Фундамент

На выбранном участке размечается и обозначается колышками план дачи. В местах размещения свай ручным буром делаются скважины диаметром 25 см, глубиной минимально 80 см. В эти скважины опускают асбестоцементные трубы такой длины, чтобы после бетонирования свай в земле находилась часть асбестоцементной трубы длиной 30 — 50 см. Длина труб будет различной в зависимости от уклона участка.

В углах фундамента, в том месте, где будут забиты сваи, забивают по оси толстые колья и натягивают горизонтально с одной стороны по направлению к другой черную отожженную стальную проволоку толщиной 1 — 1,5 мм, проведя ее через верхушки колышков. Путем дополнительной забивки отдельных кольев их выравнивают таким образом, чтобы они располагались по одной прямой линии в горизонтальной плоскости. Проволока должна быть как следует натянута и не должна провисать, поэтому необходимо закрепить колышки в направлении, противоположном натяжению проволоки.

После этого можно приступить к бетонированию. Трубу заполняют относительно сухой бетонной смесью. Когда труба частично будет заполнена смесью, ее приподнимают на такую высоту, чтобы верхний конец трубы касался натянутой проволоки. При этом часть бетона заполнит свободное пространство под трубой. При подъеме трубы, заполненной бетонной смесью, из скважины необходимо придерживать ее двумя ломами; для этой цели можно использовать и длинную жердь (планку) длиной 1,5 м, которую необходимо свободно привязать к себе веревкой толщиной 10 — 12 мм, обвязав ею дважды и трубу. Жердь привязывают таким образом, чтобы можно было пользоваться ею как рычагом: с одной стороны, на расстоянии около 30 см от конца, ее привязывают на высоте приблизительно 20 см над землей; после этого более длинный конец рычага поднимают вверх над головой, а под более короткий конец подкладывают кирпич, камень или деревянный молоток; благодаря этому трубу можно будет легко поднять на требуемую высоту.

После этого в пространство между краями скважины и трубы можно свободно вставить два подготовленных клина, после чего отвязывают рычаг, которым мы пользовались при подъеме трубы. Потом надо взять отвес и тщательно выверить положение трубы, которая должна быть установлена вертикально и перпендикулярно натянутой проволоке. Такую выверку положения трубы следует произвести дважды: с одной торцовой стороны и на 90° дальше по периметру трубы, т. е. спереди и сбоку. Если мы убедились в том, что труба установлена правильно, вокруг нее укладывают бетонную смесь и тщательно уплотняют ее рейкой или каким-либо другим соответствующим приспособлением, делая это весьма интенсивно до тех пор, пока поверхность бетонной смеси не затвердеет. Только после этого трубу заполняют бетонной смесью на высоту приблизительно на 20 см ниже верхнего конца трубы. Бетонную смесь следует укладывать частями и все время уплотнять ее.

На второй и третий день на сваи можно уложить продольные балки. К продольным балкам еще раньше следовало привинтить анкерные детали из полосовой стали 50х3 мм длиной приблизительно 50 см, концы которой были рассечены и раздвинуты. Анкерные детали необходимо привинчивать таким образом, чтобы их концы не выступали на длину, большую, чем это позволяет свободное пространство над затвердевшим бетоном в трубе, и чтобы расстояние было таким, при котором анкерные элементы всегда находились бы в середине трубы. Балку с привинченными анкерными деталями укладывают на трубу таким образом, чтобы анкеры находились внутри. Так подготавливают все три балки, после чего заполняют трубы бетонной смесью до самых краев. Небольшие неточности при установке труб можно исправить позднее добавкой бетона.

Сборка рам

Подготовку устройства основания начинают с той торцовой стороны, где имеется больше места. Устраивают площадку из досок, прибиваемых к кольям, забитым в землю. На дощатом настиле вычерчивают точные контуры рамы для гарантии, что размеры одной детали будут точно соответствовать размерам другой детали. По этому шаблону собирают стропила и затяжки стропил для получения прочной рамной- конструкции, которую без труда могут перенести три человека на подготовленный фундамент. Когда все рамы будут собраны, можно приступать к строительству.

На продольных балках точно обозначают расстояния, а в местах соединений рамы делают углубления, чтобы рамы были устойчивы на продольных балках. (Эти углубления можно и не делать, но тогда необходимо крепче прибить раму к продольной балке.) После этого устанавливают первую раму, поднимая верхнюю ее часть и придерживая ее у основания, чтобы конструкция не расшаталась. Когда рама будет поднята под углом приблизительно 45°, для дальнейшего ее подъема необходимо использовать жердь (вагу).

Вертикальное положение рамы необходимо контролировать при помощи отвеса, который привязывают к верхней части конструкции. Когда мы убедимся, что положение рамы действительно вертикальное, необходимо закрепить раму планкой или стержнем, прибитым к ней и к колышку, вбитому в землю. Планка или стержень должны быть прибиты надежно, чтобы смонтированная конструкция во время последующих перемещений не расшаталась. Стержень или планка, поддерживающие первую переднюю раму, должны находиться вне здания, чтобы не мешать монтажу следующих рам. После установки первой поднимают и вторую раму, фиксируя ее положение вверху при помощи стяжки, изготовленной из круглого леса диаметром 10 см, прибив две доски (по одной с каждой стороны) к наружной стороне рамы. После этого можно уложить на верхнюю затяжку стропил несколько досок, устроив таким образом временный пол,—сборка и фиксация положения последующих рам будут уже легче.

После установки на место всех рам можно приступить к укладке и креплению панелей пола. Следующий этап — монтаж стеновых панелей: монтаж стеновых панелей начинают с крайнего пролета. Сначала по обеим сторонам пролета укладывают обе нижние панели. Потом устанавливают верхние панели и руками подвигают их насколько это возможно, после чего берут жерди и двигают панели до тех пор, пока они сами не «сядут» на место. Необходимо пользоваться хотя бы тремя жердями, чтобы в случае, если выскользнет одна, другие гарантировали бы безопасность людей, стоящих под выдвигаемыми панелями. Так монтируется один пролет; при монтаже остальных пролетов следует действовать аналогичным способом.

Панели прикрепляются сбоку к стропилам анкерами длиной 70 — 80 мм на расстоянии 30 см друг от друга. К выступающей части рам в продольном направлении прибивают рейки размерами 7,5х7,5 см на расстоянии 100 см друг от друга для крепления плит из волнистого асбестоцемента. Рейки прибиваются к рамам гвоздями длиной 120 мм (рис. 1).

