К одним из лучших воспоминаний относятся воспоминания о летних сумерках и вечерах, проведенных в кругу друзей у костра или огонька. Тем, у кого есть небольшой участок сада или другое место около собственной дачи или дома, можно порекомендовать построить очаг (рис. 1).

Рис. 1 Общий вид очага

Это устойчивое сооружение (рис. 2), которое не вносит беспорядка и, которое не нужно убирать, оформлено таким образом, что вокруг очага получается подобие «стола» — откидная площадка которого предназначена для подачи прохладительных напитков и закусок. Очаг, находящийся посередине стола, конечно, должен быть устроен таким образом, чтобы огонь направлялся перпендикулярно и был безопасен для сидящих вокруг него; достигается это при помощи круглой стенки (из отходов — старых камней), установленной вокруг очага; под ней из пространства, оставленного под камнями во время строительства очага, поступает воздух. Через стенку одновременно отводится дождевая вода. Весь корпус очага выложен из кирпичей, уложенных на цементный раствор.

Рис. 2 Детали очага: а — разрез круглого очага; 1 - обруч; 2 — решетка; 3 — очаг; 4 — подрешеточное пространство; 5 — отверстие для поступления воздуха в подрешеточное пространство; 6 — два положения при кладке стержня вертела; б — укладка стержня с острием вертела на очаг

Поверхность «стола» изготовлена из равных кусков плит песчаника, которые можно с успехом заменить кирпичом марки 200, расположенных лучеобразно вокруг очага.

По периметру очага смонтирован стальной обруч (из полосовой стали 5х50 мм), предохраняющий края камней от действия огня и позволяющий легко перемещать кольцо основания вертела около слегка возвышающегося края.

Стойка вертела изготовлена из одного куска четырехгранной арматурной стали диаметром 6 мм. Из этого же материала изготовлен и сам стержень, к которому припаяна «вилка» для того, чтобы мясо не вращалось. Стойка вертела должна охватывать обруч и при этом не препятствовать свободному движению вертела из стороны в сторону во время манипуляций с любого места или при изменении интенсивности и местонахождения огня. Далее, он не должен мешать перемещению закусок и прохладительных напитков. Стойка вертела изогнута таким образом, чтобы вертел находился выше края топки и чтобы во время обжаривания мяса его можно было опустить ниже или поднять выше.

При приготовлении жаркого на вертеле лучше всего пользоваться древесным углем. Лучшей считается древесина лиственных пород. Мясо кладут на решетку после того, как дрова прогорят настолько, что превратятся в горящие угольки.

Речь идет о коптильне с каналом, над топкой которой находится жарочная решетка (гриль) (рис. 1, 2).

Коптильня состоит из каркаса, смонтированного из уголков размером 30х30х3 мм, к которому болтами крепится горбыль, очищенный от коры и обожженный. Коптильня устанавливается в яме, стенки которой выложены кирпичом. Яма соединена при помощи канала из кирпичной кладки с топкой. Сверху яма закрыта сеткой из нержавеющей стали, на которой остаются копчености, если они падают с крючка. Внутри коптильни, выложенной буковыми дощечками, находится выдвижной стержень для подвешивания копченостей.

Кликните по картинке для увеличения



Рис. 1 Конструкция домашней коптильни с вертелом: 1 — плиты из шамота; 2 — регулировочный клапан; 3 — дверная коробка; 4 — под и основание, выполненные из природного камня, уложенного на бетонный раствор; а — бетонная плита; б — вертел; в —дверка; г — зольник

В дымовой трубе есть устройство для отделения конденсата из дымовых газов, который в противном случае стекал бы в коптильню. В горловине коптильни расположен клапан регулирования тяги.

Топка имеет дверцы и регулирующий клапан, находящийся в зольнике. Решетка может быть размещена и в верхней части топки с выложенными кирпичом стенками, которая закрывается съемной крышкой (например, при жарении на вертеле). Вертел состоит из двух регулируемых по высоте стоек, в основании которых закреплена ось с держателями, имеющими острие и ручку.

Навес и стойка, а также столик изготовлены в одном стиле с коптильней. Все наружные части коптильни покрыты бесцветным лаком.

Рис. 2 Общий вид коптильни

Существуют бассейны для детей, бассейны для купания и бассейны, где можно плавать. Строительство их также связано с необходимостью решения общих проблем: обеспечение водой, достижение герметичности и спуска воды.

Бассейн для детей (рис. 1)

Имеет площадь, равную приблизительно 4м2. Дно от места входа в бассейн понижается максимально на 50 см. Со стороны входа можно сделать ступени высотой 10—15 см. Не следует экономить место, входом в пруд может стать одна из сторон бассейна полностью. На площадке со стороны входа разбивается английский газон, или она выкладывается крупноразмерной плиткой, чтобы грязь не попала в воду.

Рис. 1 Бассейн: а — изменение решения входа; б — выпуск; в — решение водослива без канавки; 1 — приставная лестница; 2 — уровень воды; 3 — глухая гайка; 4 — сливная канавка; 5 — выпускное отверстие

Сам бассейн — бетонный; в зависимости от размеров бассейна на дно его на расстоянии приблизительно 30 см укладываются крест-накрест арматурные стержни диаметром 6 мм во избежание появления на дне трещин. В местах, где под растительной почвой находится глинистый грунт, глина также являемся слоем, плохо пропускающим воду, так что даже тогда, когда на дне бассейна появятся трещины, не возникнет больших проблем. В местах, где нет глиняного основания, лучше привезти глину, уложив ее в один слой толщиной приблизительно 10—15 см до бетонирования и тщательно уплотнить ее.

