Одна из причин неудач в инкубации — это низкое качество яиц. Поэтому надо стараться закладывать в инкубатор только свежие яйца — до 7 дней.

Как узнать, в чем причины неудачного вывода? Нужно помнить, что перегрев яиц в первые 5 дней приводит к появлению большого количества кровяных колец и преждевременному выводу. У цыплят бывают уродства некоторых частей тела. Перегрев во вторую половину инкубации определяют по раннему мелкозернистому наклеву с кровью в этих местах. Молодняк выводится мелкий, с плохо зарубцованной пуповиной, внутри скорлупы иногда остаётся кровь.

При недостатке тепла на протяжении всей инкубации вывод бывает запоздалый, растянутый, молодняк плохо стоит на ножках. При просвечивании на 21-й день видна чёткая извилистая граница. В яйцах находят живых, не сделавших проклева птенчиков.

При обильной влажности в инкубаторе вывод тоже запоздалый, растянутый, а в скорлупе остается много жидкости. Часто она закрывает место проклева, подсыхает, становится липкой, и птенец умирает в яйце. От недостаточной влажности, как и от перегрева, масса яйца сильно уменьшается, и эмбрион просто прилипает к скорлупе. Вывод бывает раньше срока. Подскорлупные пленки, как и цыплята, часто оказываются сухими. Недостаточный воздухообмен можно выявить по проклеву в остром конце и неправильному положению. Если мало поворачивали яйца, эмбрион прилипает к скорлупе яйца.

Инкубатор — важное дело в хозяйстве. С ним всегда можно получить молодняк, однако не только это. Его можно подстроить под камеры для обработки пчел от варроатоза (температура +47°), для сушки овощей, зелени, фруктов и грибов (температура +50—70°). Для этого электролампы заменяют более мощными и контактный термометр устанавливают на нужную температуру. Вентиляционные отверстия в таком случае открываются полностью.