Основные операции по художественной обработке дерева производятся на столярных верстаках. Верстак должен иметь надежные зажимы для крепления обрабатываемых заготовок.

Верстаки должны соответствовать росту, что является одним из основных условий охраны труда.

На верстаке не должно быть ничего лишнего. Особенно это относится к периоду, когда выстругивается основа под резьбу и на крышке верстака скапливаются стружки. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут быть причиной травмы.

Если работа идет за обычными столами, в целях обеспечения большей безопасности, за столом должен работать один мастер. На рабочем месте можно предусмотреть индивидуальные укладки для инструментов.

Так как в резьбе по дереву многие операции выполняются стамесками, обратим внимание на безопасные приемы работы с ними.

Нельзя выполнять резьбу на весу без упора, держа изделие на коленях или упираясь им в грудь; при резьбе по дереву непременным условием является прочное закрепление обрабатываемой заготовки между колышками верстака или в специальных державках.

Нельзя поддерживать заготовку. От напряжения при работе стамеска может непроизвольно сорваться и ранить поддерживающую руку.

Использовать стамеску как долото нельзя, так как при сильных ударах киянкой может расколоться ручка, при этом возможна травма.

Резьба стамеской должна быть только от себя. Когда стамеска не в работе, она должна лежать на столе лезвием тоже от себя.

Передавать друг другу стамески не рекомендуется. Даже если передавать ее ручкой вперед, берущий может невольно толкнуть стамеску, и она поранит руку дающего. Лучше при передаче положить стамеску на стол ближе к тому, кому она нужна. И тот сам возьмет инструмент.

При пользовании ножом надо соблюдать те же требования, что и для стамески с долотами. Отметим специфические меры безопасности.

Выполняя контурную или геометрическую резьбу, нож держат крепко в кулаке, упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой руки направляют кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. Иногда помогают нажимом движению ножа, иногда его умышленно сдерживают.

Нельзя вкладывать нож в верхний карман пиджака или халата. Часто наблюдается такая привычка: втыкают нож в верхний карман острием вверх, а затем, забывшись, стряхивают пыль с плеча. В результате на правой руке могут быть глубокие порезы.

Торцы деревянных изделий часто обрабатываются напильниками. При этом нередко сдувают древесную пыль или смахивают ее рукой. С напильника пыль и опилки удаляют стальной щеткой, а с изделия — сметкой.

Занимаясь инкрустацией дерева металлом, пользуются шилом и торцевым ножом. Техника безопасности работы шилом и стамесками во многом сходна.

При исполнении инкрустации торцевым ножом нужно соблюдать ряд мер предосторожности:

ручка ножа крепко зажимается в кулаке;

указательный палец вытянут и прижат к плоскости ножа; нельзя указательный палец прижимать к острому ребру ножа, так как в этом случае порезы неизбежны;

держать свободной рукой декорируемые изделия нужно так, чтобы они не находились перед лезвием ножа;

направляя лезвие указательным пальцем свободной руки, следует касаться им плоскости ножа, но не острой кромки;

нельзя заготовку держать на весу во время наколки торцевым ножом.

К отделочным операциям относятся шлифование резной поверхности, тонирование различными красителями, нанесение прозрачного покрытия, пескоструйная обработка, обжиг паяльной лампой и т. д. Поверхности вращения шлифуют наждачными шкурками в зажимах токарного станка, крупные резные плоскости — на ленточном шлифовальном станке с подвижным столом, мелкие — вручную, шкуркой, навернутой на деревянный брусок.

Удалив с помощью жесткой щетинной щетки древесную и абразивную пыль, образовавшуюся во время шлифовки, можно приступить к выбранному виду обработки. При прозрачной отделке поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Прозрачный слой можно получить путем вощения, лакировки или полировки. Эти виды отделочных работ можно применять каждый в отдельности и все вместе.