Ход строительства аналогичен ходу строительства пруда. По краям бассейна укладывают полосу плитки, чтобы во время сильного дождя брызги грязи не попадали в бассейн. Для стока воды используют трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в самом глубоком месте и при бетонировании следует позаботиться о том, чтобы и ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию. Около самой высокой стенки устанавливают переливную трубу (см. рис. 1). Ее назначение сводится к тому, чтобы отводить избыточную воду и удалять грязь с поверхности бассейна. Вода должна стекать тонким слоем максимальной ширины. В небольших бассейнах для этой цели можно использовать, например, насадку (сопло) пылесоса, а в бассейнах больших размеров — водосливную бетонную канавку. В бассейнах квадратной формы грязь собирается в углах, поэтому наиболее целесообразно устроить водосбросы в двух задних углах бассейна.

Воду отводят в сборник и используют ее для пополнения бассейна. Сборник строится из бетона; размеры сборника в плане должны быть равны хотя бы 70х70 см, чтобы можно было набирать воду из него хотя бы лейкой. Для безопасности сборник необходимо накрыть деревянной решеткой или крышкой.

Бассейны для купания (рис. 2, 3)

Их площадь должна быть равна 4м2, а глубина — от 80 до 100 см. Наиболее пригодной конструкцией бассейна является железобетонная конструкция. Устройство котлована и бетонирование необходимо производить при благоприятной и устойчивой погоде, чтобы дождевая вода не затопила котлован, а бетонирование производилось последовательно, причем возможные перерывы не должны длиться более 10 ч. До начала работ необходимо приготовить опалубку и арматуру, а также трубы для спуска воды.

Опалубка изготовляется из досок толщиной приблизительно 20 мм. Необходимо установить четыре стенки шириной, равной глубине бассейна, и длиной несколько меньше длины и ширины бассейна; это необходимо потому, что внутренние углы бассейна делаются скошенными. Трубопровод для спуска воды монтируется из пластиковых труб; трубу для спуска воды укладывают в самом глубоком месте дна и монтируют на ней патрубок с внутренней нарезкой, на который перпендикулярно привинчивают трубу для удаления грязи с поверхности воды. На верхний конец трубы навинчивают туго затягиваемую гайку, отвинтив которую можно открыть выпускное отверстие.

Рис. 2 Деталь бассейна: 1 — стальной стержень диаметром 6 мм

Сначала снимают слой растительного грунта на участке строительства бассейна, причем размеры снятого слоя должны быть с каждой стороны на 50 см больше наружных размеров бассейна. После этого выравнивают поверхность по горизонтали и при помощи досок делают разбивку контуров бассейна, т. е. обозначают расстояние в свету, увеличенное на две толщины стенки.

Стенки сначала отрывают вчерне, после чего по отвесу или ватерпасу тщательно выравнивают их штыковой лопатой или кельмой. Стенки должны быть перпендикулярными и ровными, впоследствии они будут выполнять функцию задней опалубки. Во время работы нельзя наступать на доски, применяемые для разбивки контуров бассейна, во избежание осыпания грунта.

Стенки котлована обшивают недорогим толем, прикрепив его к доскам обойными гвоздями (они короткие с большой шляпкой) или гвоздями с планками. Толь предохраняет от проникания в грунт воды из бетона.

На дно укладывают отводящий трубопровод, укладывают и уплотняют первый слой бетона; затем укладывают арматуру, а поверх — второй слой бетона, придавая ему при помощи линейки и ватерпаса небольшой уклон по направлению к патрубку отводящего трубопровода. На готовое дно кладут толь или плотную бумагу (от мешков для цемента) и дощатые подмости, чтобы во время последующих работ не повредить пластичный бетон.

После этого устанавливают опалубку, в которую укладывают, уплотняя, бетон будущих стенок бассейна. Бетонную смесь укладывают слоями высотой 5—8 см при помощи кельмы или совком для угля, тщательно уплотняя ее. Бетонирование необходимо производить равномерно по кругу. При этом выдергивают планки, предназначенные для определения толщины стенок. Для уплотнения бетонной смеси изготовляют трамбовку — проще всего это сделать, насадив более тяжелый молоток или кувалду на длинную рукоятку. Во время бетонирования необходимо систематически контролировать правильное положение арматуры.

Рис. 3 Детали устройства бассейна: 1 — накладка; 2 - клинья; 3 — распорка; 4 — плашка

Для бетонирования стенки высотой 80—100 см и толщиной 8 см достаточно приготовить бетонную смесь с отношением цемент : песок и гравий = 1: 8. Поскольку перемешивание бетонной смеси производится вручную, ее качество будет ниже, поэтому лучше выбрать отношение составляющих бетонной смеси 1:6.

Крупность гравия или гальки должна быть равна максимально 3 см. В знойные дни необходимо увлажнять бетон вместе с опалубкой. В теплую погоду опалубку можно вынуть через 5—7 дней. Клинья вытаскивают без сильных ударов и больших усилий; корочки, образовавшиеся в результате негерметичности дощатой опалубки, осторожно соскабливают, а стенки оштукатуривают отделочным цементным раствором. На дно укладывают цементную стяжку или выкладывают его плиткой. В этом случае при монтаже отводного патрубка необходимо исходить из толщины плитки, равной 3—4 см.

На зиму воду из бассейна следует спускать, а выпускное отверстие оставлять открытым. Но и после этого трудно быть уверенным в том, что капризы зимы не наделают бед. Поэтому лучше после спуска воды из бассейна закрыть его крышкой из досок, а поверх него уложить толь или пленку.

Существуют декоративные пруды с водными растениями, небольшие водоемы среди зелени. Строительство их связано с необходимостью решения следующих проблем: обеспечение водой, достижение герметичности и спуска воды.

Наиболее простым со строительной точки зрения является декоративный пруд (рис. 1).