Рис. 1 Стропила: 1 — накладка из жести 3/180х500 мм; 2 — скоба длиной 30 см (из листовой стали)

Устройство кровли из асбестоцементных волнистых плит начинают действуя снизу. Сначала с одной стороны здания укладывают отдельные плиты на рейки таким образом, чтобы они опирались на них. Плиты укладываются с припуском, необходимым для того, чтобы определить, насколько будут выступать отдельные плиты и чтобы избежать излишнего подрезания их в продольном направлении. При установке первого — нижнего — ряда плит сначала закрепляют среднюю часть плиты у края одним болтом. Для крепления асбестоцементных плит применяются болты с резиновой шайбой и накладкой из оцинкованной жести. Для болта следует подготовить отверстие на всю толщину плиты частично заходящее в планку. Следует немного пошевелить болт с резиновой шайбой и накладкой в отверстии, затем его втянуть ключом, следя за тем, чтобы от сильного затяжения болта плита не раскололась. Под нижний край пододвигают водосточный желоб и привинчивают одним винтом нижний край плиты к водосточному желобу. После этого край следующей плиты укладывают на волну ранее уложенной асбестоцементной плиты, делают отверстие посередине и соединяют болтами на этот раз две асбестоцементные плиты, а затем — и нижний край с пододвинутым под него водосточным желобом, следовательно, болт пройдет через три толщины.

Эту операцию продолжают, пока не закончат весь нижний ряд, в результате чего все плиты с одной стороны будут привинчены посередине и снизу (вместе с водосточными желобами). Теперь приступают к укладке второго ряда плит. Руками плиту выдвигают настолько, насколько это возможно, после чего помогают себе стержнями до тех пор, пока не поднимут плиты на требуемую высоту. Затем просверливают отверстия и привинчивают нижний край плиты к плите первого ряда. То же самое делают посередине и вверху и повторяют эту операцию до окончания последнего ряда. Заключительная операция будет состоять из укладки коньковых элементов. Можно использовать те элементы, которые предназначены для коньков крыш с небольшим уклоном. Поскольку крыша дачи описываемой конструкции очень крутая, противоположные концы коньков перекрывают стороны незначительно, хотя и этого бывает достаточно, как показали испытания, проводимые на прототипе. Этот вариант решения устройства кровли показан на рисунке с изображением хода строительства (см. рис. 1 «Летняя дача типа «шалаш»: основные элементы конструкции»). Вместо асбестоцементной коньковой плитки можно применять оцинкованную жесть, из которой необходимо изготовить соответствующий конек, крепление которого к несущей конструкции крыши производится таким же способом, как и асбестоцементной коньковой плитки, т. е. путем привинчивания вместе с верхней частью последнего ряда волнистых плит. Этот вариант показан на поперечном разрезе. Просверливая отверстия для болтов, нужно помнить, что не следует делать их в самом углу плиты, так как плита может треснуть и угол отвалиться. Наиболее приемлемым расстоянием является расстояние 8—12 см от угла. Опытный кровельщик может при применении асбестоцементных плит обойтись без просверливания отверстий.

В заключение необходимо смонтировать из брусков передние и задние стены. В самом здании нужно будет построить лестницу (рис. 2), сделать настил на верхних затяжках стропил и потолок чердака.

Рис. 2 Лестница

На этом строительство здания вчерне можно считать законченным.

Фундамент

Здание дачи стоит на девяти (три ряда по три) железобетонных сваях, к которым при помощи анкеров крепятся три продольные деревянные балки высотой 22 см. Возможны и другие варианты с применением большего количества свай и балок меньшего сечения (или стальных балок) или же с применением сплошных железобетонных или каменных опорных плит. Разумеется, можно применить и традиционный фундамент с устройством подвала. Если мы решили устроить фундамент на сваях, то из эстетических соображений можно обшить их снаружи асбестоцементными плитами и т. п.

Несущая конструкция дачи состоит из деревянных рам в виде большой буквы «А» Т-образного сечения. Рамы изготовляются из отдельных элементов частично путем соединения гвоздями, частично путем свинчивания с применением стальных накладок. Из соображений экономии нецелесообразно стропило, имеющее Т-образное сечение, «тянуть» до конька: выше того места, где заканчиваются панели, т. е. над чердачным перекрытием, заканчивается и полка Т-образного сечения, изготовленная из доски 3х14. Доска размерами 5х16 удлинена при помощи двух досок 3х16, между которыми вложены три доски размерами 5х18 для обеспечения прочности и правильной формы конькового узлового соединения. Этот экономичный вариант показан на поперечном разрезе (рис. 1 поз. 6). К продольным элементам крепятся рамы с расстоянием по оси 126 см и в последнем пролете 66 см. Между рамами монтируются стеновые панели и панели пола из древесноволокнистых плит и т. п. Эти панели выполняют как теплоизоляционную функцию, так и несущую функцию (после соединения обыкновенными гвоздями с рамами). К выступающей верхней грани стропильных ферм крепятся рейки, а к ним — асбестоцементная волнистая кровля.

Рис. 1 Поперечный разрез и детали конструкции: 1 - свая; 2 — лежни; 3 — стропила; 4 — ветровая связь; 5 — теплоизоляционная плита; 6 — рейки; 7 — асбестоцементные листы; 8 — коньковый элемент; 9 — теплоизоляция пола; 10 — теплоизоляция междуэтажного перекрытия; 11 - чердачное перекрытие; 12 - коньковый элемент

Панели

Основу конструкции панели образует деревянная рама (сечением 5x5 см) с заполнением из изоляционного материала (например, из минеральной ваты), облицованная крупноразмерными панелями (например, из древесностружечных плит) или обшитая пиломатериалом (рис. 2).

Рис. 2 Стропила: 1 — накладка из жести 3/180х500 мм; 2 — скоба длиной 30 см (из листовой стали или см. рис. 1, узел Б)

Торцовые стены

Несущая конструкция торцовых стен состоит из брусков, к которым с внутренней стороны прибиваются плиты сухой штукатурки, древесностружечные и тому подобные плиты. Снаружи они закрыты древесностружечной плитой, покрытой двумя слоями олифы или штукатуркой на основе поливинилхлорида. Изоляция торцовых стен состоит из минеральной ваты, укладываемой между двумя слоями обшивки.

Веранда

Имеет трапецеидальную форму, так что при подъеме она образует один большой ставень для торцовой стены с балконными дверями вплоть до высоты второго этажа. Петля, на которой поворачивается веранда, находится на уровне пола 1-го этажа. Веранда — деревянная; ее несущая конструкция состоит из двух поперечных и продольных балок размером 7/14 и 7/14 соответственно, уложенных с шагом 100 см по оси; в промежутках поперек укладываются бруски 4/10. Веранду поднимают при помощи стального троса, перекинутого через блок, закрепленный на затяжке (рис. 3).

Рис. 3 Веранда и продольный разрез

Перегородки

Несущую конструкцию перегородок образуют стойки, к которым с обеих сторон крепятся древесностружечные плиты, плиты сухой штукатурки или другие плиты.

Пол 1-го этажа

Предусмотрен с устройством вентиляции; несущую конструкцию пола образуют панели, поверх которых на всю площадь 1-го этажа уложены древесностружечные плиты. Поверхность древесностружечной плиты покрыта эпоксидной смолой для последующей окраски пола. Аналогичным образом устроен пол чердака. Разумеется, можно сделать и традиционный дощатый пол.

