Грамотно вычеканенный рельеф должен быть оформлен соответствующим образом. Хорошее впечатление производит массивный рельеф, подчеркивающий материальность металла. Для этого проводят жестяные работы. Чеканку обрезают по размерам и под определенным углом отбортовывают кромку по всему периметру. При этом создается впечатление тяжеловесности основы и большой массы рельефа. После отбортовки кромок напильником следует снять заусенцы. Чтобы вычеканенный рельеф можно было закрепить на стене, на его оборотной стороне напаивают проволочную петлю. Обработанную чеканку можно поместить на деревянную доску или щит, предварительно обожженный или затонированный в соответствующий цвет (рис. 1). Обжигают дерево в пламени паяльной лампы. После обжига обгоревшую поверхность с силой прочищают вдоль волокон металлической щеткой. На дереве текстура проступает рельефно и очень выразительно. Особенно красивыми получаются рисунки волокон, если деревянные плоскости срезаются (сострагиваются) под углом к пластине, на которой закрепляется чеканка (рис. 2). Рис. 2 Деревянная основа под чеканный рельеф Надо иметь в виду, что плохо просушенная древесина, взятая на основу, со временем обычно коробится, сжимается.

Обработка алюминиевых изделий и проще, и сложнее, чем медных и латунных. Дело в том, что алюминий отлично принимает различные цветовые оттенки при электрохимическом оксидировании, так называемом анодировании. Образуется декоративная пленка, которая защищает металл от коррозии и придает ему более эстетичный вид. Алюминиевые изделия весьма удачно чернятся и обычными красителями: тушью, черным спиртовым лаком, мелкой графитной пудрой, копотью березовой коры и другими тонирующими элементами, после чего их протирают керосином, полировочной пастой или денатурированным спиртом. Хорошие результаты по тонированию алюминия могут быть получены и другим, «нехимическим» способом. Готовую алюминиевую чеканку протирают тряпочкой, смоченной ацетоном, удаляя остатки смазки и жировые пятна от рук. Затем просохшую чеканку смачивают растворителем (это может быть пинен, очищенный керосин, уайт-спирит или любой другой стандартный растворитель, употребляемый в живописи) и обжигают паяльной лампой. Надо иметь в виду: чем больше растворителя на чеканке, тем чернее будет патина (от въевшихся в металл продуктов сгорания).

Готовую чеканную композицию можно оставить в натуральном металлическом цвете исходной бляшки, но можно и «состарить» ее, затемнить, подвергнуть химической обработке с последующей шлифовкой, полировкой, а если потребуется, с покрытием лаком. Некоторые химические реакции приводят к образованию на поверхности бляшки окисей и закисей металлов, т. е. кислородных соединений. Этот процесс называют оксидированием. Нередко химические элементы, взаимодействуя с металлом и сплавом, способствуют появлению сернистых или хлористых соединений. Процесс образования таких соединений называют патинированием. Если окунуть металлическое изделие в патинирующий раствор, оно буквально на глазах меняет цвет. Сверкающий прокатный лист за несколько секунд приобретает облик старинного изделия. При помощи химических реакций происходит процесс усиления выразительности композиции. Затемненный фон отступает на задний план, подчеркивается высота рельефа; одни детали смягчаются, другие, наоборот, начинают резче контрастировать; уменьшается блеск на второстепенных участках. Это позволяет добиться единства изображения. Большинство химических соединений, которые применяют для патинирования и оксидирования металлов, токсичны и опасны для человека.

Заслуживает внимания опыт мастеров чеканки Монголии. Рельефы из листового металла они чеканят на вязкой основе — смоле. Но состав смолы и принцип работы на ней таковы, что могут быть успешно использованы и начинающими чеканщиками. Смолу монгольские мастера варят следующим образом: в металлическом сосуде (банке, ведре, тазу и т. п.) расплавляют канифоль. К ней постепенно добавляют наполнитель — мелко просеянную сухую землю или песок. В полученную горячую массу добавляют толченого древесного угля и свиной жир. Все это тщательно перемешивается и плавится несколько минут. Оптимальный пропорциональный состав смолы выглядит следующим образом: канифоль (жидкая) — 1,25 л; просеянная земля (песок) — 1 кг; древесный уголь — 150 г; свиной жир — 50 г. Готовый состав выливают на деревянную поверхность (плиту, доску, щит и т. п.), на которой предстоит выполнять чеканку. Чтобы смола не растекалась, ее подгребают от краев к центру специальной лопаточкой или кусочками фанеры.

Когда поднятие рельефа закончено, детали уточнены и проверены, бляшку снимают со смолы, отжигают, отбеливают, промывают, сушат в опилках и опять насмаливают лицевой стороной. Когда смола затвердеет, уточняют высоту больших рельефных масс. Чрезмерно высокие выпуклости «гасят» чеканами-лощатниками. Если при выколотке рисунок оказался сбитым, контуры восстанавливают расходником, зачеканивая все лишнее. При обработке выпуклой поверхности чекан нужно ставить под прямым углом к обрабатываемой плоскости рельефа. Чекан как бы лепит форму в металле (рис. 1). Обычно чеканка создается не «отдельными мазками», а общим скольжением чекана по поверхности, непрерывными, частыми ударами. Смягчение и «зализывание» формы, как правило, не требуется, ведь фактура отпечатанных следов чекана передает материальность изделия, созданного из металла. Вместе с уточнением рисунка и обобщением рельефа на заключительном этапе работы прочеканивают графические подробности отдельных деталей композиции с помощью чекана-расходника, которым наносят легкие штриховые удары по выпуклой форме.