Рис. 1 Декоративный пруд

Его площадь может составлять лишь 0,5м2, а может быть и в несколько раз больше. Достаточно, чтобы глубина такого пруда была равна 20—50 см. На выбранном участке снимают слой растительной почвы в соответствии с требуемой формой пруда. Затем в том месте, где была снята растительная почва, в грунте делается углубление, по форме напоминающее чашу, причем к требуемой глубине прибавляют толщину дна, т. е. 6—10 см. Дно обмазывают водонепроницаемым материалом; таким материалом может быть глина или обычный бетон с добавкой, повышающей его водонепроницаемость. В глину или бетон укладывают дренажные трубы. Если дно делается из глины, укладывают два слоя полувлажной и заранее обработанной глины, хорошо уплотняя ее. Бетонную смесь перемешивают в полувлажном состоянии. Если площадь пруда превышает 3—4 м2, в бетон следует уложить проволочную сетку или несколько стальных стержней.

Бетонную смесь укладывают в два слоя. Поверх готового дна, выполненного из бетона или глины, распределяется слой гравия, который слегка вдавливается в свежеуложенный бетон (рис. 2).

Рис. 2 Пруд: 1 - сливная труба; 2 – деревянная решетка; 3 – приямок; 4 – выпускное отверстие

Наполнение водой производится или по канаве, ведущей от водотока, если есть такая возможность, или по водопроводным трубам. В любом случае лучше, если пруд будет проточным, т. е. когда водообмен в нем будет происходить постоянно. При расположении пруда на крутопадающем рельефе можно решить это водосливом через плотину, обеспечив необходимую его пропускную способность; при наличии равнинного рельефа отводящий трубопровод дополняется переливной трубой, и вода отводится в сборник для заполнения водой. Более приемлемым является первый вариант, который дает возможность получить и другой эффект — водопад.

Там, где нет природного водотока или водопровода, ничего не остается, как доливать воду ведрами и спускать ее только временами.

Отводящий трубопровод изготовляется из труб из твердого пластика диаметром в свету приблизительно 30 мм. Трубы надрезают пилкой и после умеренного нагревания над спиртовым пламенем изготовляют формованием, в зависимости от потребности, колена или отводы. Трубы соединяют клеем, специально предназначенным для пластика. Он продается в тюбиках и купить его можно одновременно с трубами.

Выпускной затвор устраивается таким образом, чтобы отверстие трубы было слегка расширено наподобие воронки, которое затем затыкают резиновой пробкой. Как правило, лучше, если пробка будет находиться на нижнем конце выпускной трубы, так как в этом случае она более доступна, чем отверстие на дне.

Для посадки водолюбивых растений по периметру пруда устраивается углубление, заполняемое грунтом для посадки растений. У прудов с водосливом можно увеличить зону посадки водолюбивых растений за счет площади вдоль канавки под прудом (рис. 3).

Рис. 3 Фрагмент конструкции пруда: 1 — труба диаметром 30 мм; 2 — пробка

Какими должны быть окна? Предположим, что большая часть применяемых элементов будет нетиповой, т. е. элементы будут такими, которые нельзя купить в готовом виде. Поэтому попробуем изготовить окна сами. Воспользоваться классической технологией, применяемой профессиональными мастерами, невозможно. Для этого нет необходимого материала, а также оснащения мастерской механизмами и достаточного профессионального навыка. Поэтому применим абсолютно нетрадиционную технологию, которая с конструктивной точки зрения очень проста, легко доступна при сравнительно небольшом опыте и требующей минимального оснащения мастерской.

Соединения конструкций выполнены внахлестку (рис. 1, Iа). Такой тип углового соединения весьма прост и хорошо известен. Его можно даже вручную выполнить легко и точно. Более прочным является угловое соединение с шипом.

Все пазы для стекол, фальцы и прочее выполнены склеиванием планок друг с другом по всей поверхности (рис. 1, IIа).

Склеивая между собой отдельные летали, можно, следовательно, получить угловое соединение с несколькими шипами и пазами (рис. 1, III).

Рис. 1 Виды соединений древесины: I — угловое соединение древесины: а — внахлестку; б — с шипом; II — склеивание реек друг с другом: б— деталь угла; III — комбинированное угловое соединение, полученное в результате склеивания; IV — оконный переплет: 1 — рама; 2 — накладка

Способ изготовления оконного переплета рис. 1, IV

1. Основную раму необходимых размеров изготовляют из реек 3,5х5 см. Угловые соединения выполняют склеиванием, закрепляя их шипом. Прямоугольность рамы проверяют при помощи диагонали.

2. Приготовляют накладки 2 из реек 1,5 — 3 см. Выполняются угловые соединения; при этом не следует забывать о том, чтобы накладки отступали от основной рамы на 1,5 см с каждой стороны, что необходимо для получения паза и фальца. Поверхности соприкосновения, в том числе и угловых соединений, покрывают клеем, части 1 и 2 склеивают.

3. Проверяют, не перекошен ли переплет.

4. После обработки (шлифовка, снятие фасок и т. п.) переплет навешивают обычным способом. Петли вставляют встык рамы 1 и накладки 2. Если соединение выполнено правильно и как следует высохло, нет оснований бояться образования трещин.

5. Окно остекляется и производятся необходимые отделочные работы.

Предложенным способом можно легко изготовить конструкции окон или их частей любой формы.

Конструкция, изготовленная склеиванием,— очень жесткая и прочная. Отпадает необходимость в многократном соединении в шпунт, которое вручную выполнить точно очень трудно. Обращение с рейками и заготовками несложно. Обрабатывать можно любой, в том числе и менее ценный материал, получаемый из отходов. Отходы материала — минимальные. Если будут допущены какие-либо неточности, материал можно свободно использовать для других целей.