Водопровод

Присоединяется к общественному водопроводу. При отсутствии последнего необходимо вырыть колодец и воду брать из него вручную или же при помощи электронасоса; в этом случае вода направляется в плоский бак, который лучше всего установить на чердаке в спальне. Из бака вода (самотеком) будет поступать к месту потребления. Водопроводная сеть, так же как и электрическая, монтируется в каналах с верхним (защитным) слоем, расположенных между обшивкой перегородок, причем после установки стоек и устройства одностороннего защитного слоя приступают к прокладке электрокабелей и горизонтального трубопровода, к просверливанию отверстий для коробок и выводов, установке коробок и выводов со стороны верхнего (защитного) слоя. В заключение приступают к обшивке перегородки. В продольном направлении электрическая сеть монтируется на уровне пола и закрывается планкой.

Отопление

Предполагается, что отопление будет производиться при помощи печей. Некоторые из них переоборудованы под газовую плиту и установлены на кухне. Вентиляционная шахта проходит через спальню, где находится теплообменник, при помощи которого обеспечивается отопление спальни. Другие печи расположены в жилой комнате, и их труба проведена через вторую спальню, обогреваемую также при помощи упомянутого теплообменника. Пространство над чердаком используется для прокладки обеих асбестоцементных труб, изогнутых таким образом, чтобы выступающую над крышей часть можно было замаскировать под традиционную дымовую трубу с устройством козырька, защищающего трубу от снега и дождя.

По количеству и составу помещений она как бы представляет собой городскую квартиру со всеми удобствами — аналогичную ей и по площади (при условии применения соответствующей мебели). Система отопления и изоляционные свойства ограждения делают возможным круглогодичное проживание на такой даче. Несущая конструкция, запроектированная на сваях, экономична как с точки зрения расхода материалов, так и объема монтажных работ, причем монтаж могут производить и неспециалисты.

Поскольку почти всю часть внешней ограждающей конструкции составляет асбестоцементная кровля, характеризующаяся большой долговечностью, практически отпадает необходимость в ремонте. Установка стен под углом и уменьшение тем самым кубатуры помещения снижают затраты на отопление.

Планировка

Дача имеет два входа: один, со стороны заднего фасада, ведет в прихожую (3 м2), из которой можно попасть в кухню (4,17 м2), туалет (1,21 м2) и ванную (3,70 м2). Отдельный ход снаружи ведет и в небольшой дровяной сарай (0,66 м2). Из прихожей по деревянной винтовой лестнице можно подняться на чердак. Часть ступеней лестницы скошена, чем достигается экономия места. Большую часть 1-го этажа занимает жилая комната (26,10 м2), вход в которую также предусмотрен из прихожей.

Поскольку жилая комната связана с кухней окошком для подачи блюд, в той части жилой комнаты, которая примыкает к кухне, находится «уголок для еды» («столовая»). В приподнятой части комнаты предусмотрено размещение «уголка для отдыха», расположенного недалеко от камина у стенки, облицованной кафелем. Большая часть торцовой стены комнаты остеклена. В ней предусмотрено устройство балконных дверей, ведущих на откидную, трапецеидальной формы террасу (11,15 м2). Если дача пустует, то терраса используется как большие ставни, предохраняющие окна и остекленные двери балкона от повреждения. Когда дача эксплуатируется, террасу «откидывают» на приставной порожек; в хорошую погоду благодаря этому соответственно увеличивается площадь жилой комнаты. На чердаке размещены две спальни: одна большая (9,02 м2) и другая поменьше (8,82 м2). На лестничной площадке (2,00 м2) имеется встроенный шкаф (3,00 м2) (рис. 1).

Рис. 1 План и фасад: а – различные решения откидной террасы; б – план первого этажа; в – план второго этажа; г – вид спереди; д – вид сзади

Основные элементы

Основными строительными элементами являются деревянные элементы таврового и углового профиля. Они применяются или как самостоятельные элементы (рис. 1), или в различных комбинациях (рис. 7).

Деревянные профили могут быть изготовлены из сосновых или из еловых досок толщиной около 20 мм. Для строительства более крупного здания лучше применять доски толщиной около 25 мм. Ширина досок в этом случае будет равна трехкратной их толщине (рис. 6).

Соединение отдельных досок соответствующего профиля и монтаж конструкции в целом осуществляются при помощи гвоздей, длина которых выбирается в зависимости от толщины досок. Для соединения профилей и выполнения обычных соединений, испытывающих меньшие напряжения, необходимо применять гвозди, длина которых должна быть равна 2,5-кратной толщине прибиваемой доски (т. е. для доски толщиной 20 см необходимо брать гвозди длиной 50 мм). Для выполнения соединений, испытывающих большие напряжения, следует применять гвозди, длина которых равна трехкратной толщине прибиваемой доски.

Прежде чем начать строительство дачи, необходимо приготовить в соответствии с заранее начерченным планом отдельные элементы: основную раму 3 и верхнюю раму 11, изготовленную из толстых сосновых досок. Профили 7 и 2 для угловых столбов и ограждающей конструкции стен изготовляются из досок соответствующей толщины. При соединении профилей необходимо позаботиться о том, чтобы стыки по возможности везде были прямоугольными; благодаря этому можно избежать лишних швов и неточностей при монтаже конструкции. Гвозди необходимо забивать таким образом, чтобы их шляпки были «утоплены» в древесине. Сделать это можно, пользуясь пистолетом. Затем изготовляют вертикальную обвязку окон 23 и 24, краевые планки 25, поперечины 26 и, наконец, подготовляют стекла 22, вырезав их из листового стекла.

Для устройства кровли здания приготовляют брусья 12, наклонные стропильные фермы 13, боковые прямые стропильные фермы 14, поперечную обрешетку 33, кровлю 17 (толь или лучше оцинкованное листовое железо) и вагонку 16 для обшивки крыши с трех сторон.

Ход строительства

На рисунке 20 схематически изображен ход строительства.

Фундаменты

Сначала на выровненный грунт устанавливают бетонные башмаки 7, применяемые при строительстве проволочных ограждений. Башмаки выравнивают по высоте при помощи длинной рейки и ватерпаса, и опускают в отверстия круглые пробки 6 из твердой древесины. Диаметр пробок должен быть таким, чтобы они не прокручивались, когда в них будут ввинчиваться шурупы для крепления опорной рамы 3 (рис. 4).

Пространство между отдельными башмаками по периметру здания заполняют кирпичом или камнем, а сверху по всему периметру укладывают слой изоляции 5. После этого закрепляют опорную раму 3, изготовленную из сосновых досок толщиной 4 см. В углах доски соединяют в шпунт (рис. 5) и стягивают небольшими утопленными скобами. В опорной раме вырезают углубление для необходимого количества лаг ниже уровня пола (расстояние между ними устанавливается около 80 см). После укладки лаг выложенное кирпичом или камнем пространство засыпают сухим шлаком, под который для уменьшения действия почвенной влаги подкладывают толь или полиэтиленовую пленку.