Эту операцию производят по обратной стороне бляшки чеканами-бобошниками, мягкими расходниками и пурошниками. Выколотку рельефа производят на мешках с песком, на свинцовых плитах, резиновых прокладках или на торцовых срезах дерева. Так как бляшка не закреплена и скачет при ударе, выколачивают лишь общие, весьма приблизительные объемы. На данном этапе работы нужно быть осторожным и внимательным, так как на месте глубоких (высоких) рельефов, где металл сильно нагартовывался, неловким ударом можно прорвать пластинку. После выколотки рельефа чеканка чаще всего бывает неестественно выгнутой. Поэтому ее поправляют на поверочной плите по лицевой стороне деревянными чеканами, восстанавливая плоскость фона. В процессе выколотки от ударов инструмента металл нагартовывается. Его отжигают, кристаллическое строение меняется, восстанавливаются эластичные свойства; затем его отбеливают и сушат. Так как свободная выколотка рельефа дает приблизительные объемы формы, их следует уточнить на смоле. Бляшку насмаливают лицевой стороной вниз.

Углубление контуров (расходка по контурам) Рисунок, переведенный на металл, представляет собой исходный этап для работы над чеканным рельефом. Следующим шагом будет углубление чеканом-расходником контуров рисунка в тонкую сплошную канавку. В отличие от плоскорельефной чеканки здесь нельзя применять чекан-давильник — операция осуществляется с помощью обводного чекана-расходника. Опускание фона Эту операцию выполняют с помощью чекана-лощатника. Фон опускают в тех местах, где, по замыслу автора, должны быть углубления. Для этого вдоль внешней стороны контуров опускают участки фона. Чекан-лощатник нужно держать с таким наклоном, чтобы он уплотнял металл лишь с одной стороны (около рисунка), а с другого края выходил на плоскую поверхность (рис. 1). Таким образом, фон пока получается подушечным, заоваленным, как в резьбе по дереву. В дальнейшем он будет опущен. Снятие со смолы и отжиг За время перевода рисунка (канфарение), расходки по контурам и опускания фона металлическая пластинка от ударов чекана успела нагартоваться.

Подготовка бляшки Работа по чеканке начинается с жестяных операций — разметки и разрезания листового материала и отбортовки кромок заготовки. Бляшку (медная, латунная, алюминиевая) отрезают с некоторым запасом по сравнению с величиной рисунка. Это нужно для того, чтобы в процессе работы пластина прочнее держалась на смоле. Если бляшка изогнулась при резании, ее выправляют на стальной плите легкими ударами деревянного молотка или киянки. Затем карандашом проводят на пластине осевые линии, которые в дальнейшем будут служить ориентиром при переводе рисунка на металл. Перед насмолкой бляшки нужно отбортовать (загнуть под прямым или близким к нему тупым углом) все кромки. Можно поступить и несколько проще — отогнуть лишь четыре уголка (рис. 1). На этом предварительная работа с бляшкой заканчивается. Варка смолы Процесс насмолки заключается в прочном закреплении на вязкой основе (битум с наполнителем) металлической пластинки, подготовленной под чеканку.

Работа осуществляется чеканами с плоской боевой частью. Под ударами таких чеканов металл, находящийся между стальной плитой и боевой частью чекана, сплющивается и получается невысокий рельеф. Чтобы углубить его, чеканят попеременно с лицевой и обратной стороны. Возникает как бы трехплановая чеканка. Два плана составляют участки, углубленные с лица и изнанки, третий же — нетронутая плоскость металла. На прочеканенные плоскости наносят различного рода фактурные узоры — орнаментально организованные точки, выпуклые или вмятые бугорки, полоски и т. д. Для этого используют чеканы с соответствующей формой боя. Первой операцией вслед за переводом рисунка на металл идет углубление контуров. Углубление контуров рисунка можно делать по-разному, в зависимости от толщины и пластичности выбранного материала. Если металл тонкий, легко деформирующийся, обводку контуров производят чеканом-давильником (см. «Инструменты для чеканки по листу: чеканы»). Чекан зажимают в кулаке полусогнутой руки и с нажимом (порой значительным) ведут по контурам рисунка.

Известны два наиболее распространенных способа перевода рисунка на металлическую плоскость: перевод через копирку и перевод чеканом-канфарником. Перевод через копирку Так как на металле слабо отпечатываются, плохо видны и быстро стираются черные переводные линии, поступают следующим образом: бляшку протирают тряпочкой, смоченной в белой, водной краске (гуашь, темпера). Краске дают высохнуть и на этот светлый тон переводят контуры рисованной композиции. Бляшка перед переводом на нее рисунка должна быть чистой, без следов заводской смазки, которая наносится на металл для предохранения его от коррозии. Для этого перед нанесением слоя белил бляшку нужно хорошо протереть ацетоном, растворителем или бензином, которые растворяют масло и удаляют его с поверхности металла. В этом случае краска ляжет на чистый металл. Бумагу на смоле закрепляют кнопками или приклеивают маленькими шариками пластилина. Для этого и служат оставленные на рисунке поля. На свободной бляшке (при способе чеканки без смолы) бумагу с рисунком можно закрепить обыкновенными канцелярскими скрепками.