Даже при использовании материалов и заготовок, полученных из качественных тонких досок (досок-шалевок), их цена будет намного ниже, чем цена такого же количества толстых досок.

Предложенным способом изготавливают несколько типов окон, которые в ходе эксплуатации хорошо зарекомендовали себя как с конструктивной, так и с функциональной точек зрения. Вся система построена на правильно выполненных клеевых соединениях. Для наглядности приведены рисунки нескольких типов окон, изготовленных описанным выше способом. Размеры на рисунках, как правило, не указываются, поскольку они зависят от потребностей и возможностей отдельных изготовителей. Те размеры, которые на некоторых рисунках обозначены цифрами, носят информационный характер; величины указываются в сантиметрах.

Рис. 2 Типы окон: I — глухое окно с одинарным остеклением: а — тип окна, вставляемого в заранее сделанный проем и закрепляемого костылем; б — тип окна, вставляемою во время кладки; в - окно с двойным остеклением: 1 — мастика, 2 — стекло II — окно, вставляемое в деревянную стену (х, у - наружные размеры; z - ширина наличника), а, б - отверстие; г - дощатая стена; в - балочная конструкция стены; III - окно с большим количеством элементов: а — вид; б —деталь соединения; в — крестовое соединение решетчатых окон; IV - откидное окно с раздельными переплетами: а — вид; б – разрез; в — обвязка; г — оконный переплет; д — часть обвязки с петлей; е - часть переплета: 1 –обвязка; 2 - переплет; 3 - оцинкованный лист

Глухое окно с одинарным остеклением

Там, где речь идет лишь об освещении помещений и где есть возможность проветривать помещение не с помощью окна, а другим способом, часто применяются глухие, т. е. неоткрывающиеся окна. Изготовить их проще всего. На рис. 2, I показано решение указанного выше типа окна, встроенного в кладку, с возможными вариантами решения, а на рис. 2, II изображено аналогичное окно, встроенное в деревянную стену.

Глухое окно с раздельными переплетами, состоящее из большого количества деталей

Для лучшего освещения помещения выбираем окна, состоящие из большого количества деталей (рис. 1, III); эти окна особенно хороши для зданий, предназначенных для отдыха, а при умелом размещении их на стене они выглядят очень декоративно. У этих окон элементы переплета должны быть уже обвязки, которая частично закрыта штукатуркой или деревянной стеной. Процесс изготовления этого типа окон аналогичен описанному выше; различия касаются лишь деталей соединения.

Откидное окно с раздельными переплетами

Окно этого типа (рис. 2, VI) применимо для деревянной стены. Поскольку конструкция здания допускала лишь применение окна, имеющего форму горизонтального прямоугольника, можно сделать окно откидным. Можно сделать его и неоткидным.

Сначала необходимо изготовить обвязку, а затем в соответствии с ней точно подогнать переплет. После окончательной отделки необходимо соединить обе части вместе, прибив петли и затворы.

Несколько практических советов

При выполнении угловых соединений следует выдерживать лишь внутренние размеры; все лишнее после выполнения клеевого соединения необходимо удалить. Так будет проще сохранить точность и быстрее осуществить монтаж.

Детали угловых соединений можно вырезать целиком. При применении соответствующей, а главное, острой пилы, сделать это нетрудно, и соединение будет выполнено достаточно точно.

Возможные неточности при выполнении соединений необходимо сразу же при склеивании устранить, промазав места соединений смесью клея и древесных опилок.

Если нет достаточного количества столярных тисков (струбцинок), можно использовать шпонки, применяемые при изготовлении колес, которыми необходимо прикрепить накладки. После склеивания шпонки следует удалить.

Обвязку можно сделать из еловой древесины, поверхность которой затем покройте бесцветным лаком; накладка — из сосны или лиственницы.

Для устройства такого пола пригодна любая здоровая сухая древесина, по возможности без трещин, причем эта древесина может быть мягких или твердых пород. Размеры древесины не играют роли, так что можно использовать круглый сортамент диаметром 8—10 см. Для устройства пола достаточно ограничиться обычной дисковой пилой (циркулярная пила) и простой стальной матрицей.

Лучше всего если дисковая пила будет иметь вилочный качающийся держатель древесины с прикрепленным к нему ограничителем, благодаря которому можно получить при распиливании пластины одинаковой толщины. Если есть пила со столом, можно дополнить ее импровизированным держателем, который будет скользить по столу и «вести» древесину строго перпендикулярно в соответствии с прикрепленными боковыми правилами. К держателю также необходимо прикрепить ограничитель. Диск пилы должен иметь мелкие зубья и небольшое расстояние между ними.

При распиловке пластин из мягкой древесины их толщина должна быть равна приблизительно 1,5 см, а из твердой древесины — достаточно, чтобы толщина пластин была равна 1 см. Если площадь пола будет больше, необходимо соответственно увеличить толщину пластин (см. рис.).

Рис. 1 Получение паркетин; расположение паркетин; рисунок пола

Окончательную форму древесине придают при помощи стальной матрицы. Для этой цели лучше всего использовать шестигранную или квадратную матрицу, однако ее изготовление довольно трудоемко. Легче сделать одну круглую матрицу, а другую сварить из трех сегментов круга — при помощи элементов, полученных из этой второй матрицы, мы заполняем участки, ограниченные тремя круглыми пластинками, поставленными одна к другой. Обе матрицы (см. рис.) изготовляются на токарном станке. Неважно, каким будет диаметр матрицы, но важно, чтобы диаметр обеих матриц был одинаковым. При такой комбинации можно использовать куски древесины меньших размеров. Пунктирной линией обозначено приспособление для прижатия к бабке пресса. Однако можно обойтись и без нее, поскольку достаточно на матрицу положить более толстую стальную плиту и на ровной деревянной подкладке ударом молотка выбить паркетину. Для получения небольшого количества паркетин достаточно использовать незакаленную матрицу, изготовленную из любой стальной трубы.