Продольные стены

Каркас стен изготовляют из угловых профилей, предназначенных для соединения угловых столбов и из тавровых профилей, предназначенных для соединения конструкций по периметру. Производится подгонка угловых столбов и тавровых профилей (рис. 1), после чего прибивают гвоздями нижний тавровый профиль 2 к опорной раме 3. К профилям 2 прибивают угловые столбы 1, которые соединяют вверху профилями 2. Отдельные панели соединяют планками 4, используемыми в качестве ветровых связей. Каждый проем, оконный или дверной, должен быть с двух сторон ограничен столбом. Подоконная доска 28 и дверная коробка изготовляются из тавровых профилей. Нижняя часть подоконной доски укрепляется диагональными ветровыми связями.

Лучше всего изготовлять каркас каждой стены в горизонтальном положении на временном настиле из досок и потом сбивать гвоздями все четыре каркаса стен, установленные под прямым углом друг к другу на опорной раме. Все прямые углы необходимо контролировать при помощи диагоналей. Если углы — прямые, а каркасы стен ровно установлены на опорной раме, можно прибивать весь каркас гвоздями к опорной раме.

Конструкция покрытия

Крыша должна иметь свес минимально 30 см. Верхняя рама конструкции 11 может быть простой (рис. 2), если здание небольшое или если здание больших размеров, может быть дополнительно усилена рамой, изготовленной из сосновых досок толщиной 4 см подобно тому, как мы усиливаем нижнюю опорную раму 3.

Поперек верхней рамы 11 кладут брусья 12, которые будут выступать с обеих сторон рамы на 30 — 40 см. Брусья «утапливают» в расположенные по периметру профили рамы и прибивают гвоздями. Перпендикулярно брусьям укладывают стропильные фермы 13 и 14 (рис. 13). Обе крайние стропильные фермы 14 имеют прямоугольную форму и образуют раму вместе с возвышающимся торцом крыши. Со стороны более низкой части крыши крепится на консолях 19 водосточный желоб 20 (рис. 2). Стропильные фермы также могут быть слегка «утоплены» в брусья 12. Если расстояние между стропильными фермами большое, целесообразно применить ветровые связи (описание изготовления стропильных ферм дано в «4.Изготовление стропильных ферм»). К верхнему брусу стропильных ферм прибивают поперечную обрешетку 33. Боковые стропильные фермы 14 и широкие торцы обшивают досками 16, соединенными в четверть. Чтобы можно было использовать чердак для размещения легких предметов, широкую переднюю часть крыши закрепляют снизу при помощи воротных петель. Готовую крышу покрывают толем или лучше — оцинкованным листовым железом. После устройства кровли с использованием указанных материалов по периметру крыши (кроме той стороны крыши, где находится водосточный желоб) прибивают нащельник 18.

Перекрытие (потолок)

Для улучшения теплоизоляционных свойств потолок можно обшить мягкими древесноволокнистыми плитами 10 и, кроме того, обить твердыми прессованными древесностружечными плитами 9 с внешней гладкой стороной. Швы между плитами перекрываются потолочными рейками 35. Поверх потолка над несущими балками также можно уложить твердые древесностружечные плиты для использования пространства крыши в качестве чердачного помещения.

Если в здании предусмотрена электропроводка, то провода должны быть заключены в бронированные трубки. Для монтажа внутренней скрытой электропроводки можно использовать пустоты в стенах (рис. 1) и пространство над потолком помещения. Все пустоты должны быть заполнены полистиролом, шлаком или минеральной ватой для улучшения теплоизоляционных свойств стен.

Отделочные работы

Для облицовки наружных стен применяются гераклитовые плиты (плиты из магнезиального фибролита), которые должны быть оштукатурены по окончании строительства. Внутренние стены облицовывают фанерой или твердой древесностружечной плитой, которую можно повернуть необработанной стороной внутрь помещения или стены оклеить обоями или обшить тканью.

Полы

Над лагами настилают пол из необструганных досок толщиной 25 мм, поверх которых укладывают древесноволокнистые или, лучше, тонкие древесностружечные плиты, а сверху покрывают линолеумом или пластиком

Двери

Изготовление дверей достаточно трудоемко, но опытный мастер может справиться и с этой задачей. На рис. 17 дано схематическое изображение дверей, в соответствии с которым мы и будем действовать. Вырезают два вертикальных бруска обвязки из ровной еловой доски толщиной 4 см и шириной приблизительно 12 см.

Верхний горизонтальный брусок обвязки будет такого же профиля, а ширина среднего бруска обвязки будет равна лишь 9 см. Ширина нижнего горизонтального бруска обвязки толщиной около 2 см будет около 20 см. Длину брусков обвязки можно выбрать самим в зависимости от общей требуемой высоты и ширины дверей. Бруски обвязки необходимо остругать, чтобы их поверхность была ровной, а края прямоугольными. Концы вертикальных и горизонтальных брусков обвязки соединяют, загнав шип в гнездо (в вертикальных брусках обвязки будут сделаны гнезда, а в горизонтальных — шипы), а детали подгоняют «всухую» (без посадки на клей). После этого разбирают всю дверную раму и промазывают места соединения холодным клеем.

Соединения необходимо как следует стянуть, а шипы заклинить; после высыхания клея раму очищают, делают по периметру фальц — для коробки, а на среднем горизонтальном бруске обвязки — уступ для филенки из вагонки сосновых или лиственных пород 30, толщиной приблизительно 13 мм. Нижнюю часть двери обивают жестью 31 на высоту приблизительно 20 см.

Окна

Конструкция окон носит универсальный характер и может применяться в различных вариантах исполнения. Окна могут быть одинарными или с раздельными переплетами или же комбинированными, со ставнями (рис. 13). Кроме того, окно можно сделать глухим (рис. 21), с фрамугой или откидным (рис. 12).

Основной принцип универсальной конструкции состоит во вставке оконных листовых стекол в пазы, сделанные в вертикальных брусках обвязки конструкции окон без применения какой-либо замазки (рис. 16 и 22).

Перекладины 26 (рис. 10) имеют с обеих сторон паз и не крепятся к вертикальным брускам обвязки; они образуют своеобразный элемент горизонтального шва, который всегда зажат между двумя листовыми стеклами. Монтаж окон начинается установкой вертикальных брусков обвязки с односторонними пазами 24, а внутри конструкции — бруска обвязки с двусторонними пазами 23 (рис. 14). В верхней и нижней частях конструкции на всю ширину окна проходит краевая планка с пазом 25, в которую частично заходят вертикальные бруски обвязки (рис. 16). Листовое стекло 22 осторожно вставляют, опуская его сверху, после чего между стеклами укладывают поперечные элементы 26 (рис. 11). При демонтаже конструкции окон необходимо лишь вынуть гвоздь в планке 25 и поднять вверх стекла и поперечные элементы.