Следует иметь в виду, что полировка резной поверхности — очень ответственная операция, требующая немалого опыта. Для начала стоит потренироваться на ровной плоскости, иначе подтеки политуры с тампона попадут в углубления рельефа и резьба приобретает неприятный вид.

Существует несколько различных способов отделки готовой резьбы. Из прошлых веков широко известно покрытие деревянной резьбы левкасом (слой мела на жидком мездровом или рыбьем клею) с последующей покраской или позолотой.

В отделке резной поверхности можно обратиться к опыту мастеров и отобрать те приемы, которые наиболее подходят.

Народные резчики по дереву в русских деревнях окрашивали свои произведения соком лесных ягод, вываркой различных корешков и листьев. В настоящее время для этой цели служат различного рода протравы и морилки.

Украинские мастера покрывают изделия с геометрической резьбой морилкой серого цвета (для этой цели можно использовать жидко разведенную водой черную тушь). Затем изделие сушат и шлифуют его поверхность до светлого дерева, а в углублениях остаются темно-серые геометрические и контурные узоры.

Аналогичный прием используют прибалтийские мастера, только серый тон у них приобретает широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. Возможно легкое покрытие жидко разведенным лаком в один слой. Прибалтийские мастера резьбы предложили способ пескоструйной обработки резных композиций, выполненных на хвойных породах. Микропесок, вылетающий из пистолета, выбивает мягкие светлые участки годичного слоя, а темные остаются. Получается ребристый, полосатый рельеф.

Довольно широко распространен обжиг пламенем паяльной лампы. Темные смолистые участки годичных слоев обугливаются значительно сильнее, чем светлые. На резном рельефе проступает четкая полосатая текстура. Не надо бояться пережечь дерево. Если его поверхность обуглилась, почернела (а нужно сделать его светлее), поступают следующим образом: тщательно протирают обугленную поверхность вдоль волокон жесткой металлической щеткой. При этом проволока щетки вычищает мягкие, наиболее прогоревшие участки годичных слоев до светлого тона. Жесткие же участки с почерневшим гребнем начинают рельефно проступать. Если возникнет желание сделать такую рельефную фактуру более глубокой, резко выраженной, потребуется произвести обжиг несколько раз, чередуя его с прочисткой щеткой. Можно добиться и обратного цветового эффекта, когда светлыми остаются гребешки твердых частей годичных слоев, а мягкие участки остаются обожженными. Для этого перед обжигом изделие следует смочить медным купоросом.

Изделия небольшого размера можно просто опустить на некоторое время в раствор. Особенно выразительно декоративная текстура проступает при обжиге хвойных пород (лиственницы, сосны, ели). На лиственных породах (липа, осина, ольха, береза) слои выражены слабее, поэтому при обжиге резьба лишь приобретет темный тон, без заметных рельефных изменений. Эти рекомендации относятся главным образом к декоративной обработке резных композиций с высоким рельефом. При выполнении геометрической, трехгранно-выемчатой резьбы лучше использовать тонирование красителями и прозрачную отделку.

Белорусские мастера, например, наряду с резьбой по светлой древесине используют прием выполнения геометрических узоров по поверхности, тонированной в коричневый цвет. На таком фоне светлые, свежие узоры выглядят очень выразительно.

В грузинских изделиях встречается тонирование резной поверхности в светло-фиолетовый цвет (как разведенные чернила) с последующей резьбой по этому полю.

Армянские мастера выполняют резьбу по древесине естественного цвета без какой-либо дальнейшей обработки. Цветовое решение обогащается за счет разнообразных оттенков бука, грецкого ореха, сосны, идущих на основу декоративных изделий (шкатулок, ларцов, сундуков, сундучков, тарелок, подносов и др.).

Среднеазиатские резчики исполняют плоскорельефные виды резьбы по светлой, заранее лакированной поверхности. В этом случае углубленные узоры резного дерева получаются матовыми и несколько более светлого тона по сравнению с блестящими участками исходной плоскости. В Казахстане этот вид работ носит название «сухая резьба».