Полученные паркетины протравливают морилкой и дают им высохнуть. Если пол будет настлан в помещении с влажной средой, необходимо поместить паркетины в 5—10%-ный раствор хлористого кальция или в какое-либо иное минерализующее средство, делающее древесину паркетин водостойкой. Эту операцию необходимо проделать и в том случае, когда паркетный пол предполагается покрыть лаком, так как в этом случае древесина впитывает меньше лака.

Паркетины необходимо приклеить к бетону, шлакобетону или опилкобетону горячим битумом или безводным клеем. У краев стены паркетины необходимо обрубить широким долотом для получения требуемой формы. Количество наносимого клея должно быть рассчитано таким образом, чтобы он не выступал на поверхность и не загрязнял древесину. Готовый пол необходимо отшлифовать и покрыть лаком. Для этой цели можно использовать эпоксидные лаки, которые хорошо заполняют поры и таким образом предохраняют древесину от проникания грязи, а также «оживляют» ее природную окраску. В технических помещениях можно ограничиться приклеиванием необработанных паркетин, которые покрывают отходами масла. Поскольку древесина под действием влаги подвергается усадке и набуханию, нельзя полностью исключить возможность образования мелких трещин. Однако, учитывая структуру природного материала, эти трещины можно легко замазать мастикой для паркета. Паркетины можно протравливать различными видами морилки, с помощью которой можно расписать пол красивыми цветными узорами.

Во время ремонта часто удаляют старую керамическую плитку и заменяют ее другим покрытием пола. Когда пол разбирают, плитка часто крошится, и эту крошку вместе с другим строительным мусором выбрасывают на свалку. Жаль, что это происходит, поскольку бой можно вторично использовать следующим способом (рис. 1).

Рис. 1 Обновленный пол из боя каменно-керамических материалов: а — подготовка рамы; б — укладка пола из каменно-керамических материалов (обломков); в — заливка швов цветным раствором; г — заливка цементного раствора в раму; д — затирка обратной стороны плиток деревянной доской; 1 — вырез в перемычке (зеркальное отображение выреза в уголке); 2 — перемычка 35,4; 3 — обратная сторона плиток; 4 — швы шириной 5 мм; е — готовая плитка; ж — конструкция пола 1-го этажа; 1 — плитка 3,5 см; 2 — цементный раствор толщиной 4 см; 3 — уплотненный слой шлака толщиной 10 см; 4 — 1-й этаж — швы между плитками шириной 5 мм, заполненные цветным бетонным раствором; 5 — зацементированные швы; 6 — сборные плиты перекрытий толщиной 9 см; 7 — штукатурка потолка; з — 1 — рама из уголков 35x35x4; 2 — цементный раствор 3 см; 3 — обломки керамической плитки; 4 — бумага; 5 — ровное основание

Отдельные обломки плиток нужно отсортировать в зависимости от цвета и состояния поверхности. Кусочки плитки могут быть различной толщины, но максимальная их толщина должна быть равна 1,5 см. Если мы имеем достаточно керамического лома для получения определенного количества плитки, можно приступить к самому изготовлению плитки. Плитка может иметь различную форму: самая лучшая форма плитки — квадратная; можно использовать и части такой плитки, т. е. полоски, четвертинки. Толщина плитки зависит от ее размеров. При размере плитки 30х30 см толщина должна быть равна 3,5 см.

Изготовляют рамку из деревянных планок или из стальных уголков, размеры которой соответствовали бы размерам плитки. Рамку кладут на ровное и твердое основание, чтобы лицевая поверхность плиток была как можно более гладкой. В изготовленную таким образом рамку укладывают обломки керамической плитки различных размеров, не заботясь о том, чтобы швы располагались равномерно, но чтобы ширина их визуально была одинаковой. Обломки плиток укладывают в рамку обратной стороной вверх, чередуя более мелкие обломки с более крупными и по возможности укладывая обломки разного цвета. Укладывая обломки, с неглазурованной поверхностью, можно для повышения цветового эффекта поместить между ними небольшое количество обломков с глазурованной поверхностью.

Когда вся площадь внутри рамы будет заполнена обломками, швы заполняют жидким цветным цементным раствором. Такой раствор можно приготовить из 3 частей тонкого чистого речного песка, 1 части портландцемента и 1/4 части цветного порошка (для цемента). Схватившийся цементный раствор в швах должен иметь такую же прочность на истирание (износостойкость), как и сами обломки, в противном случае обломки готового пола могут выпасть. От цвета цементного раствора (стяжки), применяемого для заливки швов, зависит преобладающий цвет плиток. Швы необходимо залить этим цветным цементным раствором на всю их глубину, т. е. на всю толщину обломков. После заливки швов сразу же готовят бетонную смесь пластичной консистенции для «ядра» — среднего слоя плитки, из просеянного «угловатого» песка крупностью зерен максимально 5 мм и портландцемента.

Бетонная смесь состоит из 4 частей песка и 1 части цемента. Воду добавляют (в зависимости от влажности песка) в таком количестве, чтобы бетонная смесь после перемешивания была пластичной. Таким образом приготовленной бетонной смесью заполняют рамку вплоть до ее верхней грани и как следует уплотняют смесь. Поверхность смеси — обратную сторону плитки — заглаживают деревянным полутерком до уровня с верхней гранью рамы. Спустя два-три дня можно отделить рамку от плитки, очистить ее и подготовить для дальнейшего цикла. Через три недели, когда «ядро» плитки после ежедневного обрызгивания чистой водой как следует схватится, можно изготовленные таким образом плитки использовать для устройства нового пола.