При ином способе монтажа, отличающемся от показанного на рис. 2, необходимо изготовить для всех вертикальных брусков обвязки съемную накладку 36, которую после вставки последнего верхнего оконного стекла следует привинтить шурупами (рис. 9). Толщина применяемого стекла может быть равна 3 или 4 мм. При толщине стекла 4 мм и расстоянии между стеклами окна с раздельными переплетами 7,5 см теплоизоляция окна будет такой же, как и у кирпичной стены толщиной 45 см.

Важное значение имеет изготовление пазов, чтобы стекла можно было легко вставлять, при этом необходимо позаботиться о том, чтобы в пазах не было больших щелей. Важно также, чтобы пазы вертикальных брусков обвязки и краевых планок 25 находились в одной плоскости.

Окраску окон можно производить до их монтажа, но при этом необходимо следить за тем, чтобы лак не затекал в пазы (рис. 23).

Рис. 1 Конструктивные детали угловых столбов
Рис. 2 Продольный вертикальный разрез крыши
Рис. 3 Горизонтальный разрез угла здания — соединение панелей и окна угловым столбом
Рис. 4 Деталь установки углового столба на бетонном основании — вертикальный разрез
Рис. 5 Деталь соединения основной рамы в углах
Рис. 6 Деталь основного строительного элемента

Рис. 7 Профили других строительных элементов:
а — соединение двух панелей; б — промежуточная стойка; в — смещение и пересечение панелей

Рис. 8 Поперечный вертикальный разрез крыши
Рис. 9 Деталь крепления последнего верхнего оконного стекла клиновидным замком
Рис. 10 Деталь вставки оконного стекла в поперечные элементы
Рис. 11 Фрагмент вставки вертикальных брусков с поперечными элементами в оконную раму
Рис. 12 Возможные варианты верхней подвески окон
Рис. 13 Крепление ставен к оконной раме
Рис. 14 Горизонтальный разрез окна после монтажа

Рис. 15 Вертикальный разрез окна
Рис. 16 Деталь вставки оконных стекол
Рис. 17 Конструкция дверей
Рис. 18 Монтаж вилкообразных брусков обвязки
Рис. 19 Приспособление для нарезки поперечных планок

Рис. 20 Детали конструктивной системы деревянных построек (рис. 1-20): 1 — уголок из досок; 2 — тавр из досок; 3 — рама фундамента; 4 — ветровая связь в виде планки; 5 — изоляция из толя: 6 — деревянный валик; 7 — бетонное основание; 8 — гераклитовая плита; 9 — твердая древесноволокнистая плита; 10 — мягкая древесноволокнистая плита; 11 — верхняя рама конструкции; 12 — брусы конструкции покрытия; 13 — наклонная стропильная ферма; 14 — боковая ровная стропильная ферма; 15 — электропроводка;. 16 — обшивка досками конструкции покрытия; 17 — кровля; 18 - нащельник; 19 — консоли водосточных желобов; 20 — водосточный желоб; 21 — вентиляционное отверстие; 22 — стекло толщиной 3 — 4 мм; 23 — вертикальный брусок обвязки окна с двусторонним пазом; 24 — вертикальный брусок обвязки окна с односторонним пазом; 25 — краевая планка с пазом (конек); 26 – перемычка с двусторонним пазом; 27 — наружный нащельник; 28 – подоконная доска; 29 –кирпичная кладка; 30 — сосновые (из лиственницы) вагонки; 31 — накладка; 32 — пенополистирол; 33 — поперечная обрешетка; 34 — накладка; 35 — потолочный нащельник; 36 — кроющая планка; 37— ставни; 38 — угловая планка

Рис. 21 Вид на глухое окно со спаренными переплетами, окрашенными бесцветным лаком

Рис. 22 Деталь угла окна

Рис. 23 Пристройка с окном рассмотренной конструкции

Первой операцией является забивка углового столба (рис. 1), сторона которого соответствует толщине панели.

Рис. 1 Ход строительства: 1 — угловой столб; 2 — стеновая панель; 3 — планка, перекрывающая шов между панелями; 4 — нижняя покровная планка; 5 — асбестоцементное покрытие пространства под полом, укрепленное на планках, прибитых к продольным балкам; 6 — нижняя планка, являющаяся элементом жесткости, на который укладываются панели; 7 — панели пола; 8 — рама пола; 9 — изоляция; 10 — асбестоцементная плита; 11 — сваи; 12 — анкеры; 13 — несущие продольные балки (прогоны); 14 — торцовая стропильная ферма; 15 — панели покрытия; 16 — стропильная ферма; 17 — нащельник; 18 — сквозная планка, представляющая собой пояс жесткости

На гранях столбов есть такой же паз, что и у панелей. В этот паз впоследствии вставляют гребень, образующий соединение бруса и панели. После крепления столба к полу вертикально забиваемыми гвоздями к нему прибивают планки высотой 5 см и шириной, равной ширине рамы панелей. Эти планки идут на всю длину стены здания. После этого устанавливают на планки панели, подогнав их друг к другу, чтобы они были соединены в шпунт и гребень. Если соединение было выполнено правильно, столб другого конца стены будет точно находиться в углу пола. При установке панелей их выравнивают при помощи верхней планки, образующей пояс жесткости.

Смонтировав ограждающие стены, приступают к монтажу стропильных ферм. Прежде всего, необходимо соединить обе половины стропильных ферм. Стропильную ферму, образующую торцовую стену, устанавливают первой и крепят ее к угловым столбам вертикально забитыми гвоздями. Чтобы ветер не сорвал стропильную ферму, ее положение фиксируют ветровыми связями, используя для этой цели планки, длинные доски и т. п.

Затем монтируют следующие стропильные фермы, поднимая их вверх коньком вниз, и только наверху устанавливают их в правильное положение. Стропильные фермы надежно закрепляют в местах соединения панелей и прибивают их к поясу жесткости гвоздями. Одновременно их соединяют ветровыми связями, в качестве которых используют брус, прибитый в углах к предыдущей стропильной ферме. После установки другой торцовой стропильной фермы к ним прикрепляют предварительно собранные панели крыши или прибивают доски встык или иным способом, в зависимости от выбранной конструкции крыши. Торцовые стропильные фермы забивают досками, вертикально или горизонтально, в результате чего форма заполнения этой части стены будет различной. Укладка кровли или крепления желобов здесь не рассматриваются, поскольку эти виды монтажа достаточно известны.

Монтаж перегородок

Монтаж перегородок зависит от вида применяемых панелей. Выбор материала для изготовления панелей перегородок весьма широк. Перегородки устанавливаются в сухом помещении, так что требования, предъявляемые к материалу, практически сводятся лишь к обеспечению прочности и требуемой звукоизоляции. При использовании достаточно прочного ровного материала нет необходимости собирать рамы отдельных панелей. Плитные элементы можно непосредственно на месте прибивать к брускам, вертикально установленным около стен, а на полу и на перекрытии — уложенных горизонтально.