В своей творческой работе можно использовать несколько доступных видов отделки резной поверхности, они сводятся к следующему:

изделие остается естественным после шлифовки;

отшлифованную поверхность лакируют и полируют, а углубленные узоры остаются матовыми, без покрытия;

тонированную поверхность резного изделия лакируют или полируют, а углубленные элементы композиции остаются матовыми;

резную поверхность тонируют протравами или черной тушью и оставляют матовой, без прозрачной протирки;

прозрачной лаковой пленкой покрывают всю поверхность резьбы, в том числе ее элементы;

резьбу производят на затонированной, темной, покрытой лаком поверхности. В этих случаях шлифовка и отделка опережают резьбу;

резьбу производят на светлой, покрытой лаком поверхности и узоры оставляют матовыми без прозрачной отделки;

поверхность тонируют, оставляя ее без лакового покрытия, и по ней выполняют резьбу;

готовое резное изделие тонируют, прошлифовывают поверхность, оставляя темными углубления узоров;

изделие обжигают паяльной лампой с последующей прочисткой вдоль волокон жесткой металлической щеткой.

В каждом конкретном случае выбор того или иного вида отделки зависит от утилитарного назначения изделия и творческого замысла автора.

Резные и долбленые чаши, ковши, блюда и другие изделия декорируют изящными деревянными цепочками, выполняемыми из целого бруска, без какой бы то ни было склейки. На рисунке 1 показаны стадии выполнения такого изделия.

Рис. 1 Этапы выполнения деревянной цепочки

Из дерева выстрагивается брусок квадратного сечения по ширине звена будущей цепи. Затем брусок превращают в длинную крестовину, удалив угловые четверти. Толщина крестовины равна толщине будущего звена цепи.

Крестовину размечают на звенья и далее постепенно начинают удалять внутри звеньев лишнюю древесину. Цепь как бы освобождается от векового заточения в стволе дерева. Сначала освобождается несколько горизонтальных звеньев, а вертикальные ребра крестовины сливаются в сплошную плоскость. После чего в ней прорезаются окошки-звенья. Так постепенно рождается изящная, пронизанная светом и воздухом деревянная цепочка, у которой нет ни одного склеенного шва.

Работа выполняется ножом и тонкой стамеской. Для отдельных операций можно приспособить и лобзик. Переход ручек сосудов в декоративную деревянную цепь осуществляется по такому же принципу. Вначале от ковша отходит длинный брусок. Затем вырезается колечко ручки, а остальная планка превращается в крестовину. Из нее и вырезаются звенья одно за другим. Работать надо не торопясь, предельно собранно. Ведь одно неосторожное движение — и нож разорвет цепь. Вся необычная, уникальная красота этого искусства пропадет. В каждом отдельном случае профиль и форма звена выбираются в зависимости от назначения цепочки. Возможны цепочки с квадратными и прямоугольными звеньями, с овальными и круглыми, треугольными и в виде ромба (рис. 2).

Рис. 2 Разновидности звеньев в деревянных цепочках

В отдельных случаях резчики на всем протяжении цепочки оставляют звенья одной и той же формы, но встречаются и такие, где овальные звенья чередуются с прямоугольными, а круглые — с квадратными или возникают другие сочетания. В этом случае цепочка приобретает определенную орнаментальную значимость, становится при всех прочих достоинствах более декоративной.

В старые времена, прежде чем приступить к резьбе по дереву, молодой мастер обучался выполнению цепи из крупных клубней картофеля, как более мягкого и вязкого материала. Сейчас, когда химическая промышленность создала много новых пластических материалов, учебные цепочки можно вырезать из пенопласта, а когда будет понят принцип работы, можно переходить на резьбу по дереву. Прочные звенья деревянных цепочек получаются из древесины чинара, бука, дуба, кизила, груши, яблони, вишни, грецкого ореха, тиса, можжевельника, ольхи, березы, клена, а также из всевозможных наплывов и наростов на стволах деревьев.