Плитки укладывают на основание из сложного раствора поверх заранее подготовленного бетонного основания. Ширина швов отдельных плиток должна быть такой же, как и ширина швов отдельных обломков плиток. Через два дня после укладки плитки швы снова заливают жидким цементным раствором такого же состава и цвета, что и при заполнении швов между отдельными обломками. После схватывания цементного раствора пол посыпают влажными опилками и, удаляя их, выравнивают и заглаживают поверхность швов.

После такой грубой очистки опилки удаляют, а пол снова посыпают сухими опилками и завершают его очистку. Таким образом устроенный пол следует оставить на три дня в покое.

Отремонтированную плитку можно применять везде, где требуется прочный, хорошо очищенный и красивый пол. Такой обновленный пол привлекает внимание своей окраской. Его можно сделать в прихожей, на лестничных площадках, на балконах и в других местах, имеющих небольшую площадь.

Достать качественный материал для паркетного или хотя бы дощатого пола — вещь очень трудная, да и затраты будут довольно значительными. По многим соображениям, предлагаем сделать бесшовный пол, используя для этой цели древесно-стружечные отходы и опилки.

Для этого сначала в одной из комнат был уложен слой шлакобетона, который был на 2 см ниже предполагаемого будущего пола.

Поверхность шлакобетона выровняли оструганной доской. После схватывания шлакобетона и главным образом после того, как поверхность слоя абсолютно высохла, на что в зависимости от температуры и погоды потребовалось 15 — 21 день, поверх слоя шлакобетона наклеили при помощи жидкого асфальта различные остатки древесностружечных плит. При приклеивании мозаики отдельные куски подрезали, придавая им требуемую форму, благодаря чему ни один из швов не превышал 0,5—1 см. После того как была заклеена вся поверхность, были оструганы части, которые из-за большей толщины выступали над другими. Затем рашпилем вся поверхность была сделана шероховатой, чтобы клеящий раствор мог легко проникнуть в древесностружечный материал.

После удаления стружек и отсасывания древесной пыли и других примесей с поверхности пола вся поверхность была протерта разбавленным приблизительно 20%-ным раствором синтетического клея. Клеящий раствор можно наносить также пистолетом, но при этом швы необходимо отдельно тщательно затереть щеткой, чтобы клеящий раствор проник и по бокам сечения древесностружечных материалов После этого сразу же необходимо наносить первый слой гравелистой смеси.

Приготовление смеси для нанесения первого слоя

Смесь состоит из опилок и 40%-ного раствора синтетического клея. Консистенция раствора приблизительно такая, как у сметаны. Опилки, используемые для нанесения первого слоя, могут быть более грубыми, причем неважно, из какого древесного материала они получены. Для получения опилок годится любая мягкая и твердая древесина, необходимо лишь избегать дубовых опилок, которые из-за содержащегося в них красителя ухудшают вид готового пола. Ясно, что опилки должны быть чистыми, без песчинок и других нежелательных примесей.

В посуду для приготовления раствора сначала насыпают опилки, а затем, непрерывно помешивая, добавляют клей, вливая последний до тех пор, пока не получится густая смесь, которую еще можно наносить щеткой и легко растирать.

Эту смесь наносят сразу же после набрызга, следовательно, когда поверхность пола еще влажная. При нанесении смеси на сухую поверхность пола необходимо швы еще раз затереть 20%-ным раствором клея. При этом необходимо главным образом позаботиться о том, чтобы швы отдельных частей были как следует заделаны. Толщину слоя наносимого материала выбирают в зависимости от того, насколько ровным является основание — при ровной поверхности древесностружечных материалов достаточно, чтобы толщина слоя была равна 1,5 — 2 мм. Поскольку к этому слою мы еще вернемся, необязательно, чтобы его поверхность была абсолютно гладкой, наоборот, шероховатая поверхность гарантирует лучшее сцепление. Шероховатой поверхности можно добиться, используя более крупные опилки.

Нанесенный таким образом слой, благодаря которому был получен пол как одно целое, должен как следует высохнуть, на что потребуется 2 — 4 дня в зависимости от погоды. После высыхания слоя рубанком устраняют все возможные неровности и смесью заполняют лунки.

Приготовление смеси для второго слоя

Смесь готовят так, как это делалось при нанесении первого слоя, с той лишь разницей, что применяемые опилки в этом случае должны быть тоньше и получены только из твердой древесины. В зависимости от окончательного цвета пола выбирают вид опилок. Цветовая гамма опилок от светлого до темного оттенка зависит от древесины различных пород дерева: явора, ясеня, вяза, граба, березы, груши, бука, черешни. Все опилки можно перемешать друг с другом для получения требуемого оттенка.

При нанесении второго слоя необходимо позаботиться о том, чтобы слой был гладким, без швов и неровностей. Толщину наносимого слоя выбирают в пределах 1—2 мм в зависимости от того, насколько удалось выровнять поверхность первого слоя. Однако если после высыхания все же будет обнаружена какая-либо неровность, ее нужно устранить острым рубанком; места, где имеются впадины, необходимо дополнительно заполнить смесью. Для этой цели необходимо оставить небольшой запас опилок.

Когда пол как следует высохнет, переходят к выполнению заключительной и последней операции, т. е. покрытию пола прозрачным лаком. Покрытие синтетическим покровным лаком дает хорошие результаты.

Эпоксидные лаки — это двухкомпонентные лаки, поэтому необходимо смешать их в определенной пропорции с отвердителем, согласно прилагаемой к ним инструкции. Покрытие из этих лаков является стойким к воздействию всех моющих средств и отличается большой долговечностью.