Требование статической жесткости необходимо соблюдать только в местах расположения дверей, где прибивают рамы, изготовленные из брусков, подогнанных по размерам к толщине дверной коробки. При выполнении этой операции необходимо принимать во внимание и эстетическую сторону.

Монтаж потолков

Потолочные плиты (древесноволокнистые плиты, сухая штукатурка, фальцованные доски) прибивают непосредственно к нижней грани стропильной фермы и укладывают на более широкую доску, прибитую к нижней части стропильной фермы. Вместо доски можно использовать и декоративную коробку, имитирующую балочное перекрытие. В месте соединения потолка с вертикальной стеной в случае надобности можно установить планки.

Отопление

Практика показала, что наиболее распространенным способом отопления является печное отопление; для приготовления пищи лучше пользоваться газовыми плитами. Приняв решение применить газовое отопление, мы избавимся от необходимости строить дорогостоящую кирпичную дымовую трубу с заглубленным в землю основанием: при применении газового топлива можно ограничиться небольшой вентиляционной трубой для отвода продуктов сгорания. Для этой цели можно использовать асбестоцементные трубы, обычно имеющиеся в продаже. Ту часть трубы, которая выступает над крышей, можно замаскировать под традиционную дымовую трубу и прикрепить к ней козырек для защиты от снега и дождя.

Монтаж санитарно-технического оборудования

Основной проблемой является проблема водоснабжения. Имеется в виду проблема, характеристика которой дана в специальной литературе. В данном случае ее решение сводится к размещению в случае необходимости внутри здания резервуара для воды, подаваемой под напором из колодца. Поскольку стропильные фермы отличаются достаточной прочностью, можно уложить между двумя фермами поперечные брусья и поместить на них соответствующий резервуар. Подачу и сток воды можно решить довольно просто благодаря применению свай, ну а монтаж проводки под полом осуществить несложно.

Необходимо лишь позаботиться о хорошей изоляции подводящих и отводящих систем от действия мороза.

Приведенные выше сведения не являются исчерпывающими: необходимо помнить, что этот материал является лишь руководством по применению конструктивной системы, а не описанием конкретного здания с определенными размерами, расходом материалов и строго определенным технологическим процессом. Ведь нам неизвестно, что конкретно вы запроектируете. Точно так же мы не касаемся некоторых формальностей, связанных со строительством, которые должны быть улажены до начала строительства.

При строительстве летних индивидуальных дач и некоторых других простых строений обычно возводятся массивные каменные, бетонные и кирпичные фундаменты, размеры которых в большинстве случаев завышены, что приводит к чрезмерному увеличению строительных расходов и нерациональному использованию материала. И то и другое не соответствует получаемому эффекту, поскольку возникший таким образом подвальный этаж не используется в той же мере, что и основное здание, т. е. равноценное аналогичное помещение можно было бы построить иным способом и намного дешевле.

У большинства предназначенных для отдыха зданий строительство подвала излишне. Ведь речь идет о легкой конструкции, для обеспечения необходимой статической прочности которой достаточно несколько несущих опор, забитых в грунт на глубину его промерзания.

Ниже дано описание быстрого и дешевого способа устройства фундамента на буровых сваях, причем воспользоваться им может любой застройщик. Конечно, этот способ применим при условии, что мы не будем строить здание на скале, так как в этом случае нет необходимости бурить скважины для забивки свай, а можно устанавливать бетонные опоры прямо на скале. При наличии обыкновенного грунта несущей способностью приблизительно 4 кгс/см2 необходимо пробурить скважины до уровня промерзания грунта, причем сделать это можно ручным буром диаметром 24 см, который можно легко изготовить из спирали, сделанной из листовой стали толщиной приблизительно 3 мм, которую следует приварить к верхней части стальной трубы, снабженной рычагом-рукояткой (рис. 1).

Рис. 1 Ручной бур

При наличии связного грунта делают несколько вращательных движений буром, отделяют грунт и стряхивают его с бура. При наличии несвязного грунта удалять грунт следует уже после одного вращательного движения бура. Бурение скважины глубиной 70 см длится приблизительно 5—10 мин. Если во время бурения мы натолкнемся на крупный камень, необходимо раздробить его стальной штангой.

Если нет бура и необходимо пробурить небольшое число отверстий, можно вырыть ямы необходимой глубины дренажной штыковой лопатой.

В образовавшуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 20 см, уплотняют ее снаружи вынутым при рытье ямы грунтом и заполняют трубу примерно на 1/3 ее высоты бетонной смесью. Затем трубу слегка приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание; подъем трубы производят таким образом, чтобы верхняя ее грань достигла определенной проектной высоты, обозначенной натянутой проволокой. После этого добавляют в трубу бетонную смесь до отметки, которая будет находиться на 10 см ниже верхней грани трубы. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться. Так изготовляются все сваи.

Спустя два-три дня на верхнюю грань свай укладывают деревянные бруски, образующие раму пола. При укладке продольных балок под более короткие сваи укладывают деревянные колодки.

После выравнивания продольных балок привинчивают анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При бетонировании анкерных элементов в трубы добавляют бетонную смесь до нижнего края продольных балок (рис. 2).

Рис. 2 Разрез сваи: 1 — гофрированный асбестоцемент; 2 — забетонировать; 3 — основание фундамента; 4 — асбестоцементная труба диаметром 20 см

Количество свай и их размещение зависят от несущей способности грунта, в котором производится устройство фундамента, от статической прочности (прогиба) продольных балок и от предполагаемой нагрузки на пол. При нормальной нагрузке и обычной несущей способности грунта, при применении продольных балок размером 14х18 см достаточно забивать сваи на расстоянии приблизительно 2 м друг от друга. На продольные балки укладывают поперечные брусья пола (8х14 см), которые прижимают к продольным балкам при помощи костылей. Промежуток между отдельными брусками пола равен приблизительно 50 см. На бруски пола до прижатия их к продольным балкам кладут планки, поверх которых затем укладывают древесноволокнистые плиты с изоляцией (рис. 3).

Рис. 3 Разрез пола: 1 — панели пола толщиной 2 см; 2 — минеральная вата, слой толщиной 4 см; 3 — асбестоцементные плиты толщиной 0,5 см, 51 x250; 4 — гвозди 2,8/60 через 25 см

Всю конструкцию можно обработать антисептиками, однако специалисты считают это излишним, поскольку пространство под полом достаточно вентилируется и древесина остается сухой. К изготовленной таким образом раме прибивают фальцованные доски толщиной не менее 25 мм, образующие пол. При этом нельзя забывать об отверстиях для канализации, водопровода и т. п.

Поскольку мы не ставим перед собой задачи изготовления стропильных ферм из длинных досок, проинструктируем, как изготовить их из двух частей.