Так как первый слой покрытия частично проникает в основание, последнее делается более твердым, а поверхность пола — стойкой к механическому износу. Имейте в виду, что 1 кг достаточно для покрытия 5-6 м2 площади пола.

Способ устройства бесшовного пола можно применять при ремонте изношенного паркета или дощатого пола. До ремонта, однако, необходимо сначала удалить с поверхности пола остатки воска и паст, а пол тщательно отциклевать.

При строительстве и ремонте дач, перегородок, каминов и устройстве интерьеров обычно забывают о заключительной отделке. И только когда строительство вчерне закончено, выясняется, что за городом лучше смотрелся бы каменный фундамент вместо бетонного или деревянного. Предлагаем заменить природный камень раствором, который после застывания приобретает вид природного камня.

Стену нужно облить водой и нанести на нее набрызгом слой из щебня, просеянного через сито с размерами отверстий 5 мм. Щебень необходимо перемешать в тачке с цементом и водой. В тачку добавляют 6 лопат щебня, две лопаты цемента и 3/4 ведра воды. Наносимая набрызгом смесь только тогда приобретает требуемую консистенцию, когда цемент будет обволакивать щебень и при этом не будет отставать от него.

Раствор наносится на стену мастерком или кельмой, на что потребуется два часа. После этого необходимо приготовить инструмент для выскабливания канавок: из консервной банки или жести толщиной 1 мм вырезают полосу шириной 15 мм, изгибают ее в виде канавки и прикрепляют к деревянной рукоятке; грани заостряют.

В углах стены вертикально крепятся по отвесу доски с фиксацией их положения. В доски забивают гвозди и натягивают шпагат, который при выскабливании канавок служит указателем горизонтального направления.

Раствор готовят из щебня, просеянного через сито с отверстиями 1 см. В тачку добавляют шесть лопат щебня, две лопаты песка, две лопаты извести, три лопаты цемента и все это перемешивают с водой. По своей консистенции раствор должен напоминать жидкое тесто.

Раствор наносится кельмой на стену слоем толщиной приблизительно 1 — 2 см таким образом, чтобы его поверхность была как можно более бугристой. Через 2 — 4 ч раствор подсохнет и тогда можно выскоблить по желанию канавку глубиной до самого бетонного основания.

После затвердевания (через 1—2 дня) приготовляют цементное молоко, т. е. берут чистый цемент и черную краску, и перемешивают все с водой до получения крутого теста. Цемент необходимо окрасить под природный камень. Поверхность строительного камня натирают щеткой.

До нанесения цементного молока производится правка граней и исправление ошибок, которые были допущены во время выскабливания канавок инструментом. Поверх цементного молока добавляют краску и небольшой щеткой прочищают дно выскобленной канавки.

Предлагаем построить на даче печь деревенского типа, которую использовал как для приготовления пищи, так и для отопления помещения зимой, получив возможность быстро нагревать комнату (рис. 1).

Рис. 1 Печь с открытой топкой: 1 — отвод дымовых газов из камина; 2 — отвод дыма из печи; 3 — циркуляция теплого воздуха; 4— камин; 5 – теплообменник; 6 — печь (плита); 7 — зольник

Если хотят пользоваться открытой топкой, достаточно лишь закрыть дверку топки и дверцу зольника и открыть задвижку дымохода камина. Огонь можно развести прямо на плитках кухонной плиты. Верхняя часть камина сделана из листового металла толщиной 2 мм, который во время топки раскаляется. Разогретая печь таким образом длительное время обогревает комнату без дополнительного подкладывания топлива.

Печь топят только дровами (рис. 2).

Рис. 2 Общий вид печи

Задвижка камина

На дымовую камеру необходимо установить задвижку, изготовленную из листовой стали в соответствии с чертежом, изображенным на рис. 1. При помощи этой задвижки можно регулировать отвод дыма в трубу; когда камин не топится, можно, закрыв задвижку, уменьшить отток теплого воздуха. В дождливое лето, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Во время чистки трубы, закрыв задвижку, можно предотвратить загрязнение всего пространства камина сажей. Задвижку можно закрывать стержнем, который отвинчивается или опускается. Задвижку необходимо установить таким образом, чтобы управлять ею можно было с любой стороны камина.

Рис. 1 Задвижка камина. Размеры (в мм) даны для асбестоцементной трубы диаметром 20 мм, 1 — листовой металл 10 мм

После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Он будет нам полезен во время кладки трубы.

После того как труба будет готова, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка трубы производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.

Дымовая труба

Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки; дальше над швеллером облицовка будет продолжаться, но в виде облицовки трубы. Рекомендуем применять асбестоцементные трубы по многим соображениям. Прежде всего, они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Такие трубы гарантируют герметичность и таким образом предохраняют от возникновения пожара. Асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение — упрощает ее кладку, поскольку труба лишь облицовывается. Дымовую трубу над крышей, поскольку она выложена из качественного кирпича, можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.

На этом оформление передней части камина, в частности дымовой трубы, нельзя считать законченным, так как трубу лишь облицевали шамотным кирпичом. Рекомендуем завершить эту операцию возведением стенки, которая сделает возможным доступ к конструкции камина. Рекомендуем стенку выполнить из деревянных планок. Древесина имеет привлекательный вид, а сквозь щели стенки и планок может свободно проникать излучаемое камином тепло. Вместо древесных материалов при возведении стенки можно использовать листовой металл, асбестоцементные плиты и т. п. (рис. 2).

Рис. 2 Общий вид камина

Поскольку при горении древесины летят искры и пр., пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную решетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).