На чертеже (рис. 1) показан способ монтажа стропильных ферм, состоящих из двух частей, при этом особенно важно придерживаться указанных размеров и позаботиться о прочности соединений.

Кликните по картинке для ее увеличения


Рис. 1 Стропильная ферма 5 и 6 м. Точный размер пролета устанавливают в соответствии с размерами панелей и угловыми стойками:
а — деталь сборки стропильной фермы;
1 — 2x4 гвоздя 3,1/70;
2 – 2х8 гвоздей 3,1/70;
3 – 2х4 гвоздя 3,1/70;
4 – 2x6 гвоздей 3,1/70;
5 – 2 гвоздя 2,5/12 + 2,5/5;
6 — 2x5 гвоздей 3,1/70;
7 — болт диаметром 12х100+2 прокладки 50/50/5;
8 – 2x2,5/16 двусторонние накладки;
9 — 2,5/2,5 прибито 2x6 гвоздями 3,1/70;
10 – 2x10 гвоздей 3,1/70;
11 – вырез 2/3 см;
12 – 2x15 гвоздей 3,1/70;
13 — 2,5/16 соединительная прокладка;
14 — 2 см на стык — панели покрытия;
15 — болты диаметром 12x100+2 прокладки 50/50/5;
16 — 2 клина толщиной 2,5;
17— накладки 2x2,5/5 — 2x6 гвоздей

Изображенные на рисунках стропильные фермы рассчитаны на нагрузку 200 кгс/м2. Для изготовления двух половин стропильных ферм необходимо приготовить такой шаблон, чтобы отдельные его части были одинаковых размеров. Обе части фермы соединяют на стройплощадке в процессе монтажа при помощи соединительных прокладок. Шаблон обычно изготовляется во дворе. Для этой цели делают деревянный настил, форма и размеры которого должны соответствовать наружным размерам одной половины стропильной фермы. Наружные размеры фиксируют при помощи поставленных в ряд колышков, а местоположение внутренних брусьев обозначают на настиле. Затем доски укладывают по периметру, фиксируя их положение колышками; после этого кладут внутренние брусья в соответствии с обозначениями, сделанными на площадке, и собирают стропильную ферму в соответствии с чертежом.

Обе половины стропильной фермы соелиняют уже на стройплощадке при помощи соединительной прокладки в соответствии с чертежом.

Для того чтобы панели имели одинаковые размеры, делают шаблон, по которому будут изготовляться панели. Шаблон состоит из ровной доски, положенной на массивную подставку (козлы) высотой 60—80 см. По краям доски надежно закрепляют винтами планки, строго ограничивающие размеры панели произвольно выбранного модуля и высоты (рис. 1).

Рис. 1 Шаблон для панелей: 1 — съемная деталь панели в перевернутом виде

Рама панели в верхней и нижней частях должна быть на 5 см короче самой панели (во время монтажа, следовательно, панели должны быть установлены на сплошной брусок высотой 5 см и вверху соединены таким же бруском). Поэтому во время прибивания верхнего слоя материала обшивки раму необходимо закрепить в шаблоне сверху и снизу, подложив прокладки толщиной 5 см. При переворачивании рамы для прибивания внутреннего слоя обшивки прокладки необходимо вынуть.

Большое внимание следует уделить выбору материала для изготовления рамы панели. Древесина должна быть соответствующим образом высушена и, само собой разумеется, должна быть ровной. Не беда, если бруски рамы будут разного сечения, — важно, чтобы наружные размеры рамы, т. е. длина и толщина, были одинаковыми. Длину можно увеличить наращиванием брусков, но для получения одинаковой толщины бруски следует подрезать, если нет круглой пилы. При этом одновременно необходимо вырезать на наружной стороне вертикальных брусков продольную канавку глубиной приблизительно 20 мм и шириной 4—6 мм (рис. 2).

Рис. 2 Стеновая панель. При применении фальцованных досок для наружной облицовки мягких древесноволокнистых плит в качестве изоляционного материала под внутренней облицовкой отпадает необходимость в применении другого изоляционного материала, помещенного в раму. Размеры, указанные на чертеже, можно изменять в зависимости от имеющегося материала. 1 — деталь А; а — деталь горизонтального разреза; 2 — шпонка из декоративного слоистого пластика

Канавка должна располагаться точно посередине брусков, чтобы во время монтажа отдельные панели можно было соединить, вставив шпонки из декоративного слоистого пластика, древесностружечной плиты или деревянные планки. Бруски, из которых изготовлена рама, нет необходимости соединять в углах шипами или сращиванием — достаточно прибить их гвоздями. Изготовленную таким образом раму вставляют в шаблон; поверх рамы кладут слой изоляции из толя без песчаной посыпки или поливинилхлоридной пленки и сверху — соответствующую наружную обшивку. Затем следует перевернуть раму и уложить в нее изоляционный материал. При необходимости сверху укладывают еще один слой изоляции, после чего прибивают к раме внутреннюю обшивку.

Прибивая внутреннюю и наружную обшивку, естественно, необходимо позаботиться о том, чтобы вид изделия был соответствующим и чтобы размеры были строго выдержаны. Это означает, что материал наружной обшивки (например, доски) должен быть одного формата (одинаковым по ширине); чтобы гвозди были забиты вертикально и по возможности на таком расстоянии от краев панели, чтобы при размещении стыковых накладок гвозди были закрыты ими. С нижней и верхней сторон панели материал обшивки должен выступать за края рамы на 50 мм, поскольку во время монтажа на стройплощадке рама укладывается на сплошной брусок высотой 50 мм и шириной, равной ширине рамы панели. Таким же бруском во время монтажа на стройплощадке соединяют панели с верхней стороны для образования пояса жесткости.

При изготовлении дверных и оконных панелей (рис. 3 и 4) монтаж рамы осуществляется одновременно с монтажом коробки.

Рис. 3 Оконная панель

Рис. 4 Дверная панель (план и вид)

Размеры коробки, особенно толщину, следует отрегулировать в соответствии с толщиной рамы. На приведенных рисунках изображены панели с типовыми окнами и дверями; при применении же нестандартных окон и дверей способ установки и крепления заполнения будет аналогичным. Готовые панели складывают в штабель или ставят вертикально, более длинной стороной к земле.

Прежде всего, следует уяснить себе требования, предъявляемые к зданию, т. е. к оборудованию здания и размерам отдельных помещений. Если мы хотим, например, построить летнюю дачу на одну семью, то мы должны знать, сколько у нас будет спальных мест; хотим ли мы иметь отдельную кухню или только кухню-нишу с уголком-столовой в жилой комнате; какие требования мы предъявляем к ванной, туалету, другим удобствам, дровяному сараю, гаражу, веранде, мастерской и т. п. Заранее обращаем ваше внимание на то, что существуют инструкции, лимитирующие размеры, площадь застройки летних дач на одну семью и что предлагаемая нами конструктивная система не рассчитана на строительство двухэтажных зданий, так что площадь застройки в данном случае будет равна полезной площади.

Далее мы должны определить, какой ширины панели можно изготовить из наиболее доступного материала (шириной 90—120 см). Затем следует начертить модульную сетку (лучше всего, если ее масштаб будет равен 1:50), где сторона квадрата будет иметь длину, равную ширине панели (например, при наличии панели шириной 120 см сторона квадрата будет равна 24 мм). В соответствии с этой модульной сеткой и будем решать вопросы планировки, т. е. размещения отдельных помещений на данной площади пола.

При проектировании не следует забывать и об ориентации здания относительно сторон света. Существуют общепринятые правила, согласно которым спальни должны быть расположены на восток, жилые комнаты — на юг, кухни — на запад, ванные, раздевальни, коридоры, кладовая и т. п. — на север. Но поскольку мы хотим, чтобы вид, открывающийся из жилой комнаты или с веранды на ландшафт, был живописным, часто можно пренебречь этими общепринятыми правилами.

Для облегчения задачи предлагаем несколько вариантов планировочного решения (рис. 1-3).

Рис. 1 Пример планировки дачи с двумя спальнями

Рис. 2 Пример планировки дачи с двумя уголками-спальнями

Рис. 3 Дача-пансионат: 1 — вестибюль; 2 — кухня; 3 — комната (2+1 спальное место); 4 — двухместная комната; 5 — комната для ночлега (на три места); 6 — столовая; 7— туалет; 8 — умывальные; 9 — коридор

Эти планировочное решения рассчитаны на применение стропильных ферм пролетом 4,80 и 6 м. Если принять планировочное решение, при котором здание будет иметь большую ширину, следует произвести статический расчет и сделать чертежи вместе со специалистом.

К разработке планировочного решения рекомендуем привлечь более широкий круг участников, т. е. если вы строите летнюю дачу на семью, подключите, прежде всего, к строительству всех членов семьи. Вы не ошибетесь, если заручитесь поддержкой квалифицированного архитектора. Во всяком случае, еще до начала строительства самого здания необходимо представить на рассмотрение соответствующих органов ваш проект за подписью квалифицированного проектировщика.

Специалисты вам понадобятся и в дальнейшем ходе проектирования, т. е. при проектировании канализации, водопровода, отопления и электрораспределительной сети. Поэтому в данном руководстве мы не будем акцентировать внимание на этой части проекта.

После выяснения указанных функциональных вопросов необходимо уделить внимание и внешнему виду здания. Здесь требуется помощь квалифицированного архитектора, рекомендации которого (расположение окон, дверей, размещение дома на участке) могут изменить планировочное решение. Когда же все вопросы, касающиеся данного проекта, будут полностью выяснены, необходимо обратиться в соответствующие органы за получением официального разрешения на строительство и одновременно начать подготовку к изготовлению элементов и самому строительству.

Определение местоположения дома

Вначале следует уточнить расположение торцовой стороны в соответствии с планом, а в местах, где будут находиться сваи, забить колышки. Прилегающие стороны должны образовывать строго прямой угол, который легко получить, сбив из досок прямоугольный треугольник, одна сторона которого равна точно 3 м; другая — точно 4 м, а гипотенуза — точно 5 м. При помощи этого треугольника затем без труда определяют ориентацию остальных сторон здания. Затем внутри прямоугольника (или при наличии более сложного плана — внутри прямоугольников) дополнительно обозначают места забивки свай и также забивают там колышки. Контроль прямоугольного расположения производят дополнительным измерением диагоналей. Нет необходимости точно измерять длину диагонали: достаточно сравнить длину обеих диагоналей прямоугольника — они должны быть одинаковыми (разница в несколько сантиметров не имеет значения).

Для лучшего использования свободного времени требуется много новых летних дач. Предлагается способ строительства указанных объектов с использованием недорогих и доступных материалов. Суть рекомендуемой системы заключается в простом и недорогом устройстве фундаментов на буровых сваях (следовательно, здания не имеют подвалов и цоколей), а также в монтаже верхнего строения из панелей, которые можно изготовить из общедоступного материала простым способом в течение зимы где-нибудь в подвале, гараже, сарае. Летом панели можно перевезти на стройплощадку и быстро, без особого труда, построить из них здание.

Панели состоят из прямоугольной рамы, изготовленной из профилей призматической формы размером, как правило, 6x8 см. К этой раме с наружной стороны прибиты оцинкованными гвоздями крупноразмерные плиты (древесно-цементные) или деревянные элементы, например пиломатериалы, горбыль, фальцованные доски, — словом то, что проще всего и дешевле может приобрести застройщик.

Между рамами и наружной стороной панели укладывается кровельный толь без посыпки песком или поливинилхлоридная пленка. Для внутренней стороны панели используют также наиболее доступные материалы. Здесь выбор материалов шире благодаря наличию древесноволокнистых и древесностружечных плит, сухой штукатурки, толя и т. п. Между наружным и внутренним слоями обшивки помещают изоляционный материал: минеральную вату, шлак (в этом случае толь укладывается и с внутренней стороны панели), изоляционную плиту на основе пенополистирола, пробки и т. п.

Способ изготовления дверных и оконных панелей один и тот же, причем в раму вставляются дверные или оконные коробки в зависимости от того, каких размеров двери или окна имеются в нашем распоряжении.

Размеры панелей «на комнату», дверных и оконных панелей выбирают таким образом, чтобы их минимальная высота была равна 220 см, а ширина 100—120 см. На практике лучше всего применять модуль 120 см, который полностью соответствует размещению дверей и окон, однако в каждом конкретном случае решающее значение имеет доступность недорогостоящего материала, который иногда может быть и меньших размеров. Сборными являются также и стропильные фермы, которые делают из досок. Кровлю выбирают опять-таки в зависимости от доступности материала или от требований строительных органов. Для устройства кровли применяют толь с посыпкой песком, оцинкованные стальные листы, волнистый асбестоцемент или другие асбестоцементные материалы. Внутренние перегородки также собирают из панелей, но меньшей толщины, без изоляции, с двусторонней облицовкой, которая у наружных стеновых панелей применяется с внутренней стороны (древесноволокнистые или древесностружечные плиты и т. п.). Такой же материал используют и для устройства потолков.

Пол состоит из рамы, которая крепится к сваям (снизу рама изолирована минеральным войлоком, положенным на древесноволокнистые или асбестоцементные плиты), и из верхнего слоя — настила пола, который в большинстве случаев будет состоять из фальцованных досок толщиной минимум 25 мм.

Строительство дачи указанным способом дешевле по сравнению с возведением массивных фундаментов традиционным способом или приобретением сборного дома. Стоимость дачи будет прямо пропорциональна стоимости использованного материала, которая, естественно, в каждом отдельном случае будет различной. Если удастся, то на 60% можно использовать менее дорогой материал предназначенных на снос строений, старые бочки и т. п. И тогда дача будет стоить намного дешевле обычной.