Примечание. Автор конструкции не учел одну возможность, как снизить теплопотери. При отоплении такой камин поглощает из комнаты большое количество воздуха. Этот воздух заменяется другим за счет проникания его через щели в окнах, дверях и т. п. В результате в помещении собирается значительное количество холодного наружного воздуха. Поэтому следует обеспечить приток необходимого воздуха извне (лучше всего снаружи здания) прямо в нижнюю часть топливника. Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого листового металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты и при помощи соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении, а тем самым делает помещение более уютным.

Обращаем внимание на то, что описанная конструкция и помещенная таблица с рекомендуемыми размерами применимы только в том случае, если (при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания) мы действительно хотим использовать камин в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть проще и иметь меньшие размеры.

Основание камина

Наиболее пригодно бетонное основание, причем его размеры должны соответствовать размерам в плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8—1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина.

Теперь можно начать строительство самого камина. Сначала необходимо приготовить соответствующие стальные детали, показанные на рисунках. Кроме того, необходимо приготовить примерно 80 кг шамотного порошка, приблизительно 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич в зависимости от того, какой материал мы выбрали.

Зольник

На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо построить кирпичные стенки высотой примерно 40 см. Толщина кладки должна составлять минимально 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45/45 и уголок 45/45. Длина профилей должна быть равна ширине топливника + 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины. Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом, получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы.

Решетку необходимо сделать из листовой стали; размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М 22 для получения необходимых промежутков.

Решетку стягивают гайкой М 20 (рис. 1).

Рис. 1 Решетка из листового материала. Количество листов определяется с учетом требуемых размеров решетки. Размеры в мм

Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в отношении 1:1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.

Зольник — жестяная коробка — намного облегчит чистку камина и удаление золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения.

Топливник

После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими; внутри стенки делают скошенными для лучшего излучения тепла. Если у вас нет большого опыта в кладке кирпича, необходимо заднюю скошенную стенку перекрытия обеспечить от падения стальными скобами (рис. 2).

Рис. 2 Стальные скобы, изготовленные из полосовой стали 25х3; требуемое количество — 10 шт

После того как кладка будет доведена до определенной высоты, укладывают на кирпичи стальной швеллер № 12 фланцами вверх. Длина профиля опять-таки должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.

Хайло (раструб)

Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали (рис. 3). Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника.

Рис. 3 Стенки дымовой камеры из листового металла в развернутом виде. Размеры (в мм) вверху даны для дымовой трубы диаметром 200. Боковые металлические листы перпендикулярно привариваются к передним металлическим листам 1 — листовой металл 5 мм; 2 — ширина плюс 20 мм

Такое устройство хайла удобно, в чем можно легко убедиться при облицовке шамотным кирпичом.

Переднюю стенку и боковые скошенные стенки нетрудно облицевать шамотным кирпичом, так как есть на что опереть облицовку, и она не может развалиться. Точно так же гарантирована и абсолютная гладкость стенок, что имеет большое значение для тяги. Заднюю отвесную стенку дымовой камеры не следует делать металлической, так как ее можно легко облицевать шамотным кирпичом. Через дымовую камеру можно попасть из широкого пространства топливника к узкому дымоходу.

Несмотря на то, что современные способы отопления более экономичны, удобны и более «чистые», камин, учитывая специфические условия дач, имеет ряд практических преимуществ, которые вместе с эстетическим и эмоциональным воздействием являются доводами, по которым его предпочитают печке, отапливаемой углем, коксом или дровами.

Для того чтобы наш камин мог служить источником радости, а не огорчений, его нужно правильно построить.

Конструкция и основные размеры камина показаны на рис. 1 и даны в таблице. И то, и другое — результат тысячелетнего опыта и поэтому не стоит их произвольно менять. Если, например, увеличить глубину топливника или не придать верхней задней части топливника скошенную форму, основное тепло не будет попадать в комнату, а улетучится без пользы через трубу. Большое значение имеет также и форма дымовой камеры 5, днище которой, повернутое вверх, предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы, в результате чего дым может попасть в комнату, а в желобке карниза 6 будут собираться образующиеся при растопке конденсированные пары; в противном случае конденсат попадал бы в топливник.

Рис. 1 Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 — дымовая труба; 2 — колено; 3 — дымоход; 4 — задвижка; 5 — дымовая камера; 6 — обратное днище; 7— стенка; 8 — топка; 9 — днище (под); 10 — зольник; А — ширина топки; Б — задняя стенка; В — высота топки; Г —глубина топки; Д — дымовое отверстие (горловина); Е — дымовая труба

Основным условием нормальной функции камина является хорошая тяга, для чего решающее значение имеют высота трубы и температура дымовых газов. Поэтому важно, чтобы стенки трубы камина не охлаждались (это означает, что дымовую трубу не следует размещать у наружной стены или даже вне здания), а дымовая труба была прямой (без изгибов). Далее необходимо, чтобы внутренняя поверхность дымовой трубы была максимально гладкой, чтобы можно было как следует очищать ее с крыши или через дверцы со стороны пода. Желательно, чтобы дверцы были и у дымовой камеры.

В случае когда уже есть труба для присоединения камина, строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть равен минимально 20/20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой, как показано на рис. 1. Если трубы нет, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина (см. рис. 2). И в том, и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.

Рис. 2 Камин, построенный способом, изложенным в тексте. Площадь помещения 72 м2. Дымовую трубу строили вместе с камином. Ее высота равна 6,5 м. Асбестоцементная труба диаметром 20 см выступает на 50 см над коньком крыши: 1 — продухи; 2 — кладка; 3 — задвижка; 4 — швеллер № 14 длиной 90 см; швеллер № 12 длиной 90 см; 5 — лист 5 мм; 6 — бетонное основание; 7 — вытяжное отверстие плиты; 8 — кладка дымовой трубы; 9 — тавр 2 шт. длина 120 см; 10 — уголок 45/45, длина 